Итоги 2016. Остальная сборная солянка.
Так получилось, что совершенно различные винные регионы удивили вашего покорного слугу единичными буквально представителями. Поэтому ниже - сборная солянка из таких непохожих друг на друга (и в винном отношении тоже) стран, как ЮАР, Азербайджан, Португалия и Россия. С Южной Африкой более или менее понятно, есть добротный бэкграунд, есть пара удививших образцов. Азербайджан - столь экзотичен на нашем винном рынке, что делать какие-то выводы по паре-тройке вин (тем более - таких необычных вин, с определенной историей) невозможно совершенно. Португальские пил много и целеустремленно в 2015 году, тогда же и писал про них. Пробовалось в отчетном периоде не так уж и много, но примерно соответствовало моим сложившимся стереотипам. Например, не отказывал себе в удовольствии попить прекрасные португальские белые. Из красных все так же неравнодушен к чистой национальной туриге и все так же предвзято отношусь к разнообразным блендам. С российскими пока, в сумме, скорее плохо, чем хорошо. Особенно расстроили вина от Alma Valley, широко раскручиваемого сейчас крымского бренда. Но пробовались они в дегустационном режиме на мероприятии поставщика, поэтому не выношу их в этот годовой отчет (если кому интересно - посмотрите мой комментарий здесь).
Порадовали выдающимся качеством два таких разных вина:
Kanonkop Paul Sauer WO Simonsberg Stellenbosch 2009 (ЮАР). Классическая бутылка с классическим же бордообразным оформлением. Единственное отличие от канона - желтые этикетки со срезанными углами (да, пожалуй, ещё попытка показать оптимальный срок потребления вина на специальном графике на оригинальном обороте). В любом случае - выглядит вполне основательно и презентабельно. Бутылка - темного стекла. Цвет - очень плотный, насыщенного кроваво-красного цвета, ничем не выдающего своего возраста (обод - активно алый, осадка почти нет, прозрачность, несмотря на высочайшую плотность, очевидна). Слезки объемные, широкие, темные и ... очевидно ленивые, зависающие в раздумье на стенках бокала. Аромат строг и безапелляционен как при вскрытии, так и после - в бокале: очевиден классический бордосский купаж, со всеми присущими привходящими, отчетливые, но сдержанные черные садовые и лесные ягоды (помимо черники, голубики и ежевики - черная смородина и черноплодная рябина), вторичность при переходе к послевкусию в виде соломы, пороха (о, да, пушка, ведь!) и утоптанной земли. Вкус похож на аромат строгостью, комплексностью и очевидной, такой напоказ "бордообразностью". Но, в данном конкретном случае, это - совершенно прозрачный плюс - вино выдает все прелести созревшего (но не перезревшего) бордо, Бордо с большой буквы, Бордо именно с Левого берега, с прирученной кислотностью, тройным вкусовым дном, подвальными танинами на выходе длиннющего послевкусия. Замечательное вино, совсем не сдавшееся на второй день его потребления. ИО 9+. ИО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Блестящий вкусовой результат, бескомпромиссное вино в современном бордосском стиле, умное, долгое, интригующее, и при этом - понятное и не снобисткое. Браво!
ASPI Winery Savalan Limited Release Red Dry Reserve 2010 (Азербайджан). Предыдущее вино, купленное в том же магазине (переименованном за это время, а сейчас, когда я готовлю пост - уже закрытом…) выпито довольно давно без комментариев. Исправляю эту оплошность. Классическая бутылка бордошных форм, чуть более высокая и с легким намеком на плечи, призванном подчеркнуть новосветскость намерений. Есть некоторая общая информация (ОБС), что вино имеет отношение к Гейдару Алиеву - то ли вопросы собственности, то ли вопросы государева этикета на приемах - черт их разберет, восток - дело тонкое. Выпито в привычном обществе собутыльников и неожиданно присоединившейся к нашей компании одной дамы. Цвет - темный, красный, с легким фиолетовым отливом; слезки многочисленны, задорны и симпатичны внешне. Армат приглушен при вскрытии, но вполне заметен после в бокале. В нем главенствует несколько неожиданная переспелая вишня. Вкус более сдержан, но совершенно на уровне - ровный баланс без особенной амплитуды, но зато с высокой степенью устойчивости. В ровном плато чуть просыпаются древесные ноты; в окончании, танинном, но не жестком, более ощущается крен к горьким тонам. Очень питко, очень спокойно. Очень достойное, благородное вино без излишних претензий. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+3,5+0,75=7,75. Для запрашиваемых сейчас денег - более чем приемлемо. Очень желательно попробовать другие варианты, знаю, что есть Шираз и Аликанте Буше (о Буше - см. ниже) этого же года издания.
Ниже - разнообразные и противоречивые разочарования из разных концов планеты:
Anwilka Vineyard Anwilka 2006 (ЮАР). Высокая вытянутая бутылка со слегка обозначенными плечами; довольно скромная этикетка слегка в бордосском стиле. Открыто в дежурном красном режиме. Цвет совершенно нормальный, плотный, темно-красный, почти непрозрачный, слезки темные и тяжелые. Аромат слаб из горлышка и малоподвижен в бокале. Только после получаса естественной аэрации аромат просыпается - он довольно жесток и довольно однообразен, да, это вполне винный аромат, но кроме очевидности образа полнотелого красного вина сказать об аромате почти нечего. Вкус тоже основательно жесток, трудно даже определить его профиль, настолько силен его напор - алкогольно-горько-сладкий, при том, что формально обозначен спирт во вполне умеренном объеме 13,5%. Хотелось дождаться какого-то вкусового успокоения, но этого не случилось. Не случилось этого и на следующий день (хранение без воздуха в полубутылке) - всё примерно так же - странный аромат и агрессивный, но при этом неопределенный вкус. Да, здесь есть вино, но удовольствия от него слишком мало. ИО 5. ДО 1+1+0,5+1,5+0,25=4,25. Для статуса и цены - совершенный провал. Но ради объективности - на самом деле это вполне нормальное, современное, атакующее вино, напор - его видовой признак. Другой разговор, что потребитель не может ждать от него какой-то сложности и игры - всё довольно плоско, просто и в лоб. Жаль.
ASPI Winery Savalan Alicante Bouschet Red Dry Reserve 2010 (Азербайджан). Приобретение скорее из любопытства - каким получилось вино из этого южно-европейского сорта в далеком от вина Азербайджане. Бутылка и оформление - такое же, как у Limited Release Red, только этикетка чуть более светлая и чуть другого оттенка. Проба в привычной компании. Цвет - абсолютно адекватный, плотный, насыщенный, молодой, красно-фиолетовый. Слезки грациозно зависают примерно в полу сантиметре от границы смоченности вином стекла бокала. Аромат резковат и при этом слаб из горлышка после вскрытия; в бокале он постепенно развивается именно в сторону резкости и даже некоторой грубоватости, но слабая амплитуда не делает его уродливым. Чего нельзя в полной мере сказать о вкусе. Первые глотки настораживают - уж слишком резким и кособоким (в сторону колючести, ершистости и деревянного напора) он выглядит, тем не менее первые глотки все-таки не выглядят уродливыми. Однако по мере насыщения кислородом вкус вина набирает эту самую уродливость со всей очевидностью: грубо, резко, алкогольно, совершенно не уравновешено (та самая кособокость). При этом все-таки в вине есть какая-то извращенная питкость, т.е. вот все время ждешь какого-то положительного насыщения кислородом, тянешься снова к бокалу и получаешь вновь в морду грубейший вкусовой ответ. Странно. Серьезнейший диссонанс с вариантом Limited Release Red того же самого года урожая. ИО 3. ДО 1+1+0,5+1+0=3,5. В обеих оценках лучшую и большую половину составляет оформление. Никудышное вино, откровенное разочарование.
Chrysea Post Sriptum de Chrysea DOC Douro 2007 (Португалия). Подробности приобретения этого вина утрачены, но это совершенно точно приобретение непосредственно у импортера, но вот когда и почём - теперь загадка. Классическая бордосская бутылка со сдержанным, строгим оформлением. Вскрыто несколько спонтанно темным ноябрьским субботним вечером. Пробка явно сопротивлялась, пришлось применить цыганский штопор, но все-таки некоторые кусочки пробки проникли в вино. Цвет - предельно насыщенный, фиолетово-красный, темный, такой - тяжелый. Однако обод веселый - ярко красный. Слёзки неожиданно светлые, редкие и довольно шустрые. Тем не менее, общее ощущение "тяжелого", увесистого вина не уходит. Аромат слаб из горлышка, но сразу неистовствует в бокале - жестко, грубо, коряво, очень насыщенно, но эта сверхплотность в данном контексте очевидно минус, а не плюс. Вкус еще более усугубляет ситуацию - горький молодой дуб забивает практически все остальные вкусовые впечатление. Главное слово, которое проситься на язык рядом с этим вином - корявость, причем скорее от слова коряга, чем от чего-то другого. Чуть привыкнув (и к безумству алкоголя на заднем плане, между прочим, хотя заявлено совсем не много - стандартные на сегодня 14,5%), можно ощутить некоторые полутона, которые складываются в неожиданное определение - это недодержанный (как ни странно это не прозвучит) совершенно сухой портвейн, причем его младшая, слабая и совершенно невкусная версия. Полубутылка вина хранилась без воздуха еще двое суток, но ... не выдала потом ничего нового. ИО 4. ДО 1+1+0,75+1,5+0=4,25. Искушенные виноманы могут вспомнить нечто похожее в передубленных винах из испанского Торо, но там все-таки могучий и не менее корявый порой дуб хоть как-то уравновешивается могучим фруктом тинто дель торо, чего совершенно нет в этом португальском вине. Плохо, жалко времени и печени.
Семигорье Сикоры Рислинг Семейный Резерв 2014 (Россия). Классическая рислинговая флейта с несколько необычным навершием в виде желтой капсулы то ли из воска, то ли из какой-то пластмассы. На поверку оказывается именно такой странный симбиоз - капсула достаточно легко снимается, но при этом не обходится без характерных для воска многочисленных крошек. Открыто, по сути - без повода, просто запить холодным белым непритязательную трапезу. Цвет - вполне на уровне, однако общая экстрактивность слабая, слезок почти нет. Аромат странный сразу из горла и не менее странный потом в бокале - есть листья, есть неожиданная для сорта смородина, есть некоторая свежесть, но... классического рислинга как раз нет. Вкус совершенно в согласии с ароматом - питко, определенно провокативно, свежо - но совершенно ничего похожего на рислинговую классику. Т.е если вот просто оценивать это вино, как один из вариантов повседневного noname белого (и не смотреть на цену и наименование - "рислинг"), то можно вполне удовлетвориться результатом. Но на рислинговый профиль и, тем более, на хоть какую-то "семейную" эксклюзивность не тянет совершенно. Чуть погодя неожиданно вылезает алкоголь, что уж точно не должно быть в рислинговой классике, алкоголь очевиден, и живет сам он по себе, совершенно не вовремя тревожа рецепторы. День, потом два, а потом три - ничего не изменили в восприятии этого вина - странный запахом и вкусом экземпляр, точно мало отношения имеющий к классическому рислингу, и точно - не стоящий заплаченных за него денег. ИО 5. ДО 0,75+1+1+2+0,25=5. Есть мнение, что рислинг станет белым сортом номер 1 на виноградарских просторах новой России. Возможно. Но данный экземпляр точно не должен быть примером для будущего российского варианта рислинга.
Сатера Kacha Valley Dolinnoe Esse CS + MLB + PV 2013 (Россия). Интригующее вино из вновь приобретенного страной региона с совершенно экстравагантным сортовым набором - каберне, мальбек и пти вердо (впрочем, относительно недавно это можно было считать классическим бордошным замесом, но точно, не в наши дни). Всего сделано 650 ящиков - редкость! Ценник вообще-то зашкаливающий, определенно настраивающий на восприятие редкого и эксклюзивного вина. Бутылки весьма необычны. Начать с того, что в принципе нет капсулы, к этому, да, нужно привыкнуть. Сами бутылки - огромные, формально - бургундской формы, но, за счет пунта невообразимого размера - скорее ближе к ронским монстрам последнего времени. Этикетки - темные, сложносочиненные, на английском, с отсылом к общепринятому сокращению типичных общемировых сортов. Открыто в домашнем дежурном режиме. Цвет - совершенно адекватный для вина в столь юном возрасте - темно-фиолетовый с ярким алым отливом и ободом; слезки редки и не собраны. Аромат уверен и весьма стоек - одно это на фоне совсем невзрачных ароматически многочисленных уже отечественных вин вызывает сразу определенное уважение. В аромате основу составляют садовые красные ягоды (малина - спереди, клубника и красная смородина - сзади), что отсылает вино совсем не туда, куда следовало - а именно, к пинонуарному профилю. И действительно, несколько первых глотков совершенно откровенно напоминают о добротной, но ординарной Бургундии. Потом, с некоторым временем, ситуация постепенно меняется - как это ни странно прозвучит, через примерно полчаса после вскрытия появляется ощущение ронского терпкого купажа, и это, по сути, кульминационный момент в потреблении напитка, именно здесь он выглядит очень адекватно и очень питко. Но быстро после этого отступает. К сожалению, вино совершенно не держит кислород, на второй день (хранение под самое горлышко практически без воздуха в половинной емкости) вино сваливается в ароматическую и вкусовую банальность. И 6,5. ДО 1+0,75+1,25+3+0,5=6,5. Хорошее, добротное, но уж очень - "одноразовое" вино, ничего совсем уж индивидуально в этом "редком" релизе не наблюдается. Работать, работать и еще раз - работать.
Порадовали выдающимся качеством два таких разных вина:
Kanonkop Paul Sauer WO Simonsberg Stellenbosch 2009 (ЮАР). Классическая бутылка с классическим же бордообразным оформлением. Единственное отличие от канона - желтые этикетки со срезанными углами (да, пожалуй, ещё попытка показать оптимальный срок потребления вина на специальном графике на оригинальном обороте). В любом случае - выглядит вполне основательно и презентабельно. Бутылка - темного стекла. Цвет - очень плотный, насыщенного кроваво-красного цвета, ничем не выдающего своего возраста (обод - активно алый, осадка почти нет, прозрачность, несмотря на высочайшую плотность, очевидна). Слезки объемные, широкие, темные и ... очевидно ленивые, зависающие в раздумье на стенках бокала. Аромат строг и безапелляционен как при вскрытии, так и после - в бокале: очевиден классический бордосский купаж, со всеми присущими привходящими, отчетливые, но сдержанные черные садовые и лесные ягоды (помимо черники, голубики и ежевики - черная смородина и черноплодная рябина), вторичность при переходе к послевкусию в виде соломы, пороха (о, да, пушка, ведь!) и утоптанной земли. Вкус похож на аромат строгостью, комплексностью и очевидной, такой напоказ "бордообразностью". Но, в данном конкретном случае, это - совершенно прозрачный плюс - вино выдает все прелести созревшего (но не перезревшего) бордо, Бордо с большой буквы, Бордо именно с Левого берега, с прирученной кислотностью, тройным вкусовым дном, подвальными танинами на выходе длиннющего послевкусия. Замечательное вино, совсем не сдавшееся на второй день его потребления. ИО 9+. ИО 1+1+1,75+4,75+1=9,5. Блестящий вкусовой результат, бескомпромиссное вино в современном бордосском стиле, умное, долгое, интригующее, и при этом - понятное и не снобисткое. Браво!
ASPI Winery Savalan Limited Release Red Dry Reserve 2010 (Азербайджан). Предыдущее вино, купленное в том же магазине (переименованном за это время, а сейчас, когда я готовлю пост - уже закрытом…) выпито довольно давно без комментариев. Исправляю эту оплошность. Классическая бутылка бордошных форм, чуть более высокая и с легким намеком на плечи, призванном подчеркнуть новосветскость намерений. Есть некоторая общая информация (ОБС), что вино имеет отношение к Гейдару Алиеву - то ли вопросы собственности, то ли вопросы государева этикета на приемах - черт их разберет, восток - дело тонкое. Выпито в привычном обществе собутыльников и неожиданно присоединившейся к нашей компании одной дамы. Цвет - темный, красный, с легким фиолетовым отливом; слезки многочисленны, задорны и симпатичны внешне. Армат приглушен при вскрытии, но вполне заметен после в бокале. В нем главенствует несколько неожиданная переспелая вишня. Вкус более сдержан, но совершенно на уровне - ровный баланс без особенной амплитуды, но зато с высокой степенью устойчивости. В ровном плато чуть просыпаются древесные ноты; в окончании, танинном, но не жестком, более ощущается крен к горьким тонам. Очень питко, очень спокойно. Очень достойное, благородное вино без излишних претензий. ИО 8+. ДО 1+1+1,5+3,5+0,75=7,75. Для запрашиваемых сейчас денег - более чем приемлемо. Очень желательно попробовать другие варианты, знаю, что есть Шираз и Аликанте Буше (о Буше - см. ниже) этого же года издания.
Ниже - разнообразные и противоречивые разочарования из разных концов планеты:
Anwilka Vineyard Anwilka 2006 (ЮАР). Высокая вытянутая бутылка со слегка обозначенными плечами; довольно скромная этикетка слегка в бордосском стиле. Открыто в дежурном красном режиме. Цвет совершенно нормальный, плотный, темно-красный, почти непрозрачный, слезки темные и тяжелые. Аромат слаб из горлышка и малоподвижен в бокале. Только после получаса естественной аэрации аромат просыпается - он довольно жесток и довольно однообразен, да, это вполне винный аромат, но кроме очевидности образа полнотелого красного вина сказать об аромате почти нечего. Вкус тоже основательно жесток, трудно даже определить его профиль, настолько силен его напор - алкогольно-горько-сладкий, при том, что формально обозначен спирт во вполне умеренном объеме 13,5%. Хотелось дождаться какого-то вкусового успокоения, но этого не случилось. Не случилось этого и на следующий день (хранение без воздуха в полубутылке) - всё примерно так же - странный аромат и агрессивный, но при этом неопределенный вкус. Да, здесь есть вино, но удовольствия от него слишком мало. ИО 5. ДО 1+1+0,5+1,5+0,25=4,25. Для статуса и цены - совершенный провал. Но ради объективности - на самом деле это вполне нормальное, современное, атакующее вино, напор - его видовой признак. Другой разговор, что потребитель не может ждать от него какой-то сложности и игры - всё довольно плоско, просто и в лоб. Жаль.
ASPI Winery Savalan Alicante Bouschet Red Dry Reserve 2010 (Азербайджан). Приобретение скорее из любопытства - каким получилось вино из этого южно-европейского сорта в далеком от вина Азербайджане. Бутылка и оформление - такое же, как у Limited Release Red, только этикетка чуть более светлая и чуть другого оттенка. Проба в привычной компании. Цвет - абсолютно адекватный, плотный, насыщенный, молодой, красно-фиолетовый. Слезки грациозно зависают примерно в полу сантиметре от границы смоченности вином стекла бокала. Аромат резковат и при этом слаб из горлышка после вскрытия; в бокале он постепенно развивается именно в сторону резкости и даже некоторой грубоватости, но слабая амплитуда не делает его уродливым. Чего нельзя в полной мере сказать о вкусе. Первые глотки настораживают - уж слишком резким и кособоким (в сторону колючести, ершистости и деревянного напора) он выглядит, тем не менее первые глотки все-таки не выглядят уродливыми. Однако по мере насыщения кислородом вкус вина набирает эту самую уродливость со всей очевидностью: грубо, резко, алкогольно, совершенно не уравновешено (та самая кособокость). При этом все-таки в вине есть какая-то извращенная питкость, т.е. вот все время ждешь какого-то положительного насыщения кислородом, тянешься снова к бокалу и получаешь вновь в морду грубейший вкусовой ответ. Странно. Серьезнейший диссонанс с вариантом Limited Release Red того же самого года урожая. ИО 3. ДО 1+1+0,5+1+0=3,5. В обеих оценках лучшую и большую половину составляет оформление. Никудышное вино, откровенное разочарование.
Chrysea Post Sriptum de Chrysea DOC Douro 2007 (Португалия). Подробности приобретения этого вина утрачены, но это совершенно точно приобретение непосредственно у импортера, но вот когда и почём - теперь загадка. Классическая бордосская бутылка со сдержанным, строгим оформлением. Вскрыто несколько спонтанно темным ноябрьским субботним вечером. Пробка явно сопротивлялась, пришлось применить цыганский штопор, но все-таки некоторые кусочки пробки проникли в вино. Цвет - предельно насыщенный, фиолетово-красный, темный, такой - тяжелый. Однако обод веселый - ярко красный. Слёзки неожиданно светлые, редкие и довольно шустрые. Тем не менее, общее ощущение "тяжелого", увесистого вина не уходит. Аромат слаб из горлышка, но сразу неистовствует в бокале - жестко, грубо, коряво, очень насыщенно, но эта сверхплотность в данном контексте очевидно минус, а не плюс. Вкус еще более усугубляет ситуацию - горький молодой дуб забивает практически все остальные вкусовые впечатление. Главное слово, которое проситься на язык рядом с этим вином - корявость, причем скорее от слова коряга, чем от чего-то другого. Чуть привыкнув (и к безумству алкоголя на заднем плане, между прочим, хотя заявлено совсем не много - стандартные на сегодня 14,5%), можно ощутить некоторые полутона, которые складываются в неожиданное определение - это недодержанный (как ни странно это не прозвучит) совершенно сухой портвейн, причем его младшая, слабая и совершенно невкусная версия. Полубутылка вина хранилась без воздуха еще двое суток, но ... не выдала потом ничего нового. ИО 4. ДО 1+1+0,75+1,5+0=4,25. Искушенные виноманы могут вспомнить нечто похожее в передубленных винах из испанского Торо, но там все-таки могучий и не менее корявый порой дуб хоть как-то уравновешивается могучим фруктом тинто дель торо, чего совершенно нет в этом португальском вине. Плохо, жалко времени и печени.
Семигорье Сикоры Рислинг Семейный Резерв 2014 (Россия). Классическая рислинговая флейта с несколько необычным навершием в виде желтой капсулы то ли из воска, то ли из какой-то пластмассы. На поверку оказывается именно такой странный симбиоз - капсула достаточно легко снимается, но при этом не обходится без характерных для воска многочисленных крошек. Открыто, по сути - без повода, просто запить холодным белым непритязательную трапезу. Цвет - вполне на уровне, однако общая экстрактивность слабая, слезок почти нет. Аромат странный сразу из горла и не менее странный потом в бокале - есть листья, есть неожиданная для сорта смородина, есть некоторая свежесть, но... классического рислинга как раз нет. Вкус совершенно в согласии с ароматом - питко, определенно провокативно, свежо - но совершенно ничего похожего на рислинговую классику. Т.е если вот просто оценивать это вино, как один из вариантов повседневного noname белого (и не смотреть на цену и наименование - "рислинг"), то можно вполне удовлетвориться результатом. Но на рислинговый профиль и, тем более, на хоть какую-то "семейную" эксклюзивность не тянет совершенно. Чуть погодя неожиданно вылезает алкоголь, что уж точно не должно быть в рислинговой классике, алкоголь очевиден, и живет сам он по себе, совершенно не вовремя тревожа рецепторы. День, потом два, а потом три - ничего не изменили в восприятии этого вина - странный запахом и вкусом экземпляр, точно мало отношения имеющий к классическому рислингу, и точно - не стоящий заплаченных за него денег. ИО 5. ДО 0,75+1+1+2+0,25=5. Есть мнение, что рислинг станет белым сортом номер 1 на виноградарских просторах новой России. Возможно. Но данный экземпляр точно не должен быть примером для будущего российского варианта рислинга.
Сатера Kacha Valley Dolinnoe Esse CS + MLB + PV 2013 (Россия). Интригующее вино из вновь приобретенного страной региона с совершенно экстравагантным сортовым набором - каберне, мальбек и пти вердо (впрочем, относительно недавно это можно было считать классическим бордошным замесом, но точно, не в наши дни). Всего сделано 650 ящиков - редкость! Ценник вообще-то зашкаливающий, определенно настраивающий на восприятие редкого и эксклюзивного вина. Бутылки весьма необычны. Начать с того, что в принципе нет капсулы, к этому, да, нужно привыкнуть. Сами бутылки - огромные, формально - бургундской формы, но, за счет пунта невообразимого размера - скорее ближе к ронским монстрам последнего времени. Этикетки - темные, сложносочиненные, на английском, с отсылом к общепринятому сокращению типичных общемировых сортов. Открыто в домашнем дежурном режиме. Цвет - совершенно адекватный для вина в столь юном возрасте - темно-фиолетовый с ярким алым отливом и ободом; слезки редки и не собраны. Аромат уверен и весьма стоек - одно это на фоне совсем невзрачных ароматически многочисленных уже отечественных вин вызывает сразу определенное уважение. В аромате основу составляют садовые красные ягоды (малина - спереди, клубника и красная смородина - сзади), что отсылает вино совсем не туда, куда следовало - а именно, к пинонуарному профилю. И действительно, несколько первых глотков совершенно откровенно напоминают о добротной, но ординарной Бургундии. Потом, с некоторым временем, ситуация постепенно меняется - как это ни странно прозвучит, через примерно полчаса после вскрытия появляется ощущение ронского терпкого купажа, и это, по сути, кульминационный момент в потреблении напитка, именно здесь он выглядит очень адекватно и очень питко. Но быстро после этого отступает. К сожалению, вино совершенно не держит кислород, на второй день (хранение под самое горлышко практически без воздуха в половинной емкости) вино сваливается в ароматическую и вкусовую банальность. И 6,5. ДО 1+0,75+1,25+3+0,5=6,5. Хорошее, добротное, но уж очень - "одноразовое" вино, ничего совсем уж индивидуально в этом "редком" релизе не наблюдается. Работать, работать и еще раз - работать.