Сухие из Малаги. Продолжение (часть 2). Vetas
Конечно перед прямым личным наступлением провели дипломатическую работу, списывались, предварительно договаривались. Однако визиты здесь для большинства все еще в диковинку, для некоторых просто - необычное дело, так что пришлось как-то выстраивать программу и далеко не все получилось. Одни могли ну вот только в понедельник, другие - только в конце недели, третьи звали в выходные, четвертые - только не в выходные, а приезжайте-ка вы к нам во вторник и именно в девять часов и т.д. Поутаптывали, посогласовывали, но все равно далеко не все здорово сложилось.
Bodega VETAS. Это примерно пять километров на северо-восток от Ронды, совсем рядом с деревней Arriate. Есть такое весьма распространенное мнение, что, мол, не бывает таких вот карликовых малоизвестных виноделен с замечательными винами мирового уровня. В общем, это есть правильно. Но из каждого правила могут быть пусть редкие, но исключения (и это - тоже правило). Винодельня Vetas вполне может претендовать на такое исключение. Это даже не микро-винодельня, а скорее уж нано-винодельня. По сути - вилла, среди других подобных загородных вилл, и отличается только тем, что вместо оливок, кактусов, пробковых дубов и прочего полуландшафтного безобразия практически полностью засажена лозой. Всего-то один гектар! Хозяин - сеньор Juan Manuel Vetas Martin - долгое время жил во Франции и работал в нескольких винодельнях Медока. Каким-то боком был связан с Sasha Lichine из Chateau Prieure Lichine. В начале восьмидесятых вернулся в Испанию и принял участие (говорят, в качестве энолога) в проекте самой первой винодельни в Ронде того самого принца Альфонсо. С 2000 года сеньор Ветас решил делать свое вино и запустил проект имени своего имени. Вместе с супругой - Марией-Еленой (Ma-Elena Rodriguez Aries), которая и встречала нас на винодельне. Очень серьезная, очень увлеченная и весьма компетентная дама. Собственно основная информация о винодельне - с ее слов. Методом правильного исключения виноделы решили, что для этой местности наилучший результат даст пти вердо (см. выше). Попробовали, и получилось. А на всякий неприятный погодный случай в пределах своего гектара посадили немножко каберне совиньона и каберне франа. Так естественным образом родилась концепция - в хороший год с длинным теплым периодом и без погодных подлостей делаем топовое чистое пти вердо под названием просто Vetas, а в год похуже, когда подтянуть пти вердо до нужного качества не удается, разбавляем его двумя кэбами и выпускаем второе вино Vetas Seleccion. Красиво, но, честно говоря, все это не совсем так, поскольку микроколичества двух каберне приличного года тоже жалко, соответственно выпускается Vetas Seleccion и в «хороший» год, только с другим процентажем в купаже. Вообще требования к качеству очень высокие - в неудачный 2007 год пытались вытащить урожай, два года маневрируя выдержкой в разных бочках, но бутилировать не стали совсем, все вылили. Кстати, о бочках. Их всего в минипогребе помещается штук двадцать, но какого разнообразия - тут и американский, и словенский и различный французский дуб. Бочки используются только два раза, если все идет путем, то первый раз для топового пти вердо, второй раз - для Seleccion. Нужно ли говорить, что винодельня работает по органическим принципам и применяется только ручной сбор - это как бы совершенно естественно для столь малого масштаба. Сам виноградник выглядит более чем банально - ряды лоз на покатом склоне по формату 1м х 2м. Здание винодельни тоже микроскопическое, маленький домик общей площадью метров 40, включая и полуподвал с бочками. По Сеньке и шапка.
Теперь о вине. Не мудрствуя лукаво прямо в домике-винодельне нам было представлено оба вина. Во вполне правильных бокалах. Vetas Seleccion 05 и Vetas 04. Селессьон очень хорош - сразу взрывается глубоким ароматом, в котором первую скрипу играют шоколад, какао и ваниль. Вкус примерно туда же. Поначалу, потом идет разный фрукт, нанизанный на ровный кислотный скелет. В послевкусии, длинном и ровном - опять же не без фрукта - кожа и графит. Нужно сказать, что 2005 был совсем не плохим годом и топовый Ветас был вполне выпущен, соответственно в младшем брате основу составляют оба каберне (по 40%), для приличия чуть-чуть разбавленные пти вердо. Выдержка 1,5 года в дубе, 3 года в бутылке, всего сделано 1360 бутылок.
Вторым пился Vetas 2004, который только сейчас выпущен в продажу. И об этом Мария-Елена говорит с очевидным сожалением, т.к. по ее мнению этому вину нужно еще минимум 3-4 бутылочных года (а весь его сегодняшний потенциал она оценивает еще в 12-15 лет!). Может быть. Но мы тестим сейчас - и поражаемся глубине этого чуда! Все, что вы хотели знать о пти вердо, но боялись спросить. Вначале - аромат! Сколько ни крути вино в бокале, все равно ни исчерпать его глубину, все время появляется что-то новое. Как археологические раскопки - слой, за ним еще один, чуть дальше - еще один, потом еще… Понятно, почему даже микроскопические доли этого сорта облагораживают арому многих бордосцев. Вино для запаха - болтай себе бокал и кайфуй! Но, надо и попить. По сравнению с ароматом вкус сперва может показаться как будто бы одномерным - на первом плане что-то отчетливо горькое. Но это в течение пары секунд - сразу после вкус насыщается почти такой же глубиной и сложностью: как в миксере, сначала черная лесная ягода, ежевика с черникой, потом разный сухофрукт с доминантой инжира, потом киви, потом, уже в длиннющем послевкусии - опять горькая тема. Очень танинно, но совсем без напряга. И все это без потери строгости и стройности. Великолепно! Технически это - почти гран резерва (20 месяцев в дубе и 54 в бутылке), но, как уже говорилось, про это никто не заморачивается. 3565 бутылок всего.
Любопытно, что следующий Ветас 2005 года был выпущен в продажу в прошлом году, т.е. оно, по мнению виноделов, созрело быстрее, чем предыдущий урожай. Мария-Елена говорит, что оно было более фруктовым и всем это как бы очень даже нравилось, но вот на ее вкус вариант 2004 года существенно лучше (случайность это или нет, но на контр-этикетках в качестве автора за 04 год указана она, а за 05 - господин Ветас). Естественно берем с собой по бутылке дегустированного вина. Спрашиваем, есть ли другие винтажи. 2006 был не самым хорошим, сейчас Селессьон дозревает в бутылках, но, кажется, что-то осталось от 2005. Уходит и возвращается с бутылкой Vetas-2005. Утверждает, что последняя. Естественно забираем, попробуем позже. За два разных Ветаса и один Селессьон с нас берут что-то около 65 евро (хотя поиск показывает цены несколько выше, от 25 до 44 евро, но мы же прямо у первоисточника!) Напоследок, хозяйка, спросив нас, что больше понравилось и, получив логичный ответ, поистине королевским жестом вгоняет пробку в чуть початую нашей дегустацией бутылку Vetas-04 и презентует ее нам! Нужно ли говорить, что за дегустацию с нас денег не взяли, мы все-таки готовились, проявили искренние интерес и восхищение и, кажется, были первыми у них гостями из России.
Чуть опять оффтоп. Сколько не пытался посчитать экономику такой нано-винодельни даже с ее немалыми по местным меркам отпускными ценами, не складывается как-то. Видимо есть какие-то другие средства существования. Сбывают, насколько было понятно из разговора, напрямую в ряд испанских и других европейских винотек, есть один оптовый (по их меркам) потребитель в Штатах.
Так скромно выглядит бодега снаружи...
… и внутри
Виноградник вполне банален.
А вот хозяйка - Мария-Елена - совсем не банальна.
Вот это - корешок винной коробки винодельни. Выдают желаемое за действительное или слегка забегают вперед: DO Serrania de Ronda в природе не существует. Пока еще…
А вот и вина
Продолжение следует...
Bodega VETAS. Это примерно пять километров на северо-восток от Ронды, совсем рядом с деревней Arriate. Есть такое весьма распространенное мнение, что, мол, не бывает таких вот карликовых малоизвестных виноделен с замечательными винами мирового уровня. В общем, это есть правильно. Но из каждого правила могут быть пусть редкие, но исключения (и это - тоже правило). Винодельня Vetas вполне может претендовать на такое исключение. Это даже не микро-винодельня, а скорее уж нано-винодельня. По сути - вилла, среди других подобных загородных вилл, и отличается только тем, что вместо оливок, кактусов, пробковых дубов и прочего полуландшафтного безобразия практически полностью засажена лозой. Всего-то один гектар! Хозяин - сеньор Juan Manuel Vetas Martin - долгое время жил во Франции и работал в нескольких винодельнях Медока. Каким-то боком был связан с Sasha Lichine из Chateau Prieure Lichine. В начале восьмидесятых вернулся в Испанию и принял участие (говорят, в качестве энолога) в проекте самой первой винодельни в Ронде того самого принца Альфонсо. С 2000 года сеньор Ветас решил делать свое вино и запустил проект имени своего имени. Вместе с супругой - Марией-Еленой (Ma-Elena Rodriguez Aries), которая и встречала нас на винодельне. Очень серьезная, очень увлеченная и весьма компетентная дама. Собственно основная информация о винодельне - с ее слов. Методом правильного исключения виноделы решили, что для этой местности наилучший результат даст пти вердо (см. выше). Попробовали, и получилось. А на всякий неприятный погодный случай в пределах своего гектара посадили немножко каберне совиньона и каберне франа. Так естественным образом родилась концепция - в хороший год с длинным теплым периодом и без погодных подлостей делаем топовое чистое пти вердо под названием просто Vetas, а в год похуже, когда подтянуть пти вердо до нужного качества не удается, разбавляем его двумя кэбами и выпускаем второе вино Vetas Seleccion. Красиво, но, честно говоря, все это не совсем так, поскольку микроколичества двух каберне приличного года тоже жалко, соответственно выпускается Vetas Seleccion и в «хороший» год, только с другим процентажем в купаже. Вообще требования к качеству очень высокие - в неудачный 2007 год пытались вытащить урожай, два года маневрируя выдержкой в разных бочках, но бутилировать не стали совсем, все вылили. Кстати, о бочках. Их всего в минипогребе помещается штук двадцать, но какого разнообразия - тут и американский, и словенский и различный французский дуб. Бочки используются только два раза, если все идет путем, то первый раз для топового пти вердо, второй раз - для Seleccion. Нужно ли говорить, что винодельня работает по органическим принципам и применяется только ручной сбор - это как бы совершенно естественно для столь малого масштаба. Сам виноградник выглядит более чем банально - ряды лоз на покатом склоне по формату 1м х 2м. Здание винодельни тоже микроскопическое, маленький домик общей площадью метров 40, включая и полуподвал с бочками. По Сеньке и шапка.
Теперь о вине. Не мудрствуя лукаво прямо в домике-винодельне нам было представлено оба вина. Во вполне правильных бокалах. Vetas Seleccion 05 и Vetas 04. Селессьон очень хорош - сразу взрывается глубоким ароматом, в котором первую скрипу играют шоколад, какао и ваниль. Вкус примерно туда же. Поначалу, потом идет разный фрукт, нанизанный на ровный кислотный скелет. В послевкусии, длинном и ровном - опять же не без фрукта - кожа и графит. Нужно сказать, что 2005 был совсем не плохим годом и топовый Ветас был вполне выпущен, соответственно в младшем брате основу составляют оба каберне (по 40%), для приличия чуть-чуть разбавленные пти вердо. Выдержка 1,5 года в дубе, 3 года в бутылке, всего сделано 1360 бутылок.
Вторым пился Vetas 2004, который только сейчас выпущен в продажу. И об этом Мария-Елена говорит с очевидным сожалением, т.к. по ее мнению этому вину нужно еще минимум 3-4 бутылочных года (а весь его сегодняшний потенциал она оценивает еще в 12-15 лет!). Может быть. Но мы тестим сейчас - и поражаемся глубине этого чуда! Все, что вы хотели знать о пти вердо, но боялись спросить. Вначале - аромат! Сколько ни крути вино в бокале, все равно ни исчерпать его глубину, все время появляется что-то новое. Как археологические раскопки - слой, за ним еще один, чуть дальше - еще один, потом еще… Понятно, почему даже микроскопические доли этого сорта облагораживают арому многих бордосцев. Вино для запаха - болтай себе бокал и кайфуй! Но, надо и попить. По сравнению с ароматом вкус сперва может показаться как будто бы одномерным - на первом плане что-то отчетливо горькое. Но это в течение пары секунд - сразу после вкус насыщается почти такой же глубиной и сложностью: как в миксере, сначала черная лесная ягода, ежевика с черникой, потом разный сухофрукт с доминантой инжира, потом киви, потом, уже в длиннющем послевкусии - опять горькая тема. Очень танинно, но совсем без напряга. И все это без потери строгости и стройности. Великолепно! Технически это - почти гран резерва (20 месяцев в дубе и 54 в бутылке), но, как уже говорилось, про это никто не заморачивается. 3565 бутылок всего.
Любопытно, что следующий Ветас 2005 года был выпущен в продажу в прошлом году, т.е. оно, по мнению виноделов, созрело быстрее, чем предыдущий урожай. Мария-Елена говорит, что оно было более фруктовым и всем это как бы очень даже нравилось, но вот на ее вкус вариант 2004 года существенно лучше (случайность это или нет, но на контр-этикетках в качестве автора за 04 год указана она, а за 05 - господин Ветас). Естественно берем с собой по бутылке дегустированного вина. Спрашиваем, есть ли другие винтажи. 2006 был не самым хорошим, сейчас Селессьон дозревает в бутылках, но, кажется, что-то осталось от 2005. Уходит и возвращается с бутылкой Vetas-2005. Утверждает, что последняя. Естественно забираем, попробуем позже. За два разных Ветаса и один Селессьон с нас берут что-то около 65 евро (хотя поиск показывает цены несколько выше, от 25 до 44 евро, но мы же прямо у первоисточника!) Напоследок, хозяйка, спросив нас, что больше понравилось и, получив логичный ответ, поистине королевским жестом вгоняет пробку в чуть початую нашей дегустацией бутылку Vetas-04 и презентует ее нам! Нужно ли говорить, что за дегустацию с нас денег не взяли, мы все-таки готовились, проявили искренние интерес и восхищение и, кажется, были первыми у них гостями из России.
Чуть опять оффтоп. Сколько не пытался посчитать экономику такой нано-винодельни даже с ее немалыми по местным меркам отпускными ценами, не складывается как-то. Видимо есть какие-то другие средства существования. Сбывают, насколько было понятно из разговора, напрямую в ряд испанских и других европейских винотек, есть один оптовый (по их меркам) потребитель в Штатах.
Так скромно выглядит бодега снаружи...
… и внутри
Виноградник вполне банален.
А вот хозяйка - Мария-Елена - совсем не банальна.
Вот это - корешок винной коробки винодельни. Выдают желаемое за действительное или слегка забегают вперед: DO Serrania de Ronda в природе не существует. Пока еще…
А вот и вина
Продолжение следует...