Австралия 18/19: день 20
Двадцатый день Австралийского путешествия: песчаный остров Фрейзер (день 2).
5 января 2019 года, пт ( 131 км на машине + 15300 шагов): утро на берегу океана в палатке (Corroboree) - о. Фрейзер (снова Champagne Pool, Red Canyon, снова The Pinnacles и S.S. Maheno, озерa Boomanjin и Wabby) - ночевка на берегу океана в палатке недалеко от съезда на Wabby под названием Cornwell's.
Заглавное фото: "чайное" озеро Буманджин.
Маршрут дня:
Встали мы в тот день на рассвете, и то с трудом успели побывать везде, где запланировали до темноты. Вставали на ночлег уже просто, где придется, а не выбирали, и то ужинать пришлось уже в глубоких сумерках. Т.е. в этот день мы отбарабанили реально весь световой день.
Поднимающееся солнце давало волшебный утренний свет, который по непонятным нам причинам нельзя спутать с вечерним.
Вот тут виден наш миниручей, из которого мы обливали себя кружкой и миской в вечер до этого. По ширине даже не такой и маленький, но очень мелкий. Даже видна рукотворная дамба.
Только ради того, чтобы увидеть остров в таком свете стоило встать на рассвете.
На дюнах росли забавные ползучие растения.
И желтые цветочки.
Местный житель. Весьма прозрачный. Моль бледная.
Как и планировали в день до этого, мы снова поехали на бассейны с шампанским. На парковку мы приехали первыми. Поскольку был еще довольно сильный прилив и купаться было нельзя, то мы в ожидании решили полетать на дроне. Пока летали, машин на парковке прибавилось.
Вид на мыс с бассейнами с дрона.
Сами бассейны с высоты. Сильные волны полностью захлестывали лужи для купания. Барьер даже особенно и не виден. В воду лезть мы не решились. Наверняка, там было еще какое шампанское, но ободраться и ушибиться о скалы мы не хотели.
Вид в другую стороны на мыс Голова Индейца, так полюбившийся нам в день до этого.
В ожидании отлива мы пошли лазить по окрестным скалам с экшн камерой. Лезть в такое бурное шампанское совсем не тянуло. Часть народа тоже, очевидно, грустно ждала отлива, сидя на скалах. Вместе с полетом и ожиданием мы провели там больше часа. Дольше откладывать дальнейшие приключения на острове было бы преступлением, поэтому мы вздохнули и поехали дальше.
Погода в этой части острова была более солнечно, чем в вечер до этого, и мы полюбовались на песчаные "скалы" при правильном освещении.
В районе небольшого "ущелья" под названием Красный каньон мы остановились и сходили на очень короткий пеший маршрут немного вглубь.
По узкому, но неглубоко врезающемуся в "скалы" ущелью можно было вплотную подойти к его стенкам, поглазеть на более узкие непроходимые щели и немного почитать про то, из чего все это великолепие образовано.
По виду фото скорее похоже не на остров Фрейзера, а на центр или запад Австралии. Такие виды могли бы быть в Красном Центре, скажем в районе охровых копей в парке Хребты Макдонелла или в Западной Австралии в парка Кариджини.
В северной половине острова такие красные утесы встречаются время от времени. Они носят собирательное название The Cathedrals (Соборы). Красный каньон и Вершины (The Pinnacles) находятся соответственно с северной и южной оконечностей.
В районе Красного каньона мы заехали в кемпинг, чтобы пополнить запасы питьевой воды. В кемпинге вообще никого не было. Мы немного поплутали на машине, пока не нашли кран с водой. Пока вода набиралась тонкой струйкой, подъехала пара пожилых голландцев. Они бесцельно поболтались по парковке в глубоком почти по колено песке. Видимо, сами не знали чего хотели. Так ничего ни у кого не спросив уехали, и мы снова остались одни. Помимо двух "официальных" кемпингов на острове то тут то там встречались небольшие группки домиков под сдачу. Обычно они пустовали.
В районе Вершин находится одна из взлетно-посадочных полос. Самолеты прямо с утра привезли туристов.
К тому времени, как мы доехали до Вершин, начали активно курсировать туристические автобусы. Поэтому возле Вершин тусовалась толпа народу, одетых по-городскому. Возле вершин тоже был какой-то пеший маршрут, но мы решили, что с таким количеством народа мы не получим от него удовольствия и поехали дальше.
Возле места кораблекрушения Махено тоже гуляли гурьбой туристы. Помимо машин там остановилось аж целых два автобуса одновременно. Но кадр получился хороший. Похоже на мираж в пустыне.
Едем через лес к озеру Буманджин уже с южной стороны острова. Удивительно, как на таком песчаном острове вообще что-то растет, кроме квелых дюнных травок. Интернеты утверждают, что это за счет активности особых грибков, которые высвобождают питательные вещества из песка. Песок-то сам - почти чистый кварц. Особо не зажируешь.
Временами лес переходил из эвкалиптового в рощи высоченных каури с толстенными стволами. На фото этого дня этого нет, но в другие дни такие темные "дубравы" нам попадались.
На этой дороге мы какое-то время плелись за трактором с бочкой с водой, который поливал ей колеи, чтобы было легче ехать. Потом трактор нас пропустил вперед, когда образовалась возможность заехать на обочину вместе с прицепом.
Иногда дорога прорезала какой-нибудь холмик, и края ее образовывали эдакий коридор. Этот кадр взят из видео. Я в этот момент комментирую, что похоже на компьютерную игру. Я в игры не играю, но было действительно похоже, когда едешь по извилистому тоннелю.
Возле озера Буманджин проходит Великий Пеший Путь (Great walk), который охватывает большую часть острова, имеет длину 90 км и занимает от 6 до 8 дней. Трек достаточно простой, без подъемов и спусков, идет в основном по лесу. На нем есть куча "перехватывающих парковок", т.е. мест, где тебя могут подобрать рейнджеры/друзья на машине или наоборот оставить. Не вполне понятно, зачем нужно идти 8 дней просто через лес, когда вокруг столько всякого разного, через что трек не проходит. Да, он идет мимо большинства озер. Но ведь по большому счету отличающихся озер на острове не так много. На наш взгляд заслуживающих внимания всего три: Буманджин (ниже), Вобби и МакКензи.
Подумав немного, по какой траектории подойти к озеру, мы выбрали небольшой участок этого трека. И не прогадали. Альтернативой было бы просто подойти к пляжу по кратчайшей траектории, но тогда бы мы не увидели самого великолепного на этом озере - местную "Риа Формозу".
Хоть тропинка и выглядит небольшой, но это Великий Путь. Судя по тому, что он не теряется в траве, кто-то по нему все же ходит.
Всего на острове более 100 озер с пресной водой, и по количеству озер остров уступает лишь Тасмании. Озера острова считаются одними из самых чистых мест с пресной водой на планете, хотя именно по виду озера Буманджин этого и не скажешь.
Озеро Буманджин занимает площадь около 200 га и это самое большое подвешенное относительно уровня грунтовых вод озеро (perched lake), расположенное на морском острове, в мире. Всего на острове 40 таких озер, и это половина от всех озёр такого типа во всем мире.
В воде озера и впадающих в него ручьев полно таннинов. Струйки чайно-коричневой воды очень выделялись на фоне слепяще белого песка.
Особенно красиво это было наблюдать в динамике. Вода была не просто равномерно чайная, а с разводами, и эти разводы красиво переливались и бурлили на ребристом песчаном дне.
Вот тут хорошо видно, что поток имеет разные цвета в зависимости от глубины.
В озере толща воды уже приобретала фиолетовый цвет.
У нас очень много фотографии озера Буманджин, а раз мы еще не все рассказали о самом острове, то почему бы не сделать это сейчас. Раннее название острова на аборигенском языке K'gari означает "рай". Современное название острова - в честь Элизы Фрейзер и истории ее выживания после кораблекрушения. Капитан Джеймс Фрейзер и его жена Элиза потерпели кораблекрушение на острове в 1836 году. На бриге Stirling Castle они плыли из Сиднея в Сингапур с 18 пассажирами и членами экипажа. Корабль наткнулся на коралл Большого Барьерного Рифа к северу от острова. Всех пересадили на две спасательные шлюпки, и они попытались плыть по направлению к Брисбену. Прямо в шлюпке Элиза родила, но младенец умер. Одна из шлюпок затонула, а другую прибила к острову Great Sandy Island. До сих пор неизвестно, от чего погибли те, кому удалось добраться до берега: от голода, жажды, стычек с аборигенами. Скорее всего, от всех причин понемногу. Капитан тоже умер, а Элиза пробыла в плену у аборигенов в течение 6 недель, после чего ее спас осужденный, живший как беглец и немного говоривший на языке аборигенов. Выручать Элизу он вызвался не сам, а был отправлен на помощь правительством Моретона, посёлка на месте Брисбена. Через 6 месяцев Элиза снова вышла замуж за другого капитана. Она переехала в Лондон и стала своего рода аттакционом в Гайд-парке, рассказывая всем ужасающие истории о своем белом рабстве, каннибализме, пытках и убийствах. Поскольку известно несколько версий ее историй, никто не знает, что из этого всего является правдой.
Народу на тропинке не было совсем. Мы прекрасно насладиилсь одиночеством на берегу этого прекрасного озера.
Глядя на эту лужу, можно увидеть "три звездочки" или даже "четыре здездочки". Но лучше, конечно, "пять звездочек". Мы в коньяках не разбираемся и не пьем. Поэтому будем считать, что похоже на чай. На дне вон даже заварка плавает.
Озеро было, по крайней мере по краям, очень мелкое. Сильных волн там не было, но у краев встречались кучки сбитой пены. Растительный останок на фото похож на креветку или рака с усами.
Мы не смогли удержаться, чтобы не полетать над такой красотой. В основном С. снимал "Формозу" на бреющем полете, но стопкадры оттуда похожи просто на фото выше. Поэтому тут будут кадры с высоты. Впадение сразу нескольких ручьев в озеро.
А тут похоже, что озеро рисовали акварелью в однослойной технике мокрым по сухому.
В центре цвет озера, наверное, можно назвать иссиня-черный, особенно если бы небо не так сильно отражалось (а это и так с поляризационным фильтром).
Вид на пляж, где тусовались редкие купальщики.
Вдоволь полетав и погуляв по берегу, мы пошли на пляж. Мы уже сошли с великой тропы и пробираться сквозь колючую траву иногда было удобнее по щиколотку в воде. Заодно насладились песчаной "теркой" на дне.
По-видимому, уровень озера регулярно поднимается метра на два. Иначе зачем деревьям так высоко растущие воздушные корни?
На пляже была пара девчонок и отдельно пара испаноязычных парней. Парни зашли по колено в воду и стояли в нерешительности, не зная, хотят они купаться или нет. В итоге один быстренько занырнул, а второй снимал его на телефон с берега. Мы тоже поразмыслили и решили, что вода, конечно, красивая, но слишком для нас коричневая. От такого купания мы бы чище точно не стали.
По пути к нашей последней достопримечательности в тот день - озеру Вабби мы остановились посмотреть на "пескодув" или "залысину" (кому как нравится) Stonetool. Он так назван потому, что тут находили каменные артефакты аборигенов.
Этот пескодув развивался в течении тысячелетий. Он движется от побережья вглубь острова, поглощая лес. Иногда это движение останавливается естественным образом и пескодув снова зарастает.
На информационном щите объясняют, как образовалось озеро Вабби и другие озера на острове. Новая маленькая дюна начинает свое движение от берега и преграждает путь ручью. Таким образом образуется болото. Когда новая дюна дальше наступает на старую более большую, то образуется озеро.
Пескодув Хаммерстоун (Каменный молоток) наступает на озеро Вабби. Этот пескодув продвигается на один метр вглубь острова каждый год. Он заканчивается очень крутым и довольно высоким склоном. Он входит под довольно большим углом в воду и в воде дно так же и продолжается. Т.о. озеро Вабби самое глубокое на острове - 11,5 метров. За счет того, что дюна выдавливает его наверх, а на другом берегу растет высокий лес, который не отступает под натиском. Из-за дальнейшего продвижения дюны озеро в скором времени должно исчезнуть. Лет через 60-70 от него ничего не останется. Так что спешите видеть! Apropos, из-за коронавируса остров Фрейзера сейчас закрыт для посещения.
В озере водится 12 видов рыб. Больше, чем в каком либо другом озере острова.
На фото видны запоздалые купальщики. Мы прибыли туда уже под вечер и народу осталось не очень много. К озеру можно подойти двумя путями: 1) от пляжа вдоль Великой Тропы, но это около четырех километров в одну сторону и нас совершенно не восхитило; 2) от парковки в лесу, но тоже довольно далеко около двух километров в одну сторону. Мы выбрали второй вариант. От парковки с нами к озеру тоже спешила еще одна пара в возрасте. Путь был интересным, с довольно большим спуском по серпантину.
Когда мы вышли на дюну к озеру, уже начало темнеть. Мы как вездеходы прочесали по песку к озеру. Идти было очень тяжело. Песок был глубоким и подвижным и откатывался при толчке ногой назад. КПД таким образом был низкий, но нашу решительность это не убавило. Наши попутчики на песке совсем отстали.
Когда мы подошли к озеру, все купальщики уже собрались и покидали его. Они все ушли в сторону пляжа. Наши попутчики подошли к краю откоса и решили не спускаться, а заторопились обратно на парковку, чтобы успеть доехать до темноты до места ночлега. Ведь обратно предстояло чесать по серпантину по крутому уклону вверх.
Подойдя к кромке воды, мной овладело озорство*, и я решила непременно искупаться одна в таком прекрасном озере.
* Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа (с). Интересно, что по-русски такие фразы звучат весьма безграмотно, но, когда люди пишут по-английски, то о подобном не задумываются. А когда говоришь им, что так писать нельзя искренне не понимают, а что не так-то?!
По цветовым преходам от цвета мокрого песка до темно зеленого видно, что глубоко становится довольно быстро. А еще эта гамма напоминает распространенную палитру в питоне для двухмерных карт.
Отсутствие людей очень сильно вдохновило меня искупаться. При таких вводных купалась я, естественно, "по-балтийски". С. скептически посмотрел на зеленую воду и решил не купаться, а лучше меня пофографировать. Так что на память о том очень коротком купании у меня есть целая куча кадров, большинство из которых я никому не покажу.
Когда я вылезла, мы почти бегом побежали обратно на парковку, т.к. езда на нашей арендованой машине по пляжу в темноте строго запрещена. Особенно тяжело дались нам первые сто метров. Ведь их надо было преодолеть по рыхлому песку по крутому склону вверх. Было похоже на бег на месте. Мы просто изнемогли, когда таки добрались до верха. А потом бежали до парковки, тряслись в чудо-джипе по лесу до пляжа и сразу же, как выехали на пляж, мы встали лагерем в первом разрешенном месте. Было уже темно, а нужно было ставить палатку и готовить ужин. Поэтому мы разделились.
Когда я готовила еду, то нас пришла навестить динго. Она подошла и встала метрах в двух от нас, с тоской смотря на еду. Но её шансы на угощение были равны нулю по двум причинам: 1) кормить динго категорически запрещается 2) я не люблю собак и меня трудно разжалобить даже таким милым тощим рыжим собачкам. Я начала увещевать ее громким командным голосом по-русски "уходи! пошла отсюда!" и махать руками. Но динго не понимала по-русски (бинго!) и продолжала терпеливо стоять и надеяться. Тогда С. демонстративно с самым решительным видом взял в руки туалетную лопату, и динго быстро растворилась в сумерках. Больше посетителей в тот день у нас не было.
По оценкам 2015 года, на острове живет от 180 до 200 динго. Собаки на острове строго запрещены, чтобы не допустить нежелательного скрещивания чистой породы динго, обитающей на острове.
После ужина уже почти в полной темноте мы прогулялись по пляжу и полюбовались на закатные цвета и легли спать. Нам предстоял последний на острове день, а уезжать не хотелось.
Нам попались очень шумные соседи. Это была довольно большая компания молодых людей на двух машинах. Они слушали музыку и орали до ночи. Потом вроде бы успокоились. Однако ночью С. проснулся от того, что какие-то джипы гоняли мимо нас по пляжу, какие-то парни, что-то орали. Может это были соседи, а может еще кто. Потом было слышно, как кто-то пьяный бродит по пляжу, а его издалека зовут. Все это продолжалось, может быть, с полчаса. С. еще с вечера положил лопату поближе, чтобы если снова придут динго отвадить их. И даже подумывал, не стоит ли взять ее на всякий случай в руки. Весь этот дебош происходил довольно близко от нашей палатки и непонятно было, что у этой пьяни на уме. К счастью лопата не пригодилась. Пьянь еще дала пару кругов по пляжу и уехала/улеглась спать.
Эта история напомнила нам курьезный случай из нашей ГЗшной жизни. Когда на 12 этаже в секторе В ночью случился пожар (а, по-видимому, и вовсе поджог) и охранники бегали и стучали во все двери, чтобы разбудить и вывести жильцов. Один парнишка с нашего факультета выбежал на стук с обрезком трубы. Что поделать - старые Челябинские рефлексы.
На этой позитивной ноте можно и закончить рассказ о втором дне на чудесном острове Фрейзер.
5 января 2019 года, пт ( 131 км на машине + 15300 шагов): утро на берегу океана в палатке (Corroboree) - о. Фрейзер (снова Champagne Pool, Red Canyon, снова The Pinnacles и S.S. Maheno, озерa Boomanjin и Wabby) - ночевка на берегу океана в палатке недалеко от съезда на Wabby под названием Cornwell's.
Заглавное фото: "чайное" озеро Буманджин.
Маршрут дня:
Встали мы в тот день на рассвете, и то с трудом успели побывать везде, где запланировали до темноты. Вставали на ночлег уже просто, где придется, а не выбирали, и то ужинать пришлось уже в глубоких сумерках. Т.е. в этот день мы отбарабанили реально весь световой день.
Поднимающееся солнце давало волшебный утренний свет, который по непонятным нам причинам нельзя спутать с вечерним.
Вот тут виден наш миниручей, из которого мы обливали себя кружкой и миской в вечер до этого. По ширине даже не такой и маленький, но очень мелкий. Даже видна рукотворная дамба.
Только ради того, чтобы увидеть остров в таком свете стоило встать на рассвете.
На дюнах росли забавные ползучие растения.
И желтые цветочки.
Местный житель. Весьма прозрачный. Моль бледная.
Как и планировали в день до этого, мы снова поехали на бассейны с шампанским. На парковку мы приехали первыми. Поскольку был еще довольно сильный прилив и купаться было нельзя, то мы в ожидании решили полетать на дроне. Пока летали, машин на парковке прибавилось.
Вид на мыс с бассейнами с дрона.
Сами бассейны с высоты. Сильные волны полностью захлестывали лужи для купания. Барьер даже особенно и не виден. В воду лезть мы не решились. Наверняка, там было еще какое шампанское, но ободраться и ушибиться о скалы мы не хотели.
Вид в другую стороны на мыс Голова Индейца, так полюбившийся нам в день до этого.
В ожидании отлива мы пошли лазить по окрестным скалам с экшн камерой. Лезть в такое бурное шампанское совсем не тянуло. Часть народа тоже, очевидно, грустно ждала отлива, сидя на скалах. Вместе с полетом и ожиданием мы провели там больше часа. Дольше откладывать дальнейшие приключения на острове было бы преступлением, поэтому мы вздохнули и поехали дальше.
Погода в этой части острова была более солнечно, чем в вечер до этого, и мы полюбовались на песчаные "скалы" при правильном освещении.
В районе небольшого "ущелья" под названием Красный каньон мы остановились и сходили на очень короткий пеший маршрут немного вглубь.
По узкому, но неглубоко врезающемуся в "скалы" ущелью можно было вплотную подойти к его стенкам, поглазеть на более узкие непроходимые щели и немного почитать про то, из чего все это великолепие образовано.
По виду фото скорее похоже не на остров Фрейзера, а на центр или запад Австралии. Такие виды могли бы быть в Красном Центре, скажем в районе охровых копей в парке Хребты Макдонелла или в Западной Австралии в парка Кариджини.
В северной половине острова такие красные утесы встречаются время от времени. Они носят собирательное название The Cathedrals (Соборы). Красный каньон и Вершины (The Pinnacles) находятся соответственно с северной и южной оконечностей.
В районе Красного каньона мы заехали в кемпинг, чтобы пополнить запасы питьевой воды. В кемпинге вообще никого не было. Мы немного поплутали на машине, пока не нашли кран с водой. Пока вода набиралась тонкой струйкой, подъехала пара пожилых голландцев. Они бесцельно поболтались по парковке в глубоком почти по колено песке. Видимо, сами не знали чего хотели. Так ничего ни у кого не спросив уехали, и мы снова остались одни. Помимо двух "официальных" кемпингов на острове то тут то там встречались небольшие группки домиков под сдачу. Обычно они пустовали.
В районе Вершин находится одна из взлетно-посадочных полос. Самолеты прямо с утра привезли туристов.
К тому времени, как мы доехали до Вершин, начали активно курсировать туристические автобусы. Поэтому возле Вершин тусовалась толпа народу, одетых по-городскому. Возле вершин тоже был какой-то пеший маршрут, но мы решили, что с таким количеством народа мы не получим от него удовольствия и поехали дальше.
Возле места кораблекрушения Махено тоже гуляли гурьбой туристы. Помимо машин там остановилось аж целых два автобуса одновременно. Но кадр получился хороший. Похоже на мираж в пустыне.
Едем через лес к озеру Буманджин уже с южной стороны острова. Удивительно, как на таком песчаном острове вообще что-то растет, кроме квелых дюнных травок. Интернеты утверждают, что это за счет активности особых грибков, которые высвобождают питательные вещества из песка. Песок-то сам - почти чистый кварц. Особо не зажируешь.
Временами лес переходил из эвкалиптового в рощи высоченных каури с толстенными стволами. На фото этого дня этого нет, но в другие дни такие темные "дубравы" нам попадались.
На этой дороге мы какое-то время плелись за трактором с бочкой с водой, который поливал ей колеи, чтобы было легче ехать. Потом трактор нас пропустил вперед, когда образовалась возможность заехать на обочину вместе с прицепом.
Иногда дорога прорезала какой-нибудь холмик, и края ее образовывали эдакий коридор. Этот кадр взят из видео. Я в этот момент комментирую, что похоже на компьютерную игру. Я в игры не играю, но было действительно похоже, когда едешь по извилистому тоннелю.
Возле озера Буманджин проходит Великий Пеший Путь (Great walk), который охватывает большую часть острова, имеет длину 90 км и занимает от 6 до 8 дней. Трек достаточно простой, без подъемов и спусков, идет в основном по лесу. На нем есть куча "перехватывающих парковок", т.е. мест, где тебя могут подобрать рейнджеры/друзья на машине или наоборот оставить. Не вполне понятно, зачем нужно идти 8 дней просто через лес, когда вокруг столько всякого разного, через что трек не проходит. Да, он идет мимо большинства озер. Но ведь по большому счету отличающихся озер на острове не так много. На наш взгляд заслуживающих внимания всего три: Буманджин (ниже), Вобби и МакКензи.
Подумав немного, по какой траектории подойти к озеру, мы выбрали небольшой участок этого трека. И не прогадали. Альтернативой было бы просто подойти к пляжу по кратчайшей траектории, но тогда бы мы не увидели самого великолепного на этом озере - местную "Риа Формозу".
Хоть тропинка и выглядит небольшой, но это Великий Путь. Судя по тому, что он не теряется в траве, кто-то по нему все же ходит.
Всего на острове более 100 озер с пресной водой, и по количеству озер остров уступает лишь Тасмании. Озера острова считаются одними из самых чистых мест с пресной водой на планете, хотя именно по виду озера Буманджин этого и не скажешь.
Озеро Буманджин занимает площадь около 200 га и это самое большое подвешенное относительно уровня грунтовых вод озеро (perched lake), расположенное на морском острове, в мире. Всего на острове 40 таких озер, и это половина от всех озёр такого типа во всем мире.
В воде озера и впадающих в него ручьев полно таннинов. Струйки чайно-коричневой воды очень выделялись на фоне слепяще белого песка.
Особенно красиво это было наблюдать в динамике. Вода была не просто равномерно чайная, а с разводами, и эти разводы красиво переливались и бурлили на ребристом песчаном дне.
Вот тут хорошо видно, что поток имеет разные цвета в зависимости от глубины.
В озере толща воды уже приобретала фиолетовый цвет.
У нас очень много фотографии озера Буманджин, а раз мы еще не все рассказали о самом острове, то почему бы не сделать это сейчас. Раннее название острова на аборигенском языке K'gari означает "рай". Современное название острова - в честь Элизы Фрейзер и истории ее выживания после кораблекрушения. Капитан Джеймс Фрейзер и его жена Элиза потерпели кораблекрушение на острове в 1836 году. На бриге Stirling Castle они плыли из Сиднея в Сингапур с 18 пассажирами и членами экипажа. Корабль наткнулся на коралл Большого Барьерного Рифа к северу от острова. Всех пересадили на две спасательные шлюпки, и они попытались плыть по направлению к Брисбену. Прямо в шлюпке Элиза родила, но младенец умер. Одна из шлюпок затонула, а другую прибила к острову Great Sandy Island. До сих пор неизвестно, от чего погибли те, кому удалось добраться до берега: от голода, жажды, стычек с аборигенами. Скорее всего, от всех причин понемногу. Капитан тоже умер, а Элиза пробыла в плену у аборигенов в течение 6 недель, после чего ее спас осужденный, живший как беглец и немного говоривший на языке аборигенов. Выручать Элизу он вызвался не сам, а был отправлен на помощь правительством Моретона, посёлка на месте Брисбена. Через 6 месяцев Элиза снова вышла замуж за другого капитана. Она переехала в Лондон и стала своего рода аттакционом в Гайд-парке, рассказывая всем ужасающие истории о своем белом рабстве, каннибализме, пытках и убийствах. Поскольку известно несколько версий ее историй, никто не знает, что из этого всего является правдой.
Народу на тропинке не было совсем. Мы прекрасно насладиилсь одиночеством на берегу этого прекрасного озера.
Глядя на эту лужу, можно увидеть "три звездочки" или даже "четыре здездочки". Но лучше, конечно, "пять звездочек". Мы в коньяках не разбираемся и не пьем. Поэтому будем считать, что похоже на чай. На дне вон даже заварка плавает.
Озеро было, по крайней мере по краям, очень мелкое. Сильных волн там не было, но у краев встречались кучки сбитой пены. Растительный останок на фото похож на креветку или рака с усами.
Мы не смогли удержаться, чтобы не полетать над такой красотой. В основном С. снимал "Формозу" на бреющем полете, но стопкадры оттуда похожи просто на фото выше. Поэтому тут будут кадры с высоты. Впадение сразу нескольких ручьев в озеро.
А тут похоже, что озеро рисовали акварелью в однослойной технике мокрым по сухому.
В центре цвет озера, наверное, можно назвать иссиня-черный, особенно если бы небо не так сильно отражалось (а это и так с поляризационным фильтром).
Вид на пляж, где тусовались редкие купальщики.
Вдоволь полетав и погуляв по берегу, мы пошли на пляж. Мы уже сошли с великой тропы и пробираться сквозь колючую траву иногда было удобнее по щиколотку в воде. Заодно насладились песчаной "теркой" на дне.
По-видимому, уровень озера регулярно поднимается метра на два. Иначе зачем деревьям так высоко растущие воздушные корни?
На пляже была пара девчонок и отдельно пара испаноязычных парней. Парни зашли по колено в воду и стояли в нерешительности, не зная, хотят они купаться или нет. В итоге один быстренько занырнул, а второй снимал его на телефон с берега. Мы тоже поразмыслили и решили, что вода, конечно, красивая, но слишком для нас коричневая. От такого купания мы бы чище точно не стали.
По пути к нашей последней достопримечательности в тот день - озеру Вабби мы остановились посмотреть на "пескодув" или "залысину" (кому как нравится) Stonetool. Он так назван потому, что тут находили каменные артефакты аборигенов.
Этот пескодув развивался в течении тысячелетий. Он движется от побережья вглубь острова, поглощая лес. Иногда это движение останавливается естественным образом и пескодув снова зарастает.
На информационном щите объясняют, как образовалось озеро Вабби и другие озера на острове. Новая маленькая дюна начинает свое движение от берега и преграждает путь ручью. Таким образом образуется болото. Когда новая дюна дальше наступает на старую более большую, то образуется озеро.
Пескодув Хаммерстоун (Каменный молоток) наступает на озеро Вабби. Этот пескодув продвигается на один метр вглубь острова каждый год. Он заканчивается очень крутым и довольно высоким склоном. Он входит под довольно большим углом в воду и в воде дно так же и продолжается. Т.о. озеро Вабби самое глубокое на острове - 11,5 метров. За счет того, что дюна выдавливает его наверх, а на другом берегу растет высокий лес, который не отступает под натиском. Из-за дальнейшего продвижения дюны озеро в скором времени должно исчезнуть. Лет через 60-70 от него ничего не останется. Так что спешите видеть! Apropos, из-за коронавируса остров Фрейзера сейчас закрыт для посещения.
В озере водится 12 видов рыб. Больше, чем в каком либо другом озере острова.
На фото видны запоздалые купальщики. Мы прибыли туда уже под вечер и народу осталось не очень много. К озеру можно подойти двумя путями: 1) от пляжа вдоль Великой Тропы, но это около четырех километров в одну сторону и нас совершенно не восхитило; 2) от парковки в лесу, но тоже довольно далеко около двух километров в одну сторону. Мы выбрали второй вариант. От парковки с нами к озеру тоже спешила еще одна пара в возрасте. Путь был интересным, с довольно большим спуском по серпантину.
Когда мы вышли на дюну к озеру, уже начало темнеть. Мы как вездеходы прочесали по песку к озеру. Идти было очень тяжело. Песок был глубоким и подвижным и откатывался при толчке ногой назад. КПД таким образом был низкий, но нашу решительность это не убавило. Наши попутчики на песке совсем отстали.
Когда мы подошли к озеру, все купальщики уже собрались и покидали его. Они все ушли в сторону пляжа. Наши попутчики подошли к краю откоса и решили не спускаться, а заторопились обратно на парковку, чтобы успеть доехать до темноты до места ночлега. Ведь обратно предстояло чесать по серпантину по крутому уклону вверх.
Подойдя к кромке воды, мной овладело озорство*, и я решила непременно искупаться одна в таком прекрасном озере.
* Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа (с). Интересно, что по-русски такие фразы звучат весьма безграмотно, но, когда люди пишут по-английски, то о подобном не задумываются. А когда говоришь им, что так писать нельзя искренне не понимают, а что не так-то?!
По цветовым преходам от цвета мокрого песка до темно зеленого видно, что глубоко становится довольно быстро. А еще эта гамма напоминает распространенную палитру в питоне для двухмерных карт.
Отсутствие людей очень сильно вдохновило меня искупаться. При таких вводных купалась я, естественно, "по-балтийски". С. скептически посмотрел на зеленую воду и решил не купаться, а лучше меня пофографировать. Так что на память о том очень коротком купании у меня есть целая куча кадров, большинство из которых я никому не покажу.
Когда я вылезла, мы почти бегом побежали обратно на парковку, т.к. езда на нашей арендованой машине по пляжу в темноте строго запрещена. Особенно тяжело дались нам первые сто метров. Ведь их надо было преодолеть по рыхлому песку по крутому склону вверх. Было похоже на бег на месте. Мы просто изнемогли, когда таки добрались до верха. А потом бежали до парковки, тряслись в чудо-джипе по лесу до пляжа и сразу же, как выехали на пляж, мы встали лагерем в первом разрешенном месте. Было уже темно, а нужно было ставить палатку и готовить ужин. Поэтому мы разделились.
Когда я готовила еду, то нас пришла навестить динго. Она подошла и встала метрах в двух от нас, с тоской смотря на еду. Но её шансы на угощение были равны нулю по двум причинам: 1) кормить динго категорически запрещается 2) я не люблю собак и меня трудно разжалобить даже таким милым тощим рыжим собачкам. Я начала увещевать ее громким командным голосом по-русски "уходи! пошла отсюда!" и махать руками. Но динго не понимала по-русски (бинго!) и продолжала терпеливо стоять и надеяться. Тогда С. демонстративно с самым решительным видом взял в руки туалетную лопату, и динго быстро растворилась в сумерках. Больше посетителей в тот день у нас не было.
По оценкам 2015 года, на острове живет от 180 до 200 динго. Собаки на острове строго запрещены, чтобы не допустить нежелательного скрещивания чистой породы динго, обитающей на острове.
После ужина уже почти в полной темноте мы прогулялись по пляжу и полюбовались на закатные цвета и легли спать. Нам предстоял последний на острове день, а уезжать не хотелось.
Нам попались очень шумные соседи. Это была довольно большая компания молодых людей на двух машинах. Они слушали музыку и орали до ночи. Потом вроде бы успокоились. Однако ночью С. проснулся от того, что какие-то джипы гоняли мимо нас по пляжу, какие-то парни, что-то орали. Может это были соседи, а может еще кто. Потом было слышно, как кто-то пьяный бродит по пляжу, а его издалека зовут. Все это продолжалось, может быть, с полчаса. С. еще с вечера положил лопату поближе, чтобы если снова придут динго отвадить их. И даже подумывал, не стоит ли взять ее на всякий случай в руки. Весь этот дебош происходил довольно близко от нашей палатки и непонятно было, что у этой пьяни на уме. К счастью лопата не пригодилась. Пьянь еще дала пару кругов по пляжу и уехала/улеглась спать.
Эта история напомнила нам курьезный случай из нашей ГЗшной жизни. Когда на 12 этаже в секторе В ночью случился пожар (а, по-видимому, и вовсе поджог) и охранники бегали и стучали во все двери, чтобы разбудить и вывести жильцов. Один парнишка с нашего факультета выбежал на стук с обрезком трубы. Что поделать - старые Челябинские рефлексы.
На этой позитивной ноте можно и закончить рассказ о втором дне на чудесном острове Фрейзер.