Несерьезно о португальских. Как бы итоги.
Смешно говорить об итогах по итогам безжалостно короткой двухнедельной интервенции. С другой стороны, эти две недели я изуверски насиловал печень ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО португальским вином (причем я его именно целенаправленно и глубокомысленно потреблял, а не поверхностно дегустировал) и не читал ничего другого, кроме реальной и виртуальной литературы по соответствующей тематике. Так что - имейте хоть капельку уважения 
.
1. Одной из целей была познавательная, и поиски тематической литературы привели вашего покорного слугу со товарищи в лиссабонский Институт Вина (это я так укорачиваю официальное название государева учреждения Instituto da Vinha e do Vinho). Появление в этом заведении весёлых и чудаковатых русских вызвало определенный переполох в рядах скучающих сотрудников. Первая реакция была естественной - «нет, нет, друзья, здесь не наливают» - с великодушной гостеприимной попыткой объяснения нам на пальцах пути до Института Портвейна (где действительно по слухам гостям рады и гостей поют, портвейном, разумеется). Полное непонимание целей нашего неожиданного визита привело к попытке любезного препровождения нас к уборным, после чего наш гид, кстати, прекрасно изъясняющийся на португальском, уже совершенно не мог адекватно переводить, давясь гомерическим хохотом. Когда с трудом удалось объяснить, что мы всей душой тянемся к винным знаниям, удивление персонала было столь велико, что цена выбранной мною для домашнего штудирования книги (Vine Atlas of Spain and Portugal. History, Terroir and Ampelography by Hans Jorg Bohm) была заметно снижена, а в качестве бонуса мне был торжественно вручен совершенно непродажный официальный институтский ежегодник Vinhos e Aguardentes de Portugal Annuario 2014, в котором я почерпнул в дальнейшем много полезной информации.
2. Белые португальские в своей массе замечательны. Не буду повторяться.
3. С красными - сложнее. Личный (и скорее всего - глубоко не верный) образ красного «португальского компота» был в значительной степени поколеблен, но не повержен окончательно. Т.е. встретились и очень приличные купажи разного состава, но встретились и вполне традиционные эти самые «компоты». Поразили красотой и сортовой «прозрачностью» чистые туриги насионал; я, по ходу, похоже, становлюсь поклонником этого сорта.
4. Искренне каюсь. Два поста назад имел наглую неосторожность делать глубокомысленные теоретические выводы, не имея на то достаточных оснований. В чем был справедливо и безжалостно уличен cghost, за что ему особенная благодарность. Править тот пост не стал - скорее в качестве назидания и напоминания о собственной гордыне. Разумеется, упомянутые там вина имеют полное право на термины reserva и garrafeira. В процессе плодотворной дискуссии, как мне кажется, родилось понимание, о чем идет речь. Достаточно неожиданное, на мой взгляд. Общегосударственное португальское винное законодательство определяет термин резерва (применительно к красным винам в данном контексте) для продукта, имеющего на 0,5% больший выходной алкоголь по отношению к минимуму, определенному винным законодательством для данного конкретного региона. Для гранде резервы эта дельта увеличена до 1%. ФСЁ! Ни о какой выдержке (бочковой или бутылочной) или ограничении урожайности речи нет вообще. Поэтому в общем случае вино может получить высокое звание Reserva или даже Grande Reserva только на основании высокой фенольной зрелости (повышенного выходного алкоголя), не видеть бочки вообще, и быть выпущено на рынок уже через несколько месяцев после ферментации. Вот так.
С термином Гаррафейра сложнее. Для вин этого класса в явном виде определена минимальная выдержка в 30 месяцев. Но и здесь пытливого исследователя ждёт неожиданный подвох - уточняется, что из этого срока минимум 12 месяцев вино должно провести в бутылке (ну, а как же иначе - «гаррафа» же есть именно стеклянная бутылка
). Но, следуя этой абстрактной законодательной логике, вино, вообще не помышляющее о дубе, и закупоренное в бутылку сразу после ферментации на 2,5 года, формально имеет право на благородный термин garrafeira. Вот такой парадокс.
Многие винные регионы, ощущая противоречивость (чтобы не сказать, странность) общегосударственного подхода, ужесточают требования к наименованиям (к тем же общим Резерва, Гранде Резерва, Гаррафейра и другим - и образцом здесь выступает Алентежу, или к специально вводимым для конкретного региона, вроде Классико для Байррады), определяя дополнительные требования по выдержке. Что вполне логично, как мне кажется.
Не могу утверждать, что всё обстоит именно так, как описано выше. Поскольку местным языком владею слабо, а документов много, они основательно запутанны и слабо коррелированны. Буду благодарен за конструктивную аргументированную критику.
5. Поймал себя на мысли, что существенно внимательнее присматриваюсь к имеющимся на наших винных полках португальским. Хочу туда снова еще. Очень надеюсь на повторение и более удачное стечение винных обстоятельств.
На этом всё. Спасибо дочитавшим
.
.
1. Одной из целей была познавательная, и поиски тематической литературы привели вашего покорного слугу со товарищи в лиссабонский Институт Вина (это я так укорачиваю официальное название государева учреждения Instituto da Vinha e do Vinho). Появление в этом заведении весёлых и чудаковатых русских вызвало определенный переполох в рядах скучающих сотрудников. Первая реакция была естественной - «нет, нет, друзья, здесь не наливают» - с великодушной гостеприимной попыткой объяснения нам на пальцах пути до Института Портвейна (где действительно по слухам гостям рады и гостей поют, портвейном, разумеется). Полное непонимание целей нашего неожиданного визита привело к попытке любезного препровождения нас к уборным, после чего наш гид, кстати, прекрасно изъясняющийся на португальском, уже совершенно не мог адекватно переводить, давясь гомерическим хохотом. Когда с трудом удалось объяснить, что мы всей душой тянемся к винным знаниям, удивление персонала было столь велико, что цена выбранной мною для домашнего штудирования книги (Vine Atlas of Spain and Portugal. History, Terroir and Ampelography by Hans Jorg Bohm) была заметно снижена, а в качестве бонуса мне был торжественно вручен совершенно непродажный официальный институтский ежегодник Vinhos e Aguardentes de Portugal Annuario 2014, в котором я почерпнул в дальнейшем много полезной информации.
2. Белые португальские в своей массе замечательны. Не буду повторяться.
3. С красными - сложнее. Личный (и скорее всего - глубоко не верный) образ красного «португальского компота» был в значительной степени поколеблен, но не повержен окончательно. Т.е. встретились и очень приличные купажи разного состава, но встретились и вполне традиционные эти самые «компоты». Поразили красотой и сортовой «прозрачностью» чистые туриги насионал; я, по ходу, похоже, становлюсь поклонником этого сорта.
4. Искренне каюсь. Два поста назад имел наглую неосторожность делать глубокомысленные теоретические выводы, не имея на то достаточных оснований. В чем был справедливо и безжалостно уличен cghost, за что ему особенная благодарность. Править тот пост не стал - скорее в качестве назидания и напоминания о собственной гордыне. Разумеется, упомянутые там вина имеют полное право на термины reserva и garrafeira. В процессе плодотворной дискуссии, как мне кажется, родилось понимание, о чем идет речь. Достаточно неожиданное, на мой взгляд. Общегосударственное португальское винное законодательство определяет термин резерва (применительно к красным винам в данном контексте) для продукта, имеющего на 0,5% больший выходной алкоголь по отношению к минимуму, определенному винным законодательством для данного конкретного региона. Для гранде резервы эта дельта увеличена до 1%. ФСЁ! Ни о какой выдержке (бочковой или бутылочной) или ограничении урожайности речи нет вообще. Поэтому в общем случае вино может получить высокое звание Reserva или даже Grande Reserva только на основании высокой фенольной зрелости (повышенного выходного алкоголя), не видеть бочки вообще, и быть выпущено на рынок уже через несколько месяцев после ферментации. Вот так.
С термином Гаррафейра сложнее. Для вин этого класса в явном виде определена минимальная выдержка в 30 месяцев. Но и здесь пытливого исследователя ждёт неожиданный подвох - уточняется, что из этого срока минимум 12 месяцев вино должно провести в бутылке (ну, а как же иначе - «гаррафа» же есть именно стеклянная бутылка
). Но, следуя этой абстрактной законодательной логике, вино, вообще не помышляющее о дубе, и закупоренное в бутылку сразу после ферментации на 2,5 года, формально имеет право на благородный термин garrafeira. Вот такой парадокс.
Многие винные регионы, ощущая противоречивость (чтобы не сказать, странность) общегосударственного подхода, ужесточают требования к наименованиям (к тем же общим Резерва, Гранде Резерва, Гаррафейра и другим - и образцом здесь выступает Алентежу, или к специально вводимым для конкретного региона, вроде Классико для Байррады), определяя дополнительные требования по выдержке. Что вполне логично, как мне кажется.
Не могу утверждать, что всё обстоит именно так, как описано выше. Поскольку местным языком владею слабо, а документов много, они основательно запутанны и слабо коррелированны. Буду благодарен за конструктивную аргументированную критику.
5. Поймал себя на мысли, что существенно внимательнее присматриваюсь к имеющимся на наших винных полках португальским. Хочу туда снова еще. Очень надеюсь на повторение и более удачное стечение винных обстоятельств.
На этом всё. Спасибо дочитавшим
.