El Hierro: день рождения на краю света
Путешествие на один из Канарских островов стоит того, чтобы описать его подробно. Остров этот удивительный - самый маленький из населенных, самый западный из всех, и, наверное, самый необычный. В Инетрнете пишут, что население острова от 8000 до 10000 человек, в столице около 2000. Туристов тоже очень мало. Да и отелей там раз, два - и обчелся. Но так как место очень необычное, один из этих отелей - Парадор, расположившийся на самом берегу у Атлантического океана, в совсем безлюдном уголке острова. Он и стал нашим домом на пять дней. Из номера открывался вид на океан и был слышен шум волн, по ночам звезды были видны как на ладони.
Вид на эту часть острова с высоты:
* Парадор справа у кромки воды.
Остров Эль Йерро - самая западная точка Испании. До того. как Колумб открыл Америку ,его считали самой западной частью мира.Природа "конца света"действительно необычная. В 2000 году остров Эль Йерро даже был объявлен биосферным заповедником. Океан, остатки вулканических пород, сосновый лес, кактусы, уникальные деревья, гигантские ящерицы... Да что тут говорить
Так как эль Йерро длительное время считался западной окраиной земли, здесь проходил нулевой меридиан. Монумент нулевому меридиану можно посетить, выглядит он так:
Рядом самый западный маяк. Теперь уже самый западный в Европе:
Часть острова, в которой находится маяк и меридиан местами почти пустыня. Со странными деревьями и каменюками.
Да и дорожка туда та еще, через лес по хребту - со скоростью 30км/ч, так как очень узкая, извилистая и вдоль обрыва, потом еще и грунтовая. Второй вариант - через долину Эль Гольфо и трехкилометровый тоннель, с перевалом по узкому серпантину через скалы, и опять же выезд на единственную, ведущую к маяку грунтовку.
На Эль Йерро замечательные пляжи. Порой даже космические:
Пляжи эти как раз для меня - я не люблю песок, а также не люблю долгого захода в воду по камням. Тут же все идеально - спускаешься в прозрачную воду по лесенке. Вода тепланя. несмотря на то, что уже конец ноября. На пляжах почти безлюдно, вполне можно оказаться тут в одиночестве. Здорово.
А можно встретиться с местным жителем:
Теперь об островных легендах.
На остове росло и удивительное дерево Бимбачос - древнего населения острова. Оно могло в себе держать столько воды, сколько нужно было целому острову, ведь источников питьевой воды тут не было. Вода от дерева скапливалась вот в таких колодцах, ее и использовали местные жители:
Пятьдесят лет назад дерево его уничтожил ураган, сейсас на его месте посажена липа.
Так получилось, что я потащилась смотреть на дерево на каблуках. Не планировала, просто ехали из ресторана. Зато на фотографии впереди видны аутентичные колодцы для воды:
О ресторанах и еде надо сказать особо. Несмотря на то, что остров крохотный, жителей и туристов мало, тут есть 3 ресторана, рекомендованных мишленом. Я была в двух из них. Один в Парадоре. Второй расположен на вершине горы с видом на океан и долину Эль Гольфо.
Ресторан заслуживает внимания. Правительство Канар признала его самым лучшим рестораном островов. Кроме того, в нем ел король Испании. Судя по меню заведение специализируется на приготовлении мяса козленка. Кроме основного меню, было сезонное предложение козлятины в различных вариантах. Попробовала - действительно вкусно. Местное вино тоже достойное. Сервис отличный, а вид из окон просто замечательный. Если хотите место внутри у самого окна - бронируйте заранее.
Вокруг ресторана место для прогулок. Прогуливаются не только посетители, но и ящерицы (приболевшие потомки гигантский, которых так и не удалось увидеть), иногда и в ресторан забегают - сидят в цветах. Греются на солнышке.
Еще про местную еду. Лапас, Папас, Чокас... Вот такие названия в меню. Пришлось пробовать все это. Лапас, как выявлено опытным путем, необычные молюски, подавали их прямо с раковинами. В Испании подобных не видела. Папас - картошка. У меня сложилось впечатление, что на островах она - второй после рыбы продукт. Разумеется, обычный гарнир к рыбе. А чокасом оказалась традиционная для Испании сепия - каракатица. Рыбу во всех ресторанах подают свежайшую. Еще перед едой приносят хлеб и два традиционных местных соуса - зеленый и оранжевый. Из чего - не понятно, купила домой. Вино тоже есть местное, не сказать, что супер, но для вулканического острова - очень даже ничего.
Несколько раз в день в крохотный аэропорт на побережье прилетает самолет Бинтерканариа. 4 рейса в день.
3 на Тенерифе, один - на еще какой-то из соседних островов. До Тенерие на пароме-то плать часа 2,5, смешно представить, сколько времени туда лететь. Аэропорт забавный, миниатюрный.
А еще недавно на въезде в столицу местные жители построили вот такой монумент из всякого мусора. Весьма разумное использование старого хлама.
Еще на въезде есть целая одна реклама-растяжка. Столицу острова называют сонным городком. В сонном городке аж несколько ресторанов, чуть ли не 5, и два супермаркета. Также в столице красивая церковь:
На этом острове жизнь спокойная и размеренная. Никто никуда не торопится, тишина. Просто удивительно мало людей. По побережью попадаются одинокие домики из черного вулканического камня, редкие, едущие медленно по извилистым дорогам машины.
Вот такое удивительное, гармоничное место, в котором я отметила свой день рождения.
Вид на эту часть острова с высоты:
* Парадор справа у кромки воды.
Остров Эль Йерро - самая западная точка Испании. До того. как Колумб открыл Америку ,его считали самой западной частью мира.Природа "конца света"действительно необычная. В 2000 году остров Эль Йерро даже был объявлен биосферным заповедником. Океан, остатки вулканических пород, сосновый лес, кактусы, уникальные деревья, гигантские ящерицы... Да что тут говорить
Так как эль Йерро длительное время считался западной окраиной земли, здесь проходил нулевой меридиан. Монумент нулевому меридиану можно посетить, выглядит он так:
Рядом самый западный маяк. Теперь уже самый западный в Европе:
Часть острова, в которой находится маяк и меридиан местами почти пустыня. Со странными деревьями и каменюками.
Да и дорожка туда та еще, через лес по хребту - со скоростью 30км/ч, так как очень узкая, извилистая и вдоль обрыва, потом еще и грунтовая. Второй вариант - через долину Эль Гольфо и трехкилометровый тоннель, с перевалом по узкому серпантину через скалы, и опять же выезд на единственную, ведущую к маяку грунтовку.
На Эль Йерро замечательные пляжи. Порой даже космические:
Пляжи эти как раз для меня - я не люблю песок, а также не люблю долгого захода в воду по камням. Тут же все идеально - спускаешься в прозрачную воду по лесенке. Вода тепланя. несмотря на то, что уже конец ноября. На пляжах почти безлюдно, вполне можно оказаться тут в одиночестве. Здорово.
А можно встретиться с местным жителем:
Теперь об островных легендах.
На остове росло и удивительное дерево Бимбачос - древнего населения острова. Оно могло в себе держать столько воды, сколько нужно было целому острову, ведь источников питьевой воды тут не было. Вода от дерева скапливалась вот в таких колодцах, ее и использовали местные жители:
Пятьдесят лет назад дерево его уничтожил ураган, сейсас на его месте посажена липа.
Так получилось, что я потащилась смотреть на дерево на каблуках. Не планировала, просто ехали из ресторана. Зато на фотографии впереди видны аутентичные колодцы для воды:
О ресторанах и еде надо сказать особо. Несмотря на то, что остров крохотный, жителей и туристов мало, тут есть 3 ресторана, рекомендованных мишленом. Я была в двух из них. Один в Парадоре. Второй расположен на вершине горы с видом на океан и долину Эль Гольфо.
Ресторан заслуживает внимания. Правительство Канар признала его самым лучшим рестораном островов. Кроме того, в нем ел король Испании. Судя по меню заведение специализируется на приготовлении мяса козленка. Кроме основного меню, было сезонное предложение козлятины в различных вариантах. Попробовала - действительно вкусно. Местное вино тоже достойное. Сервис отличный, а вид из окон просто замечательный. Если хотите место внутри у самого окна - бронируйте заранее.
Вокруг ресторана место для прогулок. Прогуливаются не только посетители, но и ящерицы (приболевшие потомки гигантский, которых так и не удалось увидеть), иногда и в ресторан забегают - сидят в цветах. Греются на солнышке.
Еще про местную еду. Лапас, Папас, Чокас... Вот такие названия в меню. Пришлось пробовать все это. Лапас, как выявлено опытным путем, необычные молюски, подавали их прямо с раковинами. В Испании подобных не видела. Папас - картошка. У меня сложилось впечатление, что на островах она - второй после рыбы продукт. Разумеется, обычный гарнир к рыбе. А чокасом оказалась традиционная для Испании сепия - каракатица. Рыбу во всех ресторанах подают свежайшую. Еще перед едой приносят хлеб и два традиционных местных соуса - зеленый и оранжевый. Из чего - не понятно, купила домой. Вино тоже есть местное, не сказать, что супер, но для вулканического острова - очень даже ничего.
Несколько раз в день в крохотный аэропорт на побережье прилетает самолет Бинтерканариа. 4 рейса в день.
3 на Тенерифе, один - на еще какой-то из соседних островов. До Тенерие на пароме-то плать часа 2,5, смешно представить, сколько времени туда лететь. Аэропорт забавный, миниатюрный.
А еще недавно на въезде в столицу местные жители построили вот такой монумент из всякого мусора. Весьма разумное использование старого хлама.
Еще на въезде есть целая одна реклама-растяжка. Столицу острова называют сонным городком. В сонном городке аж несколько ресторанов, чуть ли не 5, и два супермаркета. Также в столице красивая церковь:
На этом острове жизнь спокойная и размеренная. Никто никуда не торопится, тишина. Просто удивительно мало людей. По побережью попадаются одинокие домики из черного вулканического камня, редкие, едущие медленно по извилистым дорогам машины.
Вот такое удивительное, гармоничное место, в котором я отметила свой день рождения.