Итоги 2016. Коньяк (и не только). Миллезимы.
Миллезимные коньяки - это что-то совершенно не от мира сего. Ну, действительно, смысл профессии Мастера Коньячного Погреба - в магическом колдовстве над рецептурой очередного купажа. Где-то сродни профессии алхимика. Результат этой работы может быть совершенно различным. В подавляющем большинстве случаев (особенно это касается самых крупных коньячных Домов с продажами по всему миру) мастерство хозяина погреба направлено на сохранение органолептики конкретной коньячной марки от выпуска к выпуску. Ну, действительно, часто ли потребители коньяка задумываются над тем, когда выпущена конкретная бутылка, например, Hennessy XO, непосредственно сейчас открытая для потребления (есть, разумеется, отдельные исключения, только подчеркивающие это правило). Весь маркетинг Больших Домов строится на том, что шот их конкретного продукта должен имеет максимально стабильный органолептический профиль не только независимо от места потребления, но и от конкретного лота (т.е. даты розлива). Именно этого требуют маркетологи больших коньячных марок от Мастера Погреба. Разумеется, есть и эксклюзивные задачи - создание уникальных лотов, выпускаемых ограниченными как правило партиями, иногда по случаю, чаще - для снобов, богатеев и знатоков J. Но опять таки, органолептика этих лотов не отдана на откуп матери-природе, а есть результат кропотливой работы Мастера над марьяжом десятков, а то и сотен разнообразных спиртов. Т.е., по определению, миллезимность ну никаким боком не имеет отношения к общепринятой технологии коньячного производства. Тем не менее, коньяки одного года урожая редко, но появляются в коньячном мире. Принято считать, что это - дань производителей коньяка уникальному качеству спиртов конкретного урожая. У знатоков коньячной технологии это утверждение, как правило, вызывает понятную снисходительную улыбку, но за неимением лучшего объяснение приходится верить. Ну, действительно, не существует официально подтвержденных данных о качестве коньячных урожаев разных годов, ибо это противоречит самой идее коньячного купажа (если такие данные вдруг где-то есть - буду благодарен знатокам коньяка за соответствующую наводку). Мне кажется, что более правдоподобным выглядит мнение о том, что Коньячные Дома с завистью смотрят на своего южного соседа (гасконский арманьяк) и совсем не прочь поиграть на его достаточно успешной рыночной территории. У меня есть еще одна версия, документально практически ничем не подтверждаемая, но имеющая целый ряд косвенных улик. Предполагаю, что определенная часть миллезимных коньяков носит «бастардный» характер, т.е. ими стали те спирты, которые в силу ряда причин (среди которых могут быть как низкое качество продукта, так и действительно уникальный их характер) не нашли своего места в стандартных купажах, были забракованы Мастером Погреба и определенным образом «забыты» в бочках или донжонах до лучших времен, а позже выброшены на рынок по причине невозможности их дальнейшего хранения. Во всяком случае, интригующее распределение некоторых миллезимных коньяков по мировым рынкам дает право на существование такой версии.
В любом случае - коньячные миллезимы существуют, почему бы и не прикоснуться к их уникальности. Вот что у меня получилось в прошлом году (плюс один старый арманьяк с коньячными корнями для компании). А получилось - очень здорово!
Leyrat Millesime 1971 Vintage Cognac Single Estate Domaine de chez Maillard. Редкий винтажный коньяк от Дома Лейра (только из своего виноматериала с собственного надела). Вообще, похоже, что после 1972 года Дом не производил миллезимных коньяков. Приобретение - из коллекционного и органолептического интереса (и исходя из заметной скидки на старую акцизку). Моя бутылка имеет номер 577. Довольно стандартное и довольно строгое оформление как самой бутылки светлого стекла, так и деревянной коробки. Выпито медленно в дежурном режиме в течение января и февраля 2016 года. Цвет - чуть-чуть темнее среднеконьячного; слезки узкие, насыщенные, довольно быстрые. Аромат объемен сразу из горлышка, и вообще бесконечен в бокале: сухофрукты, инжир и курага - особенно, сухая трава и свежий табак. Но алкоголь ("всего лишь" 43%!) довольно быстро и активно забивает носовые рецепторы - т.е. тонкий тюльпан здесь совершенно точно (подтверждено собственным экспериментом) предпочтительнее пузатой классики для бренди. Вкус заметно отстает от аромата - в нем вроде бы есть всё то, что различимо в аромате, но в значительно меньших количествах. И опять же - алкоголь откровенно выпирает, его много во рту и много потом в послевкусии. Однако стоит дать привыкнуть рецепторам к этому повышенному алкогольному фону - и вкус тоже приобретает общую округлость, баланс, свежесть и комплексность. Табачные тона начинают играть базовую роль, не отбирая, впрочем, пространство у других тонов. Которых достаточно много (те же сухофрукты, тот же сухостой, чуть пыли, чуть мокрого нагретого камня, знаете, как бывает на утреннем пляже). Но в послевкусии постепенно вылезает откровенная сухость коньяка (что, разумеется, не есть плохо). Интересный, слегка загадочный коньяк, с некоторым алкогольным излишеством. Очень достойно, хотя и нельзя однозначно назвать шедевром. Такой коньяк даёт понять, почему купаж - основа коньячной технологии. Т.е. вот совершенно очевидно, что этот напиток может быть основой шикарного купажного коньяка, и понятно, каким другим коньяком хотелось бы его разбавить. ИО 8,5. ДО 1+1+1,75+4,25+0,75=8,75.
(Cognac Lheraud) Baron G.Legrand Bas Armagnac 1964. Нельзя не отметить, что Барон Легран - боковой, но достаточно успешный арманьячный проект коньячного дома Леро. Ничего личного конкретно с этим годом не связано, ну если только - очень-очень косвенно. Выбор был определен исключительно выпадающей ценой конкретно на этот арманьяк при очередной распродаже в одной сети, на фоне совсем других цен как на более старшие, так и на более молодые арманьячные спирты. Оформление - много лет одинаковое для всех миллезимных арманьяков этого производителя - мощная бутылка толстого прозрачного стекла с залитой воском пробкой, помещена в большую сосновую коробку и заботливо обложена соломой - в принципе, внешний вид можно считать эталонным. Однако есть и мелкие придирки. Многократно обмотанная вокруг горла веревка со свинцовой печатью, призванные как бы гарантировать сохранность продукта, никоим образом не препятствуют вскрытию. О не эстетичности и непрактичности воска я уже писал неоднократно. А под воском оказывается короткая винная пробка, которую следует извлекать банальным винным штопором. Кстати, и сидит она неплотно, чуть не провалилась внутрь при изъятии. Да, в коробку вложена нормальная "коньячная" пробка (довольно непрезентабельная сама по себе), но сам способ укупоривания не выглядит соответствующим статусу и назначению (подарок, как правило) продукта. Вскрытие в ноябре 2016 в относительно дежурном режиме. Цвет - вполне адекватный, среднеконьячный, с легким рыжим уклоном; слезки широкие, медленные; ощущение плотности - довольно высокое. Первое ощущение - термоядерное, аромат огромен и шибко алкоголен - резкое, на грани с неприятным впечатление, забивающее рецепторы. На фоне такого грубого аромата вкус - почти симпатичен - мягок, но размашист, брутален, но нежен. Арманьяку определенно нужно раздышаться. Уже на следующий после вскрытия день аромат снижает обороты, раскрывается широким спектром (кислые цитрусовые, молочный шоколад, какао, могучий дуб, старые обои), однако алкогольная составляющая снижается мало. Вкус тоже прибавляет - и именно такой сложно-корявый дуб начинает доминировать во вкусовых ощущениях. Еще через несколько дней умиротворяется в аромате и алкоголь, вообще напиток входит в спокойный и уверенный период. В это время он органолептически почти идеален - сложно, многогранно, неожиданно мягко, устойчиво и достойно. Напитку пришлось испытать еще один шок, поскольку ему пришлось играть поминальную роль по определенному поводу на зимнем кладбище - но и тут этот арманьяк справился почти идеально. ИО 9. ДО 0,75+1+1,75+4,5+1=9. В принципе - очень хорошо, но длительное проветривание это не просто совет, это - непреложное показание для данного продукта.
Baron Otard 1972 Petite Champagne. (Не путать с 1972 Гран Шампань - очень много в Сети переплетений, это мешает поиску достоверной информации). Очень строгое, поистине коньячное оформление - вытянутая бутылка прозрачного стекла с основной информацией, то ли выгравированной, то ли так шикарно отпечатанной. Строгая светлая коробка из жесткого картона. Выпито медленно в дегустационном режиме в течение ноября-декабря 2016 года. Цвет - среднеконьячный, опять таки строгий, без излишеств. Плотность высокая, подчеркнута тяжелыми, маслянистыми слезками, медленными и печальными. Аромат мягок из горлышка, и эта ароматическая мягкость сопровождает все время дегустирования/потребления. Аромат не только мягок, но и широк, чуть алкоголен, именно такой, какой ждешь от медленного дижестивного напитка после не перегруженного жирной едой ужина. Вкус следует за ароматом - мягкость есть главная его черта; правда, алкогольность (41,5%) проявляется чуть раньше и чуть агрессивнее, но в то же время она чудесно интегрирована в орехово-инжирный фон и совершенно не мешает медленному органолептическому наслаждению. Замечательный коньяк, главные слова при описании которого - вкрадчивая мягкость. В принципе, понятно, почему производитель выбрал именно этот год для выпуска именно миллезимного коньяка - не во всех купажах можно добиться такой изящной интегрированности алкоголя в общей коньячной органолептике. ИО 9. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Замечательно, хотя цена и кусается. Тем не менее, именно такие коньяки подтверждают смысл существования именно миллезимных коньяков, как бы это ни парадоксально ни звучало.
Hine Grande Champagne 1957 (емкость 200ml) 95 баллов обезличенных баллов на сайте WS. В магазине Хайна нет, хотя мелькает на различных интернет-магазинах. Этот маленький пробник с длинной историей был просто выцыганен у поставщика по вменяемой цене - уж больно хотелось попробовать миллезимный шедевр столь старого года. Вскрытие - почти спонтанное в марте на традиционной встрече друзей, неожиданно разбавленное хозяйкой заведения в состоянии "без руля", что было редкостью и радостью. Но непосредственным поводом послужило ее сообщение о том, что сегодня - её Днюха: грех было не открыть дижестивно под кофе этот маленький опус. Цвет - среднеконьячный, без особенных достоинств, но маслянистость высока, что отражается в многочисленных широких слезках по стенкам бокалов (реально это случились вискарные стаканы, позор заведению, да!). Аромат широк и тонок - от легких медовых тонов - к спелому яблоку, потом к неожиданному крыжовнику, а в длиннейшем ароматическом послевкусии - вначале к орехам и сухофруктам, потом к дыму и даже к вискарному гудрону - но настолько изыскано и тонко, что нюхать этот напиток - одно удовольствие. Вкус иначе как нежнейшим назвать нельзя - те же медово-ореховые тона в основном тоне (без малейшей тени сладости или тем более - следов карамели) с дымным переливами и игрой минеральных вторичностей в плато. В бесконечном послевкусии - снова легкий и как бы ленивый мед и ореховая смесь, но тут же цветы (отчетливые тюльпаны и полевые ромашки), и как последний аккорд - нектар гладиолуса (кто в детстве высасывал основания цветков увядающих гладиолусов - меня поймёт). Было реально жалко, что напитка так мало. ИО 10. ДО 1+1+2+5+1=10. Шедевр, без всяких оговорок. Ни следа алкогольной экспансии, ни следа резкости, которая часто развивается в старых спиртах, все богато и благородно тонко. Пожалуй - это покруче моего прошлогоднего лидера - базового Деламейна, да.
И для визуального завершения моих алкогольных отчётов за 2016 год - просто красивая картинка коньяка с его тенью. Всем - вкусных открытий!
В любом случае - коньячные миллезимы существуют, почему бы и не прикоснуться к их уникальности. Вот что у меня получилось в прошлом году (плюс один старый арманьяк с коньячными корнями для компании). А получилось - очень здорово!
Leyrat Millesime 1971 Vintage Cognac Single Estate Domaine de chez Maillard. Редкий винтажный коньяк от Дома Лейра (только из своего виноматериала с собственного надела). Вообще, похоже, что после 1972 года Дом не производил миллезимных коньяков. Приобретение - из коллекционного и органолептического интереса (и исходя из заметной скидки на старую акцизку). Моя бутылка имеет номер 577. Довольно стандартное и довольно строгое оформление как самой бутылки светлого стекла, так и деревянной коробки. Выпито медленно в дежурном режиме в течение января и февраля 2016 года. Цвет - чуть-чуть темнее среднеконьячного; слезки узкие, насыщенные, довольно быстрые. Аромат объемен сразу из горлышка, и вообще бесконечен в бокале: сухофрукты, инжир и курага - особенно, сухая трава и свежий табак. Но алкоголь ("всего лишь" 43%!) довольно быстро и активно забивает носовые рецепторы - т.е. тонкий тюльпан здесь совершенно точно (подтверждено собственным экспериментом) предпочтительнее пузатой классики для бренди. Вкус заметно отстает от аромата - в нем вроде бы есть всё то, что различимо в аромате, но в значительно меньших количествах. И опять же - алкоголь откровенно выпирает, его много во рту и много потом в послевкусии. Однако стоит дать привыкнуть рецепторам к этому повышенному алкогольному фону - и вкус тоже приобретает общую округлость, баланс, свежесть и комплексность. Табачные тона начинают играть базовую роль, не отбирая, впрочем, пространство у других тонов. Которых достаточно много (те же сухофрукты, тот же сухостой, чуть пыли, чуть мокрого нагретого камня, знаете, как бывает на утреннем пляже). Но в послевкусии постепенно вылезает откровенная сухость коньяка (что, разумеется, не есть плохо). Интересный, слегка загадочный коньяк, с некоторым алкогольным излишеством. Очень достойно, хотя и нельзя однозначно назвать шедевром. Такой коньяк даёт понять, почему купаж - основа коньячной технологии. Т.е. вот совершенно очевидно, что этот напиток может быть основой шикарного купажного коньяка, и понятно, каким другим коньяком хотелось бы его разбавить. ИО 8,5. ДО 1+1+1,75+4,25+0,75=8,75.
(Cognac Lheraud) Baron G.Legrand Bas Armagnac 1964. Нельзя не отметить, что Барон Легран - боковой, но достаточно успешный арманьячный проект коньячного дома Леро. Ничего личного конкретно с этим годом не связано, ну если только - очень-очень косвенно. Выбор был определен исключительно выпадающей ценой конкретно на этот арманьяк при очередной распродаже в одной сети, на фоне совсем других цен как на более старшие, так и на более молодые арманьячные спирты. Оформление - много лет одинаковое для всех миллезимных арманьяков этого производителя - мощная бутылка толстого прозрачного стекла с залитой воском пробкой, помещена в большую сосновую коробку и заботливо обложена соломой - в принципе, внешний вид можно считать эталонным. Однако есть и мелкие придирки. Многократно обмотанная вокруг горла веревка со свинцовой печатью, призванные как бы гарантировать сохранность продукта, никоим образом не препятствуют вскрытию. О не эстетичности и непрактичности воска я уже писал неоднократно. А под воском оказывается короткая винная пробка, которую следует извлекать банальным винным штопором. Кстати, и сидит она неплотно, чуть не провалилась внутрь при изъятии. Да, в коробку вложена нормальная "коньячная" пробка (довольно непрезентабельная сама по себе), но сам способ укупоривания не выглядит соответствующим статусу и назначению (подарок, как правило) продукта. Вскрытие в ноябре 2016 в относительно дежурном режиме. Цвет - вполне адекватный, среднеконьячный, с легким рыжим уклоном; слезки широкие, медленные; ощущение плотности - довольно высокое. Первое ощущение - термоядерное, аромат огромен и шибко алкоголен - резкое, на грани с неприятным впечатление, забивающее рецепторы. На фоне такого грубого аромата вкус - почти симпатичен - мягок, но размашист, брутален, но нежен. Арманьяку определенно нужно раздышаться. Уже на следующий после вскрытия день аромат снижает обороты, раскрывается широким спектром (кислые цитрусовые, молочный шоколад, какао, могучий дуб, старые обои), однако алкогольная составляющая снижается мало. Вкус тоже прибавляет - и именно такой сложно-корявый дуб начинает доминировать во вкусовых ощущениях. Еще через несколько дней умиротворяется в аромате и алкоголь, вообще напиток входит в спокойный и уверенный период. В это время он органолептически почти идеален - сложно, многогранно, неожиданно мягко, устойчиво и достойно. Напитку пришлось испытать еще один шок, поскольку ему пришлось играть поминальную роль по определенному поводу на зимнем кладбище - но и тут этот арманьяк справился почти идеально. ИО 9. ДО 0,75+1+1,75+4,5+1=9. В принципе - очень хорошо, но длительное проветривание это не просто совет, это - непреложное показание для данного продукта.
Baron Otard 1972 Petite Champagne. (Не путать с 1972 Гран Шампань - очень много в Сети переплетений, это мешает поиску достоверной информации). Очень строгое, поистине коньячное оформление - вытянутая бутылка прозрачного стекла с основной информацией, то ли выгравированной, то ли так шикарно отпечатанной. Строгая светлая коробка из жесткого картона. Выпито медленно в дегустационном режиме в течение ноября-декабря 2016 года. Цвет - среднеконьячный, опять таки строгий, без излишеств. Плотность высокая, подчеркнута тяжелыми, маслянистыми слезками, медленными и печальными. Аромат мягок из горлышка, и эта ароматическая мягкость сопровождает все время дегустирования/потребления. Аромат не только мягок, но и широк, чуть алкоголен, именно такой, какой ждешь от медленного дижестивного напитка после не перегруженного жирной едой ужина. Вкус следует за ароматом - мягкость есть главная его черта; правда, алкогольность (41,5%) проявляется чуть раньше и чуть агрессивнее, но в то же время она чудесно интегрирована в орехово-инжирный фон и совершенно не мешает медленному органолептическому наслаждению. Замечательный коньяк, главные слова при описании которого - вкрадчивая мягкость. В принципе, понятно, почему производитель выбрал именно этот год для выпуска именно миллезимного коньяка - не во всех купажах можно добиться такой изящной интегрированности алкоголя в общей коньячной органолептике. ИО 9. ДО 1+1+1,75+4,25+1=9. Замечательно, хотя цена и кусается. Тем не менее, именно такие коньяки подтверждают смысл существования именно миллезимных коньяков, как бы это ни парадоксально ни звучало.
Hine Grande Champagne 1957 (емкость 200ml) 95 баллов обезличенных баллов на сайте WS. В магазине Хайна нет, хотя мелькает на различных интернет-магазинах. Этот маленький пробник с длинной историей был просто выцыганен у поставщика по вменяемой цене - уж больно хотелось попробовать миллезимный шедевр столь старого года. Вскрытие - почти спонтанное в марте на традиционной встрече друзей, неожиданно разбавленное хозяйкой заведения в состоянии "без руля", что было редкостью и радостью. Но непосредственным поводом послужило ее сообщение о том, что сегодня - её Днюха: грех было не открыть дижестивно под кофе этот маленький опус. Цвет - среднеконьячный, без особенных достоинств, но маслянистость высока, что отражается в многочисленных широких слезках по стенкам бокалов (реально это случились вискарные стаканы, позор заведению, да!). Аромат широк и тонок - от легких медовых тонов - к спелому яблоку, потом к неожиданному крыжовнику, а в длиннейшем ароматическом послевкусии - вначале к орехам и сухофруктам, потом к дыму и даже к вискарному гудрону - но настолько изыскано и тонко, что нюхать этот напиток - одно удовольствие. Вкус иначе как нежнейшим назвать нельзя - те же медово-ореховые тона в основном тоне (без малейшей тени сладости или тем более - следов карамели) с дымным переливами и игрой минеральных вторичностей в плато. В бесконечном послевкусии - снова легкий и как бы ленивый мед и ореховая смесь, но тут же цветы (отчетливые тюльпаны и полевые ромашки), и как последний аккорд - нектар гладиолуса (кто в детстве высасывал основания цветков увядающих гладиолусов - меня поймёт). Было реально жалко, что напитка так мало. ИО 10. ДО 1+1+2+5+1=10. Шедевр, без всяких оговорок. Ни следа алкогольной экспансии, ни следа резкости, которая часто развивается в старых спиртах, все богато и благородно тонко. Пожалуй - это покруче моего прошлогоднего лидера - базового Деламейна, да.
И для визуального завершения моих алкогольных отчётов за 2016 год - просто красивая картинка коньяка с его тенью. Всем - вкусных открытий!