Итоги 2018. Франция. Бургундия красная.
За отчетный период всерьез срослось только с одним, вот таким бургундским.
Domaine A.-F.Gros Echezeaux Grand Cru AOC Echezeaux Grand Cru 2000. Классическая бургундская бутылка темно-коричневого стекла, довольно скромная, с единственной оригинальной этикеткой с тоже ставшей давно классической оранжевой девушкой с косой. Вскрыто в январе практически без повода, просто показалось, что хочется бургундского, да и время пришло. Пробка вполне сохранилась. Цвет - очень прозрачный - фиолетово-красный с розоватым отливом - именно так должно выглядеть старое бургундское в настоящее время. Аромат великолепен - сложный конгломерат парфюма, легких ягод, в основном - красных не высокой степени зрелости, с совершенно чудесным декаденсным подвалом, деревенским подворьем, постоялым двором XIX века - и всё это очень тонко, ускользающе тонко, на уровне следов фимиама. Вкус чуть более приземленный, тут дров и земли больше, но главную скрипку тут играет малиновая кислота во всем её великолепии. В принципе такое соотношение можно было бы посчитать эталонным - если бы при потреблении этого напитка возникало чудо, как правило, связанное с большой Бургундией. А вот в этом смысле чуда совсем не произошло - вино выглядит очень питким, вполне состоявшимся, но вот без ощущения того самого чуда. Вино допивалось на следующий день - без малейшего изменения впечатления. Да, это серьезная Бургундия, вне всякого сомнения, да, это вино для знатоков (мне трудно представить восхищение от этого вина со стороны не просто рядового потребителя, но и начитанного винного неофита) - слишком тут всё усложнено и запутано, да и не очевидно вовсе. Тем не менее - это, вне всякого сомнения, высокая лига винного мира, просто не всякому дано это понять. ИО 8,5. ДО 1+0,75+1,75+4+1=8,5. Очевидно - неординарное вино, вино не для "запить" что-то съестное, вино для эстета и для искушенного потребителя. Но при этом - с абсолютной точки зрения - вино странное, слегка корявое, какое-то слабоватое, не для всех - совершенно точно. И цена не маленькая, да. Тем не менее, я получил удовольствие - и этого более чем достаточно для того, чтобы поделиться этим впечатлением с миром.
Я понимаю отчетливо, что красная Бургундия это минное поле, плотно усеянное всяческим проблемным. И сапёр из меня на этом поле, мягко говоря, никудышный. Но, в отличие от настоящего сапёра, Бургундия позволяет таким фрикам как я ошибаться бесчисленное количество раз. И я с упорством озабоченного ёжика из раза в раз лезу на этот диковатый кактус. Интересно, когда эта упёртость выветрится наконец? Вот моя годовалая печальная песнь о бургундском:
Domaine Louis Latour Chateau Corton Grancey AOC Corton Grand Cru 2005. Классическая крупная бутылка от Латура с традиционным для него оформлением. Выпито на сравнительной дегустации в довольно необычной компании (с темой - пино нуары и неббиоло из разных мест). Цвет - типичный для уже полежавшей бургундии - красно-фиолетовый, не высокой плотности и уже не высокой прозрачности. Аромат - тоже вполне типичный, довольно глубокий, парфюмный, насыщенный. Есть ощущение некоторого недостатка сложности. Вкус примерно о том же - добротная, основательно выдержанная бургундия, немного вычурная, но при этом - не сильно сложная. Тело умеренных объемов, послевкусие долгое, пространное, парфюмное, и при этом чуть плоское. Ничего характерного именно для Кортона, который, по идее должен отличаться определенной мускулинностью, обнаружено не было. И при всем при этом Бургундия осталась Бургундией, поскольку выступила пусть и на чуть-чуть, но все-таки интереснее других участников. Открыто вино было в конце, но не спасовало перед уже основательно заряженными рецепторами участников. ИО 8+. ДО 1+1+1,25+4+0,75=8. И все вроде бы на месте, и есть определенный бургундский шарм (несмотря на оригинальность технологий Латура), и есть победа по очкам на довольно серьезном ринге, но… вот, опять-таки - бургундского чуда как-то не случилось. Хорошее, добротное, даже можно сказать - отменное вино в бургундском стиле, но почему, при наличии современного выбора других вин, за него нужно отдавать 100+ евро, мне не осилить. Кстати и Паркеру не осилить тоже (88 баллов всего-то)…
J.Confuron-Cotetidot Charmes-Chambertin Grand Cru AC Charmes-Chambertin Grand Cru 2008. Еще одна попытка отметиться а редких бургундских крю. И тоже - производитель не самых родовитых кровей, да и виноматериал - покупной. Оформление самой бутылки - абсолютно классическое, именно так выглядит сама идея бургундской упаковки. Чуть подернутая желтизной этикетка, такого же цвета миллезимный воротничок, текст правильного шрифта выделяет домэйн и крю, все остальное - сугубо мелким тексом. Открыто уже в декабре по одному личному печальному поводу. Цвет - очень бледный, на удивление красный и даже на пути к морковному; при этом массив вина довольно прозрачен. Обод рыжий, слезки очень мелкие и очень медленные, долго думающие над своей судьбой на стекле бокала. Красиво. Аромат ровный, усреднено винный, из персонального - только очевидная, но не очень спелая малина. А вот вкус не позволяет усомниться в сорте - к той самой малине, во вкусе существенно более спелой и формирующей общий фон, подтягивается клюква, красная смородина, немного резковатый, цитрусовый, мужской парфюм. В теле ощущается роза, послевкусие не длинное, кисло-сладкое, почти без танинов. Вполне питкое, даже симпатичное вино, с типичным для сорта профилем, но что тут от самой Бургундии, да не столько Бургундии, а от Шарм-Шамбертена? Остатки вина были употреблены следующим вечером - с заметным спадом амплитуды по всем направлениям. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,25+3,75+0,5=7,5. Если абстрагироваться от цены и статуса (даже не оглядываясь на оценки в 91 балл от Галлони и Танзера), то вполне себе приличное пино. Но никакого бургундского таинства не случилось. Всё ближе к тому, чтобы покончить с поисками «идеальной Бургундии»….
Albert Bichot Domaine du Clos Frantin AC Clos-de-Vougeot Grand Cru 2006. Удивительным образом этот год вообще пропущен в WS, да и вообще - не котируется. Тем не менее, желание приобщиться к великому региону превысило разумные опасения в основательности качества данного продукта. Старые акцизки - этим многое сказано. Тяжелая темная бутылка с узнаваемой светлой этикеткой производителя с характерным вкраплением салатных тонов в оформлении. Открыто всамой вершине лета в рамках домашнего ужина под шикарно приготовленный лосось. "Фи" - скажут снобы, - "большую Бургундию мешать с рыбой - это моветон", - и будут по-своему правы. Однако это было мое осознанное решение, поскольку инстинктивно понимал, что с чем-то более серьезным это потенциально тонкое вино может просто не справиться. И в этом смысле я оказался прав. Но только в этом смысле. Открылось обычным штопором без малейших проблем, при этом вино пыхнуло каким-то странным запахом - смесью затхлости, пороха и несвежих носков. Но - буквально на одно мгновенье, после и из горлышка, и в бокале все встало на свои традиционные места - спелая малина, ромашка, незабудка, вообще - легкий дамский парфюм. Из необычного - тона подсолнечного масла и одуванчика. Внешний вид вина обобщенно вполне соответствует региону и возрасту - красный, с легким розовым оттенком, низкой плотности, почти без обода, и лишь со слегка обозначенными слезками - редкими и довольно тщедушными. Вкус примерно соответствует аромату, в нем однозначно угадывается сорт (та же малина, тот же общий не сильный парфюм), и отчасти обобщенно (ну, в смысле - это Бургундия!) угадывается регион (по легкой декадентской надломленности и пыльному налету в концовке). Но сказать что-то большее сразу не удается. Хотя, постепенно, по мере накопления рецепторами общей амплитуды, приходят некоторые вторичности - тона орехов, мокрой травы и неожиданного для пино кремня. К сожалению, все это на довольно низком размахе - нужно вслушиваться в себя, не отвлекаясь на простое наслаждение вином. Т.е. наслаждения не получается, если честно. Вино пилось легко, в принципе - хорошо сошлось с рыбой и прочей окружающей едой, но... чуда совсем не случилось: в общем случае - добротное бургундское без серьезной глубины. Что для Кло Вужо звучит приговором. ИО 7,5. ДО 1+1+1,25+3,5+0,5=7,25. Если бы это было бургундское начального деревенского уровня, я бы просто порадовался, допил и забыл. Но, глядя на этикетку, испытываю чувство глубокого неудовлетворения.
Reine Pedauque Saint-Vincent Clos de Vougeot Grand Cru AC Clos de Vougeot Grand Cru 2007. Магия названия мутит разум, затмевает остатки логики. В очередной раз оказываюсь заложником желания попробовать как бы «великое» за умеренные деньги. Серия Saint-Vincent от негоциантского дома Reine Pedauque не обласкана критикой. Пострел везде поспел, поэтому линейка достаточно богатая, от базовой деревенской Бургундии до вот таких, серьезных терруаров. Большая (во всяком случае - по меркам Бургундии) бутылка с классическим для региона этикеточным оформлением. Открыто по причине острого желания бургундского в апреле под домашний ужин. Цвет - понятный, ожидаемый, м.б. чуть более красный, чем обычно у бургундского. Высокая прозрачность, нет обода; слезки присутствуют, но они редкие и довольно бледные. Осадка нет вообще. Аромат вполне ожидаемый по тону (пинонуарные цветочки и ягодки вполне на месте), но слабенький амплитудой, да и вообще не хочет развиваться в бокале ничуть от такого базового бургундского впечатления. А вкус совсем не о Бургундии - жидкое, бледноватое, перекисленное поило, никак не тянущее не то чтобы на Кло Вужо, но и вообще на пино нуар благородных кровей. Пить можно, в принципе, забыв о статусе и регионе, можно даже найти гастрономическую пару и попробовать получить определенное удовольствие. Но на статусную Бургундию это вино не тянет никак. ИО 5,5. ДО 1+0,75+1+1,75+0,25=4,75. Полное несоответствие ожиданиям, хорошо ещё, что акционная цена меня не разорила. Тем не менее, Бургундия подтвердила свою непредсказуемость, а попытка дешево «сорвать куш» с вином малоизвестного негоцианта практически обречена на провал. Жаль!
Domaine Joseph Drouhin Grands-Echezeaux Grand Cru AOC Grands-Echezeaux Grand Cru 2001. Маниакальное по сути увлечение бургундскими несколько лет назад привело к приобретению и такой экзотики, разумеется, по акции, разумеется совсем не за характерные для таких бургундских в РФ деньги. Но даже акционность цены не позволяет мне рассматривать то моё состояние иначе, чем временное помутнение рассудка. Увлечение Бургундией заметно подрассосалось. А некоторый набор вин остался, нужно что-то с этим делать. Данный экземпляр извлечен из тени в середине осени для сопровождения замечательно приготовленной курицы. Оформление характерно для исполнителя и наполнено таким тонким бургундским шармом; мне лично такая бутылка очень нравится. Для извлечения пробки, основательно присосавшейся к горлышку, но при этом подозрительно мягкой, пришлось применить цыганский штопор. Но извлеченная пробка выглядит вполне сносно для возраста вина. Запаха из горла практически нет; в бокале он постепенно просыпается, но не становится чем-то примечательным, так, довольно слабый намек на обобщенный парфюм и обобщенную кислую красную ягоду. Цвет - без обиняков красный, без намека на характерную фиолетовую ноту, слабой насыщенности, с легким налетом возрастной непрозрачности. Обода почти нет, слезки редкие, широкие, довольно регулярные, сильно прозрачные. В общем, вид вина в бокале характерен для возраста, но не очень характерен для сорта и региона. Вкус - практически слепок с аромата: баланс сбит в сторону кислого, но и кислое не вытягивает органолептику к чему-то приличному; а так, да, это пино нуар, проявляющийся в легких нюансах, но вкусным, или хотя бы приемлемым вино становится не хочет. Нюхал, полоскал во рту, замирал, вслушиваясь во впечатления - а вот ничего. Вымучил чуть более половины, оставил, подумал, вдруг дозреет (в малой бутылке под вакуумом). Вернулся к вину, хранимому в холодильнике, через два дня. Да, вино изменилось, а сказать точнее - испортилось окончательно, практически скатившись в сторону уксуса. Вылил. ИО 4. ДО 1+0,75+0,5+1,25+0=3,5. Сказать, что я разочарован - значит не сказать ничего... А ведь это не просто Эшезо, это Гранд-Эшезо, да! Беда.
Henri de Villamont Mazis-Chambertin Grand Cru AC Mazis-Chambertin Grand Cru 2008. Только неуёмное желание оставить надписи на всех исторических памятниках, наследить языком и нёбом во всех мыслимых бургундских кло, крю и крюшечках не позволило пройти мимо распродажи, где фигурировал Mazis-Chambertin. Охота пуще неволи - я проигнорировал статус негоцианта вообще и мой опыт с ним в частности, а также факт отсутствия данного вина в каком-либо рейтинге. Хочу - и всё тут. Но за это нужно рассчитываться, и не только деньгами собственно при покупке, но и самим потреблением. Дрожащие руки дотянулись до вина в июле. Сама бутылка вполне по-бургундски скромная, собранная, традиционная. Цвет - бледно-красный, слабой насыщенности, но без очевидных признаков старения. Обод узкий, розоватый. Слезок почти нет, так - легкие намеки. Аромата из горлышка нет вообще. Т.е. вот совсем. Покрутил вскрытой бутылкой, принюхался ещё раз - ничего! После розлива по бокалам вино начинает чуть отпускать запах, но это действительно чуть - хоть профиль как бы по-бургундски характерен (малина, ежевика, фиалка, незабудка, анютины глазки), но он столь мал, что практически ни о чем. Вкус примерно туда же - есть намек на пафюм, есть намек на красные лесные и садовые ягоды, но главное в этом вине - пустотелая водянистость и всепроникающая (хоть и не сильная) кислотность. Вино не выглядит умирающим, оно выглядит изначально при смерти. Не думаю, что оно было в лучшей форме когда-либо ранее. Попробовал большую часть вина подержать сутки под вакуумной пробкой - не помогло совершенно. Не допил, не смог, вылил. ИО 3. ДО 1+0,75+0,5+1+0=3,25. Полный и безоговорочный провал. Даже простое столовое вино для запить и забыть с таким уровнем качества никуда не годится, а что говорить о знаменитом Крю. Ещё один мне «бургундский» урок, щелчок по задранному носу…
Maison Roche de Bellene (вроде это - Nicolas Potel?) Collection Bellenum AC Clos de Vougeot Grand Cru 1996. И ещё одна попытка приобщиться к высокой и возрастной Бургундии. И хотя про Потеля меня предупреждал один весьма понимающий человек (К., привет!), но охота ж пуще неволи. Внешний вид - стандартен для бургундской классики - скромных размеров бутылка темного стекла и скромная же этикетка. Открыто осенью именно по причине желания бургундского. Цвет - вполне естественный для возраста - красно-коричневый, с оранжевым ободом, вялый в общем массиве, но уже и не прозрачный. Слезки редкие, очень медленные, практически прозрачные. Аромат весьма слаб при вскрытии и совсем не желает оживать в бокале, так - не более чем слегка кисловатый винный намёк, без роду и племени. Вкус примерно такой же блеклый, водянистый, с легким уклоном в кислое, без полутонов и вторичностей. Крутил вино в бокале и так и этак - совершенно ничего вразумительного. Дал шанс, оставил две трети вина в оригинальной бутылке под вакуумной пробкой до следующего вечера. Никакого внятного результата: и аромат и вкус очень слабые, вино в целом водянистое, предельно простое и… не вкусное. ИО 3. ДО 1+0,75+0,25+0,75+0=2,75. Вино не противное, нет, оно просто никакое. Противное вино имеет шанс (и так бывает) на существенно более высокую оценку, хотя бы за характер, а здесь просто… нечего оценивать. Вино не умерло, есть ощущение, что оно просто родилось таким, как бы сразу старым и больным. Жаль!
Дальше повернемся лицом к белой Бургундии, там все существенно симпатиченее...
Domaine A.-F.Gros Echezeaux Grand Cru AOC Echezeaux Grand Cru 2000. Классическая бургундская бутылка темно-коричневого стекла, довольно скромная, с единственной оригинальной этикеткой с тоже ставшей давно классической оранжевой девушкой с косой. Вскрыто в январе практически без повода, просто показалось, что хочется бургундского, да и время пришло. Пробка вполне сохранилась. Цвет - очень прозрачный - фиолетово-красный с розоватым отливом - именно так должно выглядеть старое бургундское в настоящее время. Аромат великолепен - сложный конгломерат парфюма, легких ягод, в основном - красных не высокой степени зрелости, с совершенно чудесным декаденсным подвалом, деревенским подворьем, постоялым двором XIX века - и всё это очень тонко, ускользающе тонко, на уровне следов фимиама. Вкус чуть более приземленный, тут дров и земли больше, но главную скрипку тут играет малиновая кислота во всем её великолепии. В принципе такое соотношение можно было бы посчитать эталонным - если бы при потреблении этого напитка возникало чудо, как правило, связанное с большой Бургундией. А вот в этом смысле чуда совсем не произошло - вино выглядит очень питким, вполне состоявшимся, но вот без ощущения того самого чуда. Вино допивалось на следующий день - без малейшего изменения впечатления. Да, это серьезная Бургундия, вне всякого сомнения, да, это вино для знатоков (мне трудно представить восхищение от этого вина со стороны не просто рядового потребителя, но и начитанного винного неофита) - слишком тут всё усложнено и запутано, да и не очевидно вовсе. Тем не менее - это, вне всякого сомнения, высокая лига винного мира, просто не всякому дано это понять. ИО 8,5. ДО 1+0,75+1,75+4+1=8,5. Очевидно - неординарное вино, вино не для "запить" что-то съестное, вино для эстета и для искушенного потребителя. Но при этом - с абсолютной точки зрения - вино странное, слегка корявое, какое-то слабоватое, не для всех - совершенно точно. И цена не маленькая, да. Тем не менее, я получил удовольствие - и этого более чем достаточно для того, чтобы поделиться этим впечатлением с миром.
Я понимаю отчетливо, что красная Бургундия это минное поле, плотно усеянное всяческим проблемным. И сапёр из меня на этом поле, мягко говоря, никудышный. Но, в отличие от настоящего сапёра, Бургундия позволяет таким фрикам как я ошибаться бесчисленное количество раз. И я с упорством озабоченного ёжика из раза в раз лезу на этот диковатый кактус. Интересно, когда эта упёртость выветрится наконец? Вот моя годовалая печальная песнь о бургундском:
Domaine Louis Latour Chateau Corton Grancey AOC Corton Grand Cru 2005. Классическая крупная бутылка от Латура с традиционным для него оформлением. Выпито на сравнительной дегустации в довольно необычной компании (с темой - пино нуары и неббиоло из разных мест). Цвет - типичный для уже полежавшей бургундии - красно-фиолетовый, не высокой плотности и уже не высокой прозрачности. Аромат - тоже вполне типичный, довольно глубокий, парфюмный, насыщенный. Есть ощущение некоторого недостатка сложности. Вкус примерно о том же - добротная, основательно выдержанная бургундия, немного вычурная, но при этом - не сильно сложная. Тело умеренных объемов, послевкусие долгое, пространное, парфюмное, и при этом чуть плоское. Ничего характерного именно для Кортона, который, по идее должен отличаться определенной мускулинностью, обнаружено не было. И при всем при этом Бургундия осталась Бургундией, поскольку выступила пусть и на чуть-чуть, но все-таки интереснее других участников. Открыто вино было в конце, но не спасовало перед уже основательно заряженными рецепторами участников. ИО 8+. ДО 1+1+1,25+4+0,75=8. И все вроде бы на месте, и есть определенный бургундский шарм (несмотря на оригинальность технологий Латура), и есть победа по очкам на довольно серьезном ринге, но… вот, опять-таки - бургундского чуда как-то не случилось. Хорошее, добротное, даже можно сказать - отменное вино в бургундском стиле, но почему, при наличии современного выбора других вин, за него нужно отдавать 100+ евро, мне не осилить. Кстати и Паркеру не осилить тоже (88 баллов всего-то)…
J.Confuron-Cotetidot Charmes-Chambertin Grand Cru AC Charmes-Chambertin Grand Cru 2008. Еще одна попытка отметиться а редких бургундских крю. И тоже - производитель не самых родовитых кровей, да и виноматериал - покупной. Оформление самой бутылки - абсолютно классическое, именно так выглядит сама идея бургундской упаковки. Чуть подернутая желтизной этикетка, такого же цвета миллезимный воротничок, текст правильного шрифта выделяет домэйн и крю, все остальное - сугубо мелким тексом. Открыто уже в декабре по одному личному печальному поводу. Цвет - очень бледный, на удивление красный и даже на пути к морковному; при этом массив вина довольно прозрачен. Обод рыжий, слезки очень мелкие и очень медленные, долго думающие над своей судьбой на стекле бокала. Красиво. Аромат ровный, усреднено винный, из персонального - только очевидная, но не очень спелая малина. А вот вкус не позволяет усомниться в сорте - к той самой малине, во вкусе существенно более спелой и формирующей общий фон, подтягивается клюква, красная смородина, немного резковатый, цитрусовый, мужской парфюм. В теле ощущается роза, послевкусие не длинное, кисло-сладкое, почти без танинов. Вполне питкое, даже симпатичное вино, с типичным для сорта профилем, но что тут от самой Бургундии, да не столько Бургундии, а от Шарм-Шамбертена? Остатки вина были употреблены следующим вечером - с заметным спадом амплитуды по всем направлениям. ИО 7,5+. ДО 1+1+1,25+3,75+0,5=7,5. Если абстрагироваться от цены и статуса (даже не оглядываясь на оценки в 91 балл от Галлони и Танзера), то вполне себе приличное пино. Но никакого бургундского таинства не случилось. Всё ближе к тому, чтобы покончить с поисками «идеальной Бургундии»….
Albert Bichot Domaine du Clos Frantin AC Clos-de-Vougeot Grand Cru 2006. Удивительным образом этот год вообще пропущен в WS, да и вообще - не котируется. Тем не менее, желание приобщиться к великому региону превысило разумные опасения в основательности качества данного продукта. Старые акцизки - этим многое сказано. Тяжелая темная бутылка с узнаваемой светлой этикеткой производителя с характерным вкраплением салатных тонов в оформлении. Открыто всамой вершине лета в рамках домашнего ужина под шикарно приготовленный лосось. "Фи" - скажут снобы, - "большую Бургундию мешать с рыбой - это моветон", - и будут по-своему правы. Однако это было мое осознанное решение, поскольку инстинктивно понимал, что с чем-то более серьезным это потенциально тонкое вино может просто не справиться. И в этом смысле я оказался прав. Но только в этом смысле. Открылось обычным штопором без малейших проблем, при этом вино пыхнуло каким-то странным запахом - смесью затхлости, пороха и несвежих носков. Но - буквально на одно мгновенье, после и из горлышка, и в бокале все встало на свои традиционные места - спелая малина, ромашка, незабудка, вообще - легкий дамский парфюм. Из необычного - тона подсолнечного масла и одуванчика. Внешний вид вина обобщенно вполне соответствует региону и возрасту - красный, с легким розовым оттенком, низкой плотности, почти без обода, и лишь со слегка обозначенными слезками - редкими и довольно тщедушными. Вкус примерно соответствует аромату, в нем однозначно угадывается сорт (та же малина, тот же общий не сильный парфюм), и отчасти обобщенно (ну, в смысле - это Бургундия!) угадывается регион (по легкой декадентской надломленности и пыльному налету в концовке). Но сказать что-то большее сразу не удается. Хотя, постепенно, по мере накопления рецепторами общей амплитуды, приходят некоторые вторичности - тона орехов, мокрой травы и неожиданного для пино кремня. К сожалению, все это на довольно низком размахе - нужно вслушиваться в себя, не отвлекаясь на простое наслаждение вином. Т.е. наслаждения не получается, если честно. Вино пилось легко, в принципе - хорошо сошлось с рыбой и прочей окружающей едой, но... чуда совсем не случилось: в общем случае - добротное бургундское без серьезной глубины. Что для Кло Вужо звучит приговором. ИО 7,5. ДО 1+1+1,25+3,5+0,5=7,25. Если бы это было бургундское начального деревенского уровня, я бы просто порадовался, допил и забыл. Но, глядя на этикетку, испытываю чувство глубокого неудовлетворения.
Reine Pedauque Saint-Vincent Clos de Vougeot Grand Cru AC Clos de Vougeot Grand Cru 2007. Магия названия мутит разум, затмевает остатки логики. В очередной раз оказываюсь заложником желания попробовать как бы «великое» за умеренные деньги. Серия Saint-Vincent от негоциантского дома Reine Pedauque не обласкана критикой. Пострел везде поспел, поэтому линейка достаточно богатая, от базовой деревенской Бургундии до вот таких, серьезных терруаров. Большая (во всяком случае - по меркам Бургундии) бутылка с классическим для региона этикеточным оформлением. Открыто по причине острого желания бургундского в апреле под домашний ужин. Цвет - понятный, ожидаемый, м.б. чуть более красный, чем обычно у бургундского. Высокая прозрачность, нет обода; слезки присутствуют, но они редкие и довольно бледные. Осадка нет вообще. Аромат вполне ожидаемый по тону (пинонуарные цветочки и ягодки вполне на месте), но слабенький амплитудой, да и вообще не хочет развиваться в бокале ничуть от такого базового бургундского впечатления. А вкус совсем не о Бургундии - жидкое, бледноватое, перекисленное поило, никак не тянущее не то чтобы на Кло Вужо, но и вообще на пино нуар благородных кровей. Пить можно, в принципе, забыв о статусе и регионе, можно даже найти гастрономическую пару и попробовать получить определенное удовольствие. Но на статусную Бургундию это вино не тянет никак. ИО 5,5. ДО 1+0,75+1+1,75+0,25=4,75. Полное несоответствие ожиданиям, хорошо ещё, что акционная цена меня не разорила. Тем не менее, Бургундия подтвердила свою непредсказуемость, а попытка дешево «сорвать куш» с вином малоизвестного негоцианта практически обречена на провал. Жаль!
Domaine Joseph Drouhin Grands-Echezeaux Grand Cru AOC Grands-Echezeaux Grand Cru 2001. Маниакальное по сути увлечение бургундскими несколько лет назад привело к приобретению и такой экзотики, разумеется, по акции, разумеется совсем не за характерные для таких бургундских в РФ деньги. Но даже акционность цены не позволяет мне рассматривать то моё состояние иначе, чем временное помутнение рассудка. Увлечение Бургундией заметно подрассосалось. А некоторый набор вин остался, нужно что-то с этим делать. Данный экземпляр извлечен из тени в середине осени для сопровождения замечательно приготовленной курицы. Оформление характерно для исполнителя и наполнено таким тонким бургундским шармом; мне лично такая бутылка очень нравится. Для извлечения пробки, основательно присосавшейся к горлышку, но при этом подозрительно мягкой, пришлось применить цыганский штопор. Но извлеченная пробка выглядит вполне сносно для возраста вина. Запаха из горла практически нет; в бокале он постепенно просыпается, но не становится чем-то примечательным, так, довольно слабый намек на обобщенный парфюм и обобщенную кислую красную ягоду. Цвет - без обиняков красный, без намека на характерную фиолетовую ноту, слабой насыщенности, с легким налетом возрастной непрозрачности. Обода почти нет, слезки редкие, широкие, довольно регулярные, сильно прозрачные. В общем, вид вина в бокале характерен для возраста, но не очень характерен для сорта и региона. Вкус - практически слепок с аромата: баланс сбит в сторону кислого, но и кислое не вытягивает органолептику к чему-то приличному; а так, да, это пино нуар, проявляющийся в легких нюансах, но вкусным, или хотя бы приемлемым вино становится не хочет. Нюхал, полоскал во рту, замирал, вслушиваясь во впечатления - а вот ничего. Вымучил чуть более половины, оставил, подумал, вдруг дозреет (в малой бутылке под вакуумом). Вернулся к вину, хранимому в холодильнике, через два дня. Да, вино изменилось, а сказать точнее - испортилось окончательно, практически скатившись в сторону уксуса. Вылил. ИО 4. ДО 1+0,75+0,5+1,25+0=3,5. Сказать, что я разочарован - значит не сказать ничего... А ведь это не просто Эшезо, это Гранд-Эшезо, да! Беда.
Henri de Villamont Mazis-Chambertin Grand Cru AC Mazis-Chambertin Grand Cru 2008. Только неуёмное желание оставить надписи на всех исторических памятниках, наследить языком и нёбом во всех мыслимых бургундских кло, крю и крюшечках не позволило пройти мимо распродажи, где фигурировал Mazis-Chambertin. Охота пуще неволи - я проигнорировал статус негоцианта вообще и мой опыт с ним в частности, а также факт отсутствия данного вина в каком-либо рейтинге. Хочу - и всё тут. Но за это нужно рассчитываться, и не только деньгами собственно при покупке, но и самим потреблением. Дрожащие руки дотянулись до вина в июле. Сама бутылка вполне по-бургундски скромная, собранная, традиционная. Цвет - бледно-красный, слабой насыщенности, но без очевидных признаков старения. Обод узкий, розоватый. Слезок почти нет, так - легкие намеки. Аромата из горлышка нет вообще. Т.е. вот совсем. Покрутил вскрытой бутылкой, принюхался ещё раз - ничего! После розлива по бокалам вино начинает чуть отпускать запах, но это действительно чуть - хоть профиль как бы по-бургундски характерен (малина, ежевика, фиалка, незабудка, анютины глазки), но он столь мал, что практически ни о чем. Вкус примерно туда же - есть намек на пафюм, есть намек на красные лесные и садовые ягоды, но главное в этом вине - пустотелая водянистость и всепроникающая (хоть и не сильная) кислотность. Вино не выглядит умирающим, оно выглядит изначально при смерти. Не думаю, что оно было в лучшей форме когда-либо ранее. Попробовал большую часть вина подержать сутки под вакуумной пробкой - не помогло совершенно. Не допил, не смог, вылил. ИО 3. ДО 1+0,75+0,5+1+0=3,25. Полный и безоговорочный провал. Даже простое столовое вино для запить и забыть с таким уровнем качества никуда не годится, а что говорить о знаменитом Крю. Ещё один мне «бургундский» урок, щелчок по задранному носу…
Maison Roche de Bellene (вроде это - Nicolas Potel?) Collection Bellenum AC Clos de Vougeot Grand Cru 1996. И ещё одна попытка приобщиться к высокой и возрастной Бургундии. И хотя про Потеля меня предупреждал один весьма понимающий человек (К., привет!), но охота ж пуще неволи. Внешний вид - стандартен для бургундской классики - скромных размеров бутылка темного стекла и скромная же этикетка. Открыто осенью именно по причине желания бургундского. Цвет - вполне естественный для возраста - красно-коричневый, с оранжевым ободом, вялый в общем массиве, но уже и не прозрачный. Слезки редкие, очень медленные, практически прозрачные. Аромат весьма слаб при вскрытии и совсем не желает оживать в бокале, так - не более чем слегка кисловатый винный намёк, без роду и племени. Вкус примерно такой же блеклый, водянистый, с легким уклоном в кислое, без полутонов и вторичностей. Крутил вино в бокале и так и этак - совершенно ничего вразумительного. Дал шанс, оставил две трети вина в оригинальной бутылке под вакуумной пробкой до следующего вечера. Никакого внятного результата: и аромат и вкус очень слабые, вино в целом водянистое, предельно простое и… не вкусное. ИО 3. ДО 1+0,75+0,25+0,75+0=2,75. Вино не противное, нет, оно просто никакое. Противное вино имеет шанс (и так бывает) на существенно более высокую оценку, хотя бы за характер, а здесь просто… нечего оценивать. Вино не умерло, есть ощущение, что оно просто родилось таким, как бы сразу старым и больным. Жаль!
Дальше повернемся лицом к белой Бургундии, там все существенно симпатиченее...