Эрвин Блюменфельд
Оригинал взят у dizzy_do в Эрвин Блюменфельд
"Все мои портреты - это отражения, пойманные моим глазом. Каждый художник живет вариациями одной темы. Пишет ли он рукой на бумаге или ногой на песке, его почерк - один и тот же".
В Мультимедиа Арт Музее проходит ретроспективная выставка легендарного фотографа ХХ века Эрвина Блюменфельда. В экспозицию вошли 268 работ, созданных в период с 1910-х по 1960-е годы.
Эрвин Блюменфельд родился 26 января 1897 года в Берлине и был вторым ребенком в семье. Когда ему исполнилось 10 лет, он получил в подарок фотокамеру и сразу же с энтузиазмом принялся экспериментировать с набором химических реактивов и «волшебным фонарем». В 1911 году появился первый сохранившийся автопортрет Блюменфельда в образе романтичного Пьеро с зеркалом. С детства он был знаком с историей литературы, увлекался живописью, не только классической, но и самыми новейшими тенденциями, в том числе, дадаизмом.
После окончания средней школы Эрвин не смог продолжить образование, так как семья была на грани банкротства из-за смерти отца, и был вынужден поступить на обучение в компанию Moses & Schlochauer.
Во время Первой мировой Блюменфельда призвали на фронт, где он служил в полевом госпитале. Война оказалась тяжелым испытанием для молодого человека - он совершил неудачную попытку дезертировать, потерял брата и навсегда покинул Берлин.
«Куда бы ни забрасывала меня судьба - в Амстердам, Париж, Нью-Йорк, - я всегда оставался берлинцем», - любил повторять Блюменфельд.
На новой родине, в Нидерландах, первое время Блюменфельд подрабатывал арт-дилером, но вскоре понял, что в стране просто нет никакого спроса на современное искусство. Будучи уже семейным человеком, он начал свое дело по продаже кожгалантереи.
К счастью для нас у Эрвина Блюменфельда обнаружилась абсолютная неспособность к коммерции. Плохая торговля заставила его искать утешение в увлечениях юности, он снова обратился к фотографии, превращая по ночам торговые залы магазина в фотостудию. Именно там он создал основы своего стиля - реального и фантастического одновременно. Поначалу он фотографировал старые торговые манекены, позже им на смену пришли живые модели.
К середине 1930-х годов у Блюменфельда было уже трое детей, галантерейный бизнес, не приносивший своему хозяину ни денег, ни удовлетворения, талант и абсолютная уверенность в своих силах.
Между двумя мировыми войнами Париж стал космополитической культурной столицей, центром притяжения авангардистов всего мира. А поскольку пылкое преклонение перед прогрессом в то время еще не угасло, фотографов-новаторов чтили особо. В Париже блистал американец Ман Рэй, а вокруг него целое созвездие: Анри Картье-Бессон, Морис Табар, Рене Зибер, Рудомин, Брассай…
В 1936 году Блюменфельд переехал в Париж, где началась его карьера модного фотографа. Работы, появившиеся во французских изданиях, упрочили его репутацию как фотографа-модерниста и привлекли к нему внимание знаменитого английского фотографа Сесила Битона, который навестил Блюменфельда в 1938 году и помог заключить ему первый контракт с французским изданием Vogue. Вскоре после создания сенсационной серии модных фотографий на Эйфелевой башне Блюменфельд впервые отправился в Нью-Йорк и вернулся домой с новым контрактом - теперь как парижский корреспондент Harper`s Bazaar. В этой должности ему удалось проработать лишь год, затем он был интернирован в различные концлагеря на территории Франции.
"Когда старый мир рушился, я там был, играя свою персональную роль во всем этом; это было уродливо, глупо и опасно для жизни. Было чистым везением, что нам с семьей удалось бежать, отделавшись лишь смертным страхом".
В 1941 году Эрвин Блюменфельд был вынужден бежать в США, где и оставался до конца жизни. Поначалу он делил фотоателье с Мартином Мункачи, позднее обзавелся собственным помещением. Блюменфельд стал сотрудничать с самыми популярными модными журналами. Он плодотворно и очень успешно работал в мире моды и рекламы до середины 1950-х годов.
Лучше всего работу фотографа характеризует его же труднопереводимый афоризм «Beauty is not pretty» («Красивое не значит хорошенькое»). Этот девиз не потерял своей актуальности и много десятилетий спустя.
Стиль, отточенный Блюменфельдом в Париже, стал для Америки настоящим откровением. Он заявил о себе как об одном из самых коммерчески успешных фэшн-фотографов своего времени. Его работы появлялись на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.
В середине 1950-х годов стиль журнальной фотографии отошел от той иносказательности, которую так любил Блюменфельд. Гламур стал более «прямым», эротика более открытой, красота - совсем «хорошенькой». Блюменфельд, никогда не скрывавший своего мнения, разругался с арт-директором издательства «Conde Nast» Александром Либерманом и навсегда ушел из мира моды.
«В жизни я любил две вещи: свою работу и женщин, всех женщин без исключения», - признавался Блюменфельд перед смертью, настигшей фотографа в 1969 году во время римских каникул. В то лето ему исполнилось 72 года.
"Все мои портреты - это отражения, пойманные моим глазом. Каждый художник живет вариациями одной темы. Пишет ли он рукой на бумаге или ногой на песке, его почерк - один и тот же".
В Мультимедиа Арт Музее проходит ретроспективная выставка легендарного фотографа ХХ века Эрвина Блюменфельда. В экспозицию вошли 268 работ, созданных в период с 1910-х по 1960-е годы.
Эрвин Блюменфельд родился 26 января 1897 года в Берлине и был вторым ребенком в семье. Когда ему исполнилось 10 лет, он получил в подарок фотокамеру и сразу же с энтузиазмом принялся экспериментировать с набором химических реактивов и «волшебным фонарем». В 1911 году появился первый сохранившийся автопортрет Блюменфельда в образе романтичного Пьеро с зеркалом. С детства он был знаком с историей литературы, увлекался живописью, не только классической, но и самыми новейшими тенденциями, в том числе, дадаизмом.
После окончания средней школы Эрвин не смог продолжить образование, так как семья была на грани банкротства из-за смерти отца, и был вынужден поступить на обучение в компанию Moses & Schlochauer.
Во время Первой мировой Блюменфельда призвали на фронт, где он служил в полевом госпитале. Война оказалась тяжелым испытанием для молодого человека - он совершил неудачную попытку дезертировать, потерял брата и навсегда покинул Берлин.
«Куда бы ни забрасывала меня судьба - в Амстердам, Париж, Нью-Йорк, - я всегда оставался берлинцем», - любил повторять Блюменфельд.
На новой родине, в Нидерландах, первое время Блюменфельд подрабатывал арт-дилером, но вскоре понял, что в стране просто нет никакого спроса на современное искусство. Будучи уже семейным человеком, он начал свое дело по продаже кожгалантереи.
К счастью для нас у Эрвина Блюменфельда обнаружилась абсолютная неспособность к коммерции. Плохая торговля заставила его искать утешение в увлечениях юности, он снова обратился к фотографии, превращая по ночам торговые залы магазина в фотостудию. Именно там он создал основы своего стиля - реального и фантастического одновременно. Поначалу он фотографировал старые торговые манекены, позже им на смену пришли живые модели.
К середине 1930-х годов у Блюменфельда было уже трое детей, галантерейный бизнес, не приносивший своему хозяину ни денег, ни удовлетворения, талант и абсолютная уверенность в своих силах.
Между двумя мировыми войнами Париж стал космополитической культурной столицей, центром притяжения авангардистов всего мира. А поскольку пылкое преклонение перед прогрессом в то время еще не угасло, фотографов-новаторов чтили особо. В Париже блистал американец Ман Рэй, а вокруг него целое созвездие: Анри Картье-Бессон, Морис Табар, Рене Зибер, Рудомин, Брассай…
В 1936 году Блюменфельд переехал в Париж, где началась его карьера модного фотографа. Работы, появившиеся во французских изданиях, упрочили его репутацию как фотографа-модерниста и привлекли к нему внимание знаменитого английского фотографа Сесила Битона, который навестил Блюменфельда в 1938 году и помог заключить ему первый контракт с французским изданием Vogue. Вскоре после создания сенсационной серии модных фотографий на Эйфелевой башне Блюменфельд впервые отправился в Нью-Йорк и вернулся домой с новым контрактом - теперь как парижский корреспондент Harper`s Bazaar. В этой должности ему удалось проработать лишь год, затем он был интернирован в различные концлагеря на территории Франции.
"Когда старый мир рушился, я там был, играя свою персональную роль во всем этом; это было уродливо, глупо и опасно для жизни. Было чистым везением, что нам с семьей удалось бежать, отделавшись лишь смертным страхом".
В 1941 году Эрвин Блюменфельд был вынужден бежать в США, где и оставался до конца жизни. Поначалу он делил фотоателье с Мартином Мункачи, позднее обзавелся собственным помещением. Блюменфельд стал сотрудничать с самыми популярными модными журналами. Он плодотворно и очень успешно работал в мире моды и рекламы до середины 1950-х годов.
Лучше всего работу фотографа характеризует его же труднопереводимый афоризм «Beauty is not pretty» («Красивое не значит хорошенькое»). Этот девиз не потерял своей актуальности и много десятилетий спустя.
Стиль, отточенный Блюменфельдом в Париже, стал для Америки настоящим откровением. Он заявил о себе как об одном из самых коммерчески успешных фэшн-фотографов своего времени. Его работы появлялись на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.
В середине 1950-х годов стиль журнальной фотографии отошел от той иносказательности, которую так любил Блюменфельд. Гламур стал более «прямым», эротика более открытой, красота - совсем «хорошенькой». Блюменфельд, никогда не скрывавший своего мнения, разругался с арт-директором издательства «Conde Nast» Александром Либерманом и навсегда ушел из мира моды.
«В жизни я любил две вещи: свою работу и женщин, всех женщин без исключения», - признавался Блюменфельд перед смертью, настигшей фотографа в 1969 году во время римских каникул. В то лето ему исполнилось 72 года.