Соункё: лучше гор могут быть только... водопады
Начало: Никко ( 1, 2), Камакура ( 1, 2), Сиретоко ( 1, 2), дорога из Сиретоко в Дайсецудзан.
18-19 сентября 2009 г.
Прошлый мой пост, по-моему, немного распугал читателей. Наверное, справедливо. :-) Сегодня попытаюсь исправиться. Будет много красивых фоток. ;-)
Первым делом возвращаю должок: немного расскажу о национальном парке Дайсецудзан.
Третий раз карту Хоккайдо с japan-guide-а вешать не буду. :-) Внимательный читатель и потенциальный турист наверняка уже уловили, что парк этот находится в сердце Хоккайдо. В тех местах находятся самые высокие горы острова, в т.ч. самая высокая из самых высоких - гора Асахи (Asahi-dake). Да-да, пиво именно в честь этой горы названо. ;-)
Нет, карту все-таки повесить придется, но другую. Ее я сперла из брошюрки японского министерства природных ресурсов.
Очень содержательная брошюра, кстати сказать. Единственный недостаток - она в .pdf и довольно "тяжеленькая". Аналогичные книжки есть про парки Русири-Ребун-Саробецу и Сикоцу-Тоя.
В голубые кружки на этой схеме обведены три части территории парка Дайсецудзан, где расположено большинство достопримечательностей.
Слева внизу - район горной гряды Токати (Tokachi Mountain Range area). Здешние горы протянулись цепью, их высота приближается к 2000 м. Часть из них является активными вулканами, в т.ч. центральная вершина - Токати - высотой 2077 м над уровнем моря. На подступах к этой части парка со стороны города Фурано расположены знаменитые лавандовые поля - потрясающее зрелище в июле.
Внизу справа - район Восточного Дайсецу (Higashi Daisetsu area). Здешние горы не такие высокие и большинство из них не активны вулканически, зато меж ними лежат красивые озера - Сикарибецу и Нукабира.
Верхний кружок на карте - Верхний Дайсецу (Omote Daisetsu area). Здесь находятся самые высокие горы, самые активные вулканы, а также глубокие ущелья и водопады. Это наиболее посещаемая часть парка. Сюда приехали и мы.
Зимой регионы Токати и Верхний Дайсецу - горнолыжные курорты.
И, конечно же, на территории парка практически везде есть горячие источники.
Туристическое жилье обычно концентрируется именно вокруг источников, большинство населенных пунктов с отелями называется "Что-нибудь Онсэн" (Соункё Онсэн, Фукиагэ Онсэн и т.д.). Для гайдзинских туристов японское слово "онсэн" любят заменить на модное заграничное "спа".
В Верхнем Дайсецу - четыре места, где есть жилье для приезжих: Соункё, Асахидакэ, Тэннинкё и Дайсецу (или Тайсецу) Когэн онсэны.
Мы посетили два места - Соункё и Асахидакэ. Ночевали в первом, т.к. только тут Денис мог получить необходимый уровень комфорта (в данном случае - душ в номере).
Соункё Онсэн - туристическая "столица" парка, отелей здесь больше всего: два десятка с лишним, на любой вкус и кошелек. Причины такого положения вещей просты: а) Соункё легко доступен в любое время года (находится на шоссе); б) здесь есть и канатка на гору, и ущелье с водопадами, а зимой - еще и горнолыжная трасса.
К сожалению, застройка Соункё мало ценна с архитектурной точки зрения. В основном, это бетонные здания в 8-10-12 этажей. Старинной "японскости" в них нет ни грамма, да и в пейзаж они вписываются плохо. Многие путеводители и ресурсы Интернета отмечают это как минус.
На мой взгляд, однако, отели - не самое худшее. Грустно, что японцы не церемонятся со своей природой и за пределами населенных пунктов - даже на территории национального парка. Хотя, в общем-то, понять их можно: матушка-природа постоянно пытается им подкинуть то землетрясение, то наводнение. Поэтому местность вдоль шоссе национальной значимости, коей являются окрестности Соункё, всячески укреплена и зарегулирована: русла горных рек забраны в железобетонные трубы или каскады, потенциально опасные камни прикованы покрепче к скалам. Одновременно с этим чувствуется некая заброшенность: например, часть пешеходной тропы по ущелью осыпалась после разлива реки, а восстанавливать ее никто, похоже, и не собирается. Всё это в сумме вызывает в любителе дикой природы противоречивые чувства.
Я уже писала, что до Соункё мы добрались в третьем часу дня. Для начала заселились в отель - Sounkaku Grand Hotel. "Гурануду хотэру", как говорят японцы. :-)
Хотэру оказался вполне себе гурануду, хоть и не настолько, как его тезка в Уторо. Зато девушка на ресепшне отлично говорила по-английски. Номер у нас был японский, довольно большой, но очень уютный. Приватного ротэнбуро в Соункё, увы, не нашлось, но отчасти его компенсировала приоконная зона с журнальным столиком и креслами на ножках человеческой высоты. Спать на футоне, несомненно, очень приятно, но мы соскучились по возможности усесться, свесив ноги вниз, а не складывая их под себя.
Условных минусов два: окно на шоссе и отсутствие кондиционера. По отдельности они бы даже не являлись минусами: открывай окно и спи, благо, погода в сентябре уже совсем не жаркая. Но тогда получается шумновато: даже ночью в этой, казалось бы, глуши полно машин. А кондиционера нет, видимо, по идейным соображениям: только обогрев. Первый раз нам такое в Японии встретилось.
Впрочем, это я рассказываю долго, а селились мы быстро: вещи кинули и бегом на канатку, на гору Куро-дакэ подниматься.
Несомненный плюс деревни Соункё Онсэн состоит в ее размере: пройти можно за 5 минут вдоль - от турофиса на шоссе до станции канатной дороги - и за 3 минуты поперек (карта (в .pdf, 2,0 Мб) - с обозначением и координатами всех отелей с сайта туристической ассоциации Соункё). Разгуляться особо негде: большинство отелей построены на небольшом свободном пятачке, образовавшемся с одного бока ущелья при впадении текущей с гор речки в реку побольше, которая это ущелье и пропахала - Исикари (Ishikari-gawa). Те, кому не досталось места, строились вдоль шоссе с обеих сторон пятачка. Как наш гурануду хотэру, например:
Несмотря на современную застройку деревни, скалы через реку напротив нее - уже вполне дикие:
Механизированный подъем на гору Куро-дакэ состоит из двух частей: канатной дороги и кресельного подъемника. Канатка довезет Вас из Соункё Онсэн (670 м над уровнем моря) на пятую станцию (1300 м), подъемник - на седьмую (1520). Подняться можно и вручную вножную. Первый кусок пути довольно крутой и требует определенного навыка, зато второй - вполне проходибельный при наличии подходящей обуви, всего-то за 50 минут. Естественно, пешком можно подняться и до самой вершины Куро-дакэ (1984 м) - полтора часа от седьмой станции.
Часы работы канатки и подъемника зависят от времени года (ссылка по-японски), цена - 1850 йен за проезд туда-обратно на канатке и 600 йен за то же на подъемнике, время на дорогу - 7 и 15 минут соответственно.
Вагон канатки большой и какой-то очень новый. Тут мы встретили любопытное семейство - мама, папа и девочка лет семи. Похожи на японцев (может, и на самом деле - этнические японцы), но по-японски не говорят. Зато отлично болтают по-английски. Оказалось, что из Гонконга.
На верхней станции канатки - смотровая площадка.
Температура воздуха здесь уже заметно ниже, чем в Соункё - около 15 градусов. Гокгонкский ребенок, одетый в гольфы и короткую юбочку, порядком замерз, да еще и с лестницы навернулся. Плакал. :-/
Отсюда до подъемника нужно идти пешком минут 20-30. По дороге можно заглянуть в домик с информацией о местной природе (по-японски), полюбоваться цветами:
и успевшими уже покраснеть лишайниками:
На подъемнике ехать еще интереснее - никаких стекол между тобой и окружающим миром.
Единственная проблема - начинаешь мерзнуть. На самой верхотуре термометр показывал всего 10 градусов.
Зато и осенней листвы тут куда больше:
Плоского места вокруг верхней станции подъемника совсем немного. С одной стороны - крошечная смотровая с масштабным видом:
С другой - домик, в котором регистрируют хайкеров, поднимающихся на вершину. Хайкеры, кстати, кишмя кишели - как раз спускались с гор, ибо время было уже вечернее. Каждый первый - пенсионер(ка).
На веранде домика мы заметили непонятное оживление. Оказалось, пожилая японка кормит бурундуков (сима по-японски).
Вскоре японка ушла, и пенек для кормления заняла я - в сумке завалялся кусок хлеба. Процесс пошел, несмотря на толпу вокруг. Зверей было трое, два понаглее, один - потрусливее, постоянно сбегал за угол.
В конце концов, хлеб кончился, а я окончательно замерзла. Поехали вниз. У меня был еще план залезть в онсэн. Денис воздержался, ибо публичный вариант, да еще и отдельно от меня, его не прельщал. Кстати, позже мы выяснили, что женщине, вроде бы, допустимо ходить со своим мужем в мужскую половину онсэна. Правда, даже если бы я знала об этом заранее, то не рискнула бы, наверное. :-)
Деревня внизу выглядит примерно так:
Как в любом туристическом месте, полно сувенирных магазинчиков. В одном из них наткнулись на матрешек в японском стиле. :-)
Везде очень много цветов. Клумбы - самой разной кострукции, даже в виде шаров на ножке. Безумно красивая фуксия всех цветов радуги, душистый горошек, виола, герань, календула, бархатцы - самые "наши" цветы. Климат-то вполне наш.
В отеле я переоделась в японское и пошла греться. Публичных онсэнов здесь два: один закрытый - на вернем этаже, другой открытый - на пятом. Я, конечно, выбрала второй. Как положено, перед входом в "предбанник" разулась, в предбаннике разделась, одежду сложила в плетеную корзину, ключ от номера - в сейф, ключ от сейфа прицепила на руку специальным браслетом. Вошла в запотевшую стеклянную дверь. За ней оказалась комната с мраморной ванной-бассейном, помывочными местами и выходом на улицу, в ротэнбуро. Мыться решила по-простому, в один заход, т.к. не хотелось несколько раз ходить с улицы/на улицу - погода была уже вполне осенняя и вечер, градусов 12. На самом деле положено сначала омываться без мыла, потом 2-3-5 минут мокнуть в онсэне, вылезать, снова мыться, уже с мылом, и далее отмокать еще минут 10-15.
Когда вышла мокрая на улицу - думала, сейчас дуба дам. :-) Полезла скорее в воду. В воде уже сидела женско-детская часть какого-то японского семейства: мама с двумя детьми - мальчиком лет семи и девочкой лет десяти - и бабушка.
Ротэнбуро оказался такой, как я люблю - выложенный камнями.
В правильном варианте в онсэн надо залезать постепенно. По лестнице, которой воспользовалась я, оттуда вылезают. Заходят кружным путем - через постепенно углубляющиеся ступени-ванночки. Но эта часть была занята детьми. Стараясь им не мешать, я угодила в самую горячую точку онсэна - рядом с выходом термальной воды. Думала, сварюсь нафиг. :-) Потом побродила, нашла более прохладный отсек. Впрочем, прохладный - очень относительно, т.к. вода тут была действительно горячая, самая горячая, в которой мне приходилось сиживать.
Зато согрелась как следует. Стала "морда красная" (с) :-)
Возвращаюсь в номер - Денис, ясное дело, засел у телевизора. ;-) Рассказал, что по NHK Hokkaido показали нашего знакомого археолога из Уторо. Мир тесен. :-)
Ужинали мы в японском ресторане. Было довольно вкусно, но морепродукты и рыба, конечно, не такие свежие, как в Уторо. Да и по-английски никто не знал ни слова.
На следующее утро у нас был запланирован отъезд в Асахидакэ Онсэн на автобусе в 11 утра. До этого нужно было успеть сбегать к водопадам Гинга и Рюсей, которые находятся в ущелье в 3 км от Соункё Онсэн. Заодно мы хотели осмотреть само ущелье, с его необыкновенными колоннообразными скалами.
Поэтому проснулись мы рано, позавтракали чем-то не очень выразительным и в восемь утра уже были на ресепшне на предмет выписки и оплаты, ибо этот отель я бронировала сама через Интернет. Вообще, японские отели страшно радуют своими порядками бронирования. Никакой предоплаты или хотя бы номера пластиковой карты не требуется. То же с залогом на "непредвиденные расходы". Приезжаешь, живешь и только при выезде платишь деньги. Видимо, у них и в голову никому не приходит, что постоялец способен каким-либо образом избежать расплаты. Порядок, однако!
Расплатились мы благополучно картой, оставили, как обычно, чемодан на сохранение и побежали. На всякий случай у меня в голове был план доехать туда на такси, стоянка которых есть у турофиса, а обратно вернуться пешком. Но время в запасе было, решили ножками-ножками.
Заблудиться по дороге к водопадам сложно. Просто идите всё время вдоль шоссе, как бы продолжая маршрут автобуса из Камикавы. Проще говоря, если встать лицом к Куро-дакэ, то налево. Минут через 30-40 дойдете до входа в туннель, водопады - справа от него. На сайте туристической ассоциации Соункё есть карта местности (в .pdf, 3,5 Мб) - с ней точно не заблудитесь.
Шоссе идет вдоль реки Исикари. В нее то и дело впадают ручьи и ручейки, весьма бурно текущие со скалистых стен ущелья. Да и сама она периодически бурлит порогами.
Скалы очень приличной высоты, порядка 150-170 м, почти до самого верха заросшие лесом. Но самые кончики - голые, и тут можно рассмотреть структуру этих скал: похоже на слоеный пирог, причем слои расположены не горизонтально, а вертикально. Это и есть т.н. columnar jointing (научно правильного перевода я не нашла, но по смыслу - соединение в виде колонн (?)).
Когда-то здесь текли пирокластические потоки, образуемые извергающимися вулканами. Со временем вещество потока затвердевало. После очередного извержения новые порции лавы и пепла попадали поверх уже затвердевших, нагревали их и сдавливали собственным весом. Получались очень плотные горные породы, т.н. пирокластические (в т.ч. туф, из которого состоят стены ущелья Соункё). Когда они начинали постепенно остывать, сверху вниз их пронизывали глубокие трещины. В итоге и вышел такой вот слоеный пирог.
Самые красивые слоеные скалы в ущелье Соункё - в районе О-бако и Ко-бако (что означает, соответственно, большая и маленькая коробка). Название происходит от того, что здесь скалистые берега Исикари как будто запирают реку в ящик. Мы туда, к сожалению, не добрались, т.к. пешеходная тропа вдоль реки, которая когда-то вела к О-бако и Ко-бако от водопадов, разрушена. Доехать можно только через туннель (3 км от водопадов) - либо на машине, либо на автобусе, о котором я знаю лишь то, что он ходит из деревни 1 раз в день около полудня со стоянкой у Обако/Кобако 10-15 минут.
Маленькая фотка с сайта туристической ассоциации Соункё:
По руслу реки раскидано большое количество колоссального размера камней. Вероятно, давным-давно, в период своего могущества, река принесла их откуда-то сверху. Теперь они поросли лесом и смотрятся очень здорово.
Не покидала нас и цивилизация - то в виде укреплений русел горных речек, то в виде забавных заграждений вокруг авто-отстойников вдоль шоссе:
Когда мы дотопали до водопадов, обнаружили там, несмотря на ранний час, немалое скопление японских туристов - был первый день длинных выходных. Почти все они торчали внизу у водопада Гинга (он с этой точки - более зрелищный) или пытались, задрав головы, высмотреть падающие выше воды Рюсей-но-таки.
Но мы-то знали, что поблизости должен быть подъем на смотровую площадку, откуда отлично видно оба водопада разом. Зашли за сувенирный магазин - и точно: лестница, ведущая круто вверх и указатель иероглифами. Из понятных нам символов были лишь цифры - 20 и 430. Про 20 я догадалась, т.к. читала в путеводителе, что подъем на смотровую занимает 10-15 минут, а японцы всегда добавляют к таким оценкам минут пять для верности. Что такое 430, было непонятно.
Впрочем, вскоре всё стало предельно ясно. 430 м - это высота, на которой находится смотровая относительно входа на лестницу. Причем подъем очень крутой, тропка-лестница земляная и местами влажная. Зато вокруг бегают бурундуки, а лесные пчелы собрают нектар с цветов.
Через некоторое время дошли до смотровой -"лайт" - она находится на полпути. Уже видно оба водопада, но еще не целиком.
В конце концов, доползли до самого верха. Вот где красота!
Справа - Гинга, слева - Рюсей. Над Рюсей торчит вершина Куро-дакэ характерной формы, похожей на клык (самый кончик клыка прикрыт облаками).
Отдельно Гинга-но-таки:
и Рюсей-но-таки:
Ну, и ваша покорная слуга "у бэлых тапках" (с) ;-)
Пока мы любовались водопадами, нас нагнала компания вездесущих японских пенсионеров (это они в видео-роликах радостно галдят на заднем плане). Как они сюда забрались - не знаю. Лично мне, признаюсь, было тяжеловато. Как обычно, японцы поинтересовались, откуда гайдзинские туристы прибыли, как обычно сказали "ООО!", когда услышали, что из России. :-) Денис устроил для пенсионеров шоу, показывая водопады вблизи через объектив своего фотоаппарата. Японцы опять говорили "ООО!" и причмокивали губами. На прощанье мы их щелкнули на фоне. Правда, внизу еще раз с ними столкнулись и снова раскланялись.
А так Гинга-но-таки выглядит там, где он впадает в Исикари.
На фоне зеленого леса по берегу реки то тут, то там - вкрапления желтого, красного, оранжевого, а то и вообще невообразимо нежно-розового.
На обратном пути встретили очередную японскую бабочку-гиганта. К сожалению, она уже уснула - лето-то кончилось.
Прогулялись просто прекрасно. Особенно понравилось мне, ибо я фанат водопадов. Но самое красивое нас ждало впереди: гора Асахи в осеннем убранстве.
Photos by amberman
18-19 сентября 2009 г.
Прошлый мой пост, по-моему, немного распугал читателей. Наверное, справедливо. :-) Сегодня попытаюсь исправиться. Будет много красивых фоток. ;-)
Первым делом возвращаю должок: немного расскажу о национальном парке Дайсецудзан.
Третий раз карту Хоккайдо с japan-guide-а вешать не буду. :-) Внимательный читатель и потенциальный турист наверняка уже уловили, что парк этот находится в сердце Хоккайдо. В тех местах находятся самые высокие горы острова, в т.ч. самая высокая из самых высоких - гора Асахи (Asahi-dake). Да-да, пиво именно в честь этой горы названо. ;-)
Нет, карту все-таки повесить придется, но другую. Ее я сперла из брошюрки японского министерства природных ресурсов.
Очень содержательная брошюра, кстати сказать. Единственный недостаток - она в .pdf и довольно "тяжеленькая". Аналогичные книжки есть про парки Русири-Ребун-Саробецу и Сикоцу-Тоя.
В голубые кружки на этой схеме обведены три части территории парка Дайсецудзан, где расположено большинство достопримечательностей.
Слева внизу - район горной гряды Токати (Tokachi Mountain Range area). Здешние горы протянулись цепью, их высота приближается к 2000 м. Часть из них является активными вулканами, в т.ч. центральная вершина - Токати - высотой 2077 м над уровнем моря. На подступах к этой части парка со стороны города Фурано расположены знаменитые лавандовые поля - потрясающее зрелище в июле.
Внизу справа - район Восточного Дайсецу (Higashi Daisetsu area). Здешние горы не такие высокие и большинство из них не активны вулканически, зато меж ними лежат красивые озера - Сикарибецу и Нукабира.
Верхний кружок на карте - Верхний Дайсецу (Omote Daisetsu area). Здесь находятся самые высокие горы, самые активные вулканы, а также глубокие ущелья и водопады. Это наиболее посещаемая часть парка. Сюда приехали и мы.
Зимой регионы Токати и Верхний Дайсецу - горнолыжные курорты.
И, конечно же, на территории парка практически везде есть горячие источники.
Туристическое жилье обычно концентрируется именно вокруг источников, большинство населенных пунктов с отелями называется "Что-нибудь Онсэн" (Соункё Онсэн, Фукиагэ Онсэн и т.д.). Для гайдзинских туристов японское слово "онсэн" любят заменить на модное заграничное "спа".
В Верхнем Дайсецу - четыре места, где есть жилье для приезжих: Соункё, Асахидакэ, Тэннинкё и Дайсецу (или Тайсецу) Когэн онсэны.
Мы посетили два места - Соункё и Асахидакэ. Ночевали в первом, т.к. только тут Денис мог получить необходимый уровень комфорта (в данном случае - душ в номере).
Соункё Онсэн - туристическая "столица" парка, отелей здесь больше всего: два десятка с лишним, на любой вкус и кошелек. Причины такого положения вещей просты: а) Соункё легко доступен в любое время года (находится на шоссе); б) здесь есть и канатка на гору, и ущелье с водопадами, а зимой - еще и горнолыжная трасса.
К сожалению, застройка Соункё мало ценна с архитектурной точки зрения. В основном, это бетонные здания в 8-10-12 этажей. Старинной "японскости" в них нет ни грамма, да и в пейзаж они вписываются плохо. Многие путеводители и ресурсы Интернета отмечают это как минус.
На мой взгляд, однако, отели - не самое худшее. Грустно, что японцы не церемонятся со своей природой и за пределами населенных пунктов - даже на территории национального парка. Хотя, в общем-то, понять их можно: матушка-природа постоянно пытается им подкинуть то землетрясение, то наводнение. Поэтому местность вдоль шоссе национальной значимости, коей являются окрестности Соункё, всячески укреплена и зарегулирована: русла горных рек забраны в железобетонные трубы или каскады, потенциально опасные камни прикованы покрепче к скалам. Одновременно с этим чувствуется некая заброшенность: например, часть пешеходной тропы по ущелью осыпалась после разлива реки, а восстанавливать ее никто, похоже, и не собирается. Всё это в сумме вызывает в любителе дикой природы противоречивые чувства.
Я уже писала, что до Соункё мы добрались в третьем часу дня. Для начала заселились в отель - Sounkaku Grand Hotel. "Гурануду хотэру", как говорят японцы. :-)
Хотэру оказался вполне себе гурануду, хоть и не настолько, как его тезка в Уторо. Зато девушка на ресепшне отлично говорила по-английски. Номер у нас был японский, довольно большой, но очень уютный. Приватного ротэнбуро в Соункё, увы, не нашлось, но отчасти его компенсировала приоконная зона с журнальным столиком и креслами на ножках человеческой высоты. Спать на футоне, несомненно, очень приятно, но мы соскучились по возможности усесться, свесив ноги вниз, а не складывая их под себя.
Условных минусов два: окно на шоссе и отсутствие кондиционера. По отдельности они бы даже не являлись минусами: открывай окно и спи, благо, погода в сентябре уже совсем не жаркая. Но тогда получается шумновато: даже ночью в этой, казалось бы, глуши полно машин. А кондиционера нет, видимо, по идейным соображениям: только обогрев. Первый раз нам такое в Японии встретилось.
Впрочем, это я рассказываю долго, а селились мы быстро: вещи кинули и бегом на канатку, на гору Куро-дакэ подниматься.
Несомненный плюс деревни Соункё Онсэн состоит в ее размере: пройти можно за 5 минут вдоль - от турофиса на шоссе до станции канатной дороги - и за 3 минуты поперек (карта (в .pdf, 2,0 Мб) - с обозначением и координатами всех отелей с сайта туристической ассоциации Соункё). Разгуляться особо негде: большинство отелей построены на небольшом свободном пятачке, образовавшемся с одного бока ущелья при впадении текущей с гор речки в реку побольше, которая это ущелье и пропахала - Исикари (Ishikari-gawa). Те, кому не досталось места, строились вдоль шоссе с обеих сторон пятачка. Как наш гурануду хотэру, например:
Несмотря на современную застройку деревни, скалы через реку напротив нее - уже вполне дикие:
Механизированный подъем на гору Куро-дакэ состоит из двух частей: канатной дороги и кресельного подъемника. Канатка довезет Вас из Соункё Онсэн (670 м над уровнем моря) на пятую станцию (1300 м), подъемник - на седьмую (1520). Подняться можно и вручную вножную. Первый кусок пути довольно крутой и требует определенного навыка, зато второй - вполне проходибельный при наличии подходящей обуви, всего-то за 50 минут. Естественно, пешком можно подняться и до самой вершины Куро-дакэ (1984 м) - полтора часа от седьмой станции.
Часы работы канатки и подъемника зависят от времени года (ссылка по-японски), цена - 1850 йен за проезд туда-обратно на канатке и 600 йен за то же на подъемнике, время на дорогу - 7 и 15 минут соответственно.
Вагон канатки большой и какой-то очень новый. Тут мы встретили любопытное семейство - мама, папа и девочка лет семи. Похожи на японцев (может, и на самом деле - этнические японцы), но по-японски не говорят. Зато отлично болтают по-английски. Оказалось, что из Гонконга.
На верхней станции канатки - смотровая площадка.
Click to viewТемпература воздуха здесь уже заметно ниже, чем в Соункё - около 15 градусов. Гокгонкский ребенок, одетый в гольфы и короткую юбочку, порядком замерз, да еще и с лестницы навернулся. Плакал. :-/
Отсюда до подъемника нужно идти пешком минут 20-30. По дороге можно заглянуть в домик с информацией о местной природе (по-японски), полюбоваться цветами:
и успевшими уже покраснеть лишайниками:
На подъемнике ехать еще интереснее - никаких стекол между тобой и окружающим миром.
Единственная проблема - начинаешь мерзнуть. На самой верхотуре термометр показывал всего 10 градусов.
Зато и осенней листвы тут куда больше:
Плоского места вокруг верхней станции подъемника совсем немного. С одной стороны - крошечная смотровая с масштабным видом:
С другой - домик, в котором регистрируют хайкеров, поднимающихся на вершину. Хайкеры, кстати, кишмя кишели - как раз спускались с гор, ибо время было уже вечернее. Каждый первый - пенсионер(ка).
На веранде домика мы заметили непонятное оживление. Оказалось, пожилая японка кормит бурундуков (сима по-японски).
Вскоре японка ушла, и пенек для кормления заняла я - в сумке завалялся кусок хлеба. Процесс пошел, несмотря на толпу вокруг. Зверей было трое, два понаглее, один - потрусливее, постоянно сбегал за угол.
В конце концов, хлеб кончился, а я окончательно замерзла. Поехали вниз. У меня был еще план залезть в онсэн. Денис воздержался, ибо публичный вариант, да еще и отдельно от меня, его не прельщал. Кстати, позже мы выяснили, что женщине, вроде бы, допустимо ходить со своим мужем в мужскую половину онсэна. Правда, даже если бы я знала об этом заранее, то не рискнула бы, наверное. :-)
Деревня внизу выглядит примерно так:
Как в любом туристическом месте, полно сувенирных магазинчиков. В одном из них наткнулись на матрешек в японском стиле. :-)
Везде очень много цветов. Клумбы - самой разной кострукции, даже в виде шаров на ножке. Безумно красивая фуксия всех цветов радуги, душистый горошек, виола, герань, календула, бархатцы - самые "наши" цветы. Климат-то вполне наш.
В отеле я переоделась в японское и пошла греться. Публичных онсэнов здесь два: один закрытый - на вернем этаже, другой открытый - на пятом. Я, конечно, выбрала второй. Как положено, перед входом в "предбанник" разулась, в предбаннике разделась, одежду сложила в плетеную корзину, ключ от номера - в сейф, ключ от сейфа прицепила на руку специальным браслетом. Вошла в запотевшую стеклянную дверь. За ней оказалась комната с мраморной ванной-бассейном, помывочными местами и выходом на улицу, в ротэнбуро. Мыться решила по-простому, в один заход, т.к. не хотелось несколько раз ходить с улицы/на улицу - погода была уже вполне осенняя и вечер, градусов 12. На самом деле положено сначала омываться без мыла, потом 2-3-5 минут мокнуть в онсэне, вылезать, снова мыться, уже с мылом, и далее отмокать еще минут 10-15.
Когда вышла мокрая на улицу - думала, сейчас дуба дам. :-) Полезла скорее в воду. В воде уже сидела женско-детская часть какого-то японского семейства: мама с двумя детьми - мальчиком лет семи и девочкой лет десяти - и бабушка.
Ротэнбуро оказался такой, как я люблю - выложенный камнями.
В правильном варианте в онсэн надо залезать постепенно. По лестнице, которой воспользовалась я, оттуда вылезают. Заходят кружным путем - через постепенно углубляющиеся ступени-ванночки. Но эта часть была занята детьми. Стараясь им не мешать, я угодила в самую горячую точку онсэна - рядом с выходом термальной воды. Думала, сварюсь нафиг. :-) Потом побродила, нашла более прохладный отсек. Впрочем, прохладный - очень относительно, т.к. вода тут была действительно горячая, самая горячая, в которой мне приходилось сиживать.
Зато согрелась как следует. Стала "морда красная" (с) :-)
Возвращаюсь в номер - Денис, ясное дело, засел у телевизора. ;-) Рассказал, что по NHK Hokkaido показали нашего знакомого археолога из Уторо. Мир тесен. :-)
Ужинали мы в японском ресторане. Было довольно вкусно, но морепродукты и рыба, конечно, не такие свежие, как в Уторо. Да и по-английски никто не знал ни слова.
На следующее утро у нас был запланирован отъезд в Асахидакэ Онсэн на автобусе в 11 утра. До этого нужно было успеть сбегать к водопадам Гинга и Рюсей, которые находятся в ущелье в 3 км от Соункё Онсэн. Заодно мы хотели осмотреть само ущелье, с его необыкновенными колоннообразными скалами.
Поэтому проснулись мы рано, позавтракали чем-то не очень выразительным и в восемь утра уже были на ресепшне на предмет выписки и оплаты, ибо этот отель я бронировала сама через Интернет. Вообще, японские отели страшно радуют своими порядками бронирования. Никакой предоплаты или хотя бы номера пластиковой карты не требуется. То же с залогом на "непредвиденные расходы". Приезжаешь, живешь и только при выезде платишь деньги. Видимо, у них и в голову никому не приходит, что постоялец способен каким-либо образом избежать расплаты. Порядок, однако!
Расплатились мы благополучно картой, оставили, как обычно, чемодан на сохранение и побежали. На всякий случай у меня в голове был план доехать туда на такси, стоянка которых есть у турофиса, а обратно вернуться пешком. Но время в запасе было, решили ножками-ножками.
Заблудиться по дороге к водопадам сложно. Просто идите всё время вдоль шоссе, как бы продолжая маршрут автобуса из Камикавы. Проще говоря, если встать лицом к Куро-дакэ, то налево. Минут через 30-40 дойдете до входа в туннель, водопады - справа от него. На сайте туристической ассоциации Соункё есть карта местности (в .pdf, 3,5 Мб) - с ней точно не заблудитесь.
Шоссе идет вдоль реки Исикари. В нее то и дело впадают ручьи и ручейки, весьма бурно текущие со скалистых стен ущелья. Да и сама она периодически бурлит порогами.
Скалы очень приличной высоты, порядка 150-170 м, почти до самого верха заросшие лесом. Но самые кончики - голые, и тут можно рассмотреть структуру этих скал: похоже на слоеный пирог, причем слои расположены не горизонтально, а вертикально. Это и есть т.н. columnar jointing (научно правильного перевода я не нашла, но по смыслу - соединение в виде колонн (?)).
Когда-то здесь текли пирокластические потоки, образуемые извергающимися вулканами. Со временем вещество потока затвердевало. После очередного извержения новые порции лавы и пепла попадали поверх уже затвердевших, нагревали их и сдавливали собственным весом. Получались очень плотные горные породы, т.н. пирокластические (в т.ч. туф, из которого состоят стены ущелья Соункё). Когда они начинали постепенно остывать, сверху вниз их пронизывали глубокие трещины. В итоге и вышел такой вот слоеный пирог.
Самые красивые слоеные скалы в ущелье Соункё - в районе О-бако и Ко-бако (что означает, соответственно, большая и маленькая коробка). Название происходит от того, что здесь скалистые берега Исикари как будто запирают реку в ящик. Мы туда, к сожалению, не добрались, т.к. пешеходная тропа вдоль реки, которая когда-то вела к О-бако и Ко-бако от водопадов, разрушена. Доехать можно только через туннель (3 км от водопадов) - либо на машине, либо на автобусе, о котором я знаю лишь то, что он ходит из деревни 1 раз в день около полудня со стоянкой у Обако/Кобако 10-15 минут.
Маленькая фотка с сайта туристической ассоциации Соункё:
По руслу реки раскидано большое количество колоссального размера камней. Вероятно, давным-давно, в период своего могущества, река принесла их откуда-то сверху. Теперь они поросли лесом и смотрятся очень здорово.
Не покидала нас и цивилизация - то в виде укреплений русел горных речек, то в виде забавных заграждений вокруг авто-отстойников вдоль шоссе:
Когда мы дотопали до водопадов, обнаружили там, несмотря на ранний час, немалое скопление японских туристов - был первый день длинных выходных. Почти все они торчали внизу у водопада Гинга (он с этой точки - более зрелищный) или пытались, задрав головы, высмотреть падающие выше воды Рюсей-но-таки.
Но мы-то знали, что поблизости должен быть подъем на смотровую площадку, откуда отлично видно оба водопада разом. Зашли за сувенирный магазин - и точно: лестница, ведущая круто вверх и указатель иероглифами. Из понятных нам символов были лишь цифры - 20 и 430. Про 20 я догадалась, т.к. читала в путеводителе, что подъем на смотровую занимает 10-15 минут, а японцы всегда добавляют к таким оценкам минут пять для верности. Что такое 430, было непонятно.
Впрочем, вскоре всё стало предельно ясно. 430 м - это высота, на которой находится смотровая относительно входа на лестницу. Причем подъем очень крутой, тропка-лестница земляная и местами влажная. Зато вокруг бегают бурундуки, а лесные пчелы собрают нектар с цветов.
Через некоторое время дошли до смотровой -"лайт" - она находится на полпути. Уже видно оба водопада, но еще не целиком.
В конце концов, доползли до самого верха. Вот где красота!
Справа - Гинга, слева - Рюсей. Над Рюсей торчит вершина Куро-дакэ характерной формы, похожей на клык (самый кончик клыка прикрыт облаками).
Отдельно Гинга-но-таки:
и Рюсей-но-таки:
Ну, и ваша покорная слуга "у бэлых тапках" (с) ;-)
Пока мы любовались водопадами, нас нагнала компания вездесущих японских пенсионеров (это они в видео-роликах радостно галдят на заднем плане). Как они сюда забрались - не знаю. Лично мне, признаюсь, было тяжеловато. Как обычно, японцы поинтересовались, откуда гайдзинские туристы прибыли, как обычно сказали "ООО!", когда услышали, что из России. :-) Денис устроил для пенсионеров шоу, показывая водопады вблизи через объектив своего фотоаппарата. Японцы опять говорили "ООО!" и причмокивали губами. На прощанье мы их щелкнули на фоне. Правда, внизу еще раз с ними столкнулись и снова раскланялись.
А так Гинга-но-таки выглядит там, где он впадает в Исикари.
На фоне зеленого леса по берегу реки то тут, то там - вкрапления желтого, красного, оранжевого, а то и вообще невообразимо нежно-розового.
На обратном пути встретили очередную японскую бабочку-гиганта. К сожалению, она уже уснула - лето-то кончилось.
Прогулялись просто прекрасно. Особенно понравилось мне, ибо я фанат водопадов. Но самое красивое нас ждало впереди: гора Асахи в осеннем убранстве.
Photos by amberman