Восхождение на Фудзи. Подробный фото(слово)отчет.

[eezee07]

Ночь со вторника на среду станет одной из самых незабываемых в моей жизни, даже если я проживу сто лет (что маловероятно, если учесть количество холестерина, алкоголя и печатной белиберды, поглощаемых мной ежедневно). В эту заветную ночь ваш покорный слуга и еще четверо его друзей горячих голов (включая ранее представленного мною nagareyama, а также недавно подключившегося в ряды ЖЖистов jaguarx532) совершили вылазку на самую высокую - и священную - гору Японии, Фудзияму (или Фудзи-сан, 富士山). Об этом и пойдет речь под катом, куда я спрятал еще четыре десятка фотографий.

Поход был изначально запланирован на 17 августа - день моего рождения. Уж очень был велик соблазн два года подряд встретить эту дату на высоте нескольких тысяч метров. Да и погода была настолько хорошей, что я запланировал встретить рассвет 17-го на горе, а спустившись вниз, отпраздновать днюху в кругу друзей. К сожалению, первый мой призыв с энтузиазмом встречен не был, но я до последнего хотел пойти один. Лишь за день до выезда я отменил поход, очень сильно расстроившись от этого. Но желание все-таки совершить вылазку до конца сезона не покидало меня. На второй мой зов ответили сразу несколько камрадов, включая двух смелых камрадш. Сверившись с прогнозом погоды, я назначил ночь со вторника на среду и, закупив теплой одежды, шахтерских фонариков, тяжелых ботов, сварив картошки и яиц, мы двинулись в путешествие после обеда во вторник. Так как начало подъема планировали в 9 вечера, чтобы успеть на пик к восходу солнца в 5:12 утра, приезд наш на 5-ю станцию Кавагучико (начало маршрута Ёсида) был намечен на 8. Так как на автобус мужчин не пустили - там оставались лишь "дамские места" - парни поехали на поезде от станции Токио, а двое наших героинь остались на Синдзюку ждать прямого автобуса до 5-й станции.

Девушки, которым мы завидовали всю дорогу, пересаживаясь с одного поезда на другой, обзавидовались нам в конце, когда мы рассказали, через какие красоты проезжают поезда от Токио до подножия Фудзи. Вагоны бежали быстро, но кое-что из этой красоты мне удалось ухватить. Больше всего меня поразили невысокие горы, густо поросшие зеленым лесом.


А в этом местечке я бы хотел провести свои последние годы, прогуливаясь по утрам вокруг прямоугольников рисовых полей и вдыхая горную прохладу.


Допотопный по меркам Японии поездок довез нас до станции Кавагучико, от которой нам предстояло поймать автобус до 5-й станции - начала маршрута.


Вдыхая прохладный воздух предгорья, запивая домашние бутерброды холодным пивом Асахи, мы провели время до отъезда автобуса на станции Кавагучико. Вокруг нас шныряли с рюкзаками иностранчеги и иностранцы - кто, как и мы, только шел в гору, а кто уже покорил вершину и возвращался восвояси.


В автобусе уснуть не удалось, несмотря на легкую усталость от 6 часов в дороге. Вокруг нас на разных языках возбужденно галдели будущие покорители Фудзи, колени упирались в сиденья впереди, а автобус, дрожа, продвигался все выше по склонам, поднимая нас на высоту 2305 метров, на которой и находилась 5-я станция. Прибыв на станцию, мы чуток офигели от холода - вся Япония на два километра ниже нас умирала от духоты, а на 5-й станции пар изо рта клубился и кружился. Пришлось быстренько надеть запихнутые в рюкзаки свитеры, нагромоздить на шапки шахтерские лампочки и начать осмотр местности до прибытия наших дам.

"Нахуй На Фудзи - это туда" - показывает нам дорогу памятник смелому туристу, взявшего на трудный путь своего сына-малолетку.


В магазине, у которого стоит этот памятник, продавались всякие нужные и ненужные для туристов принадлежности. В число первых входили палки для подъема в гору. В ассортименте было два вида палок - (1) с колокольчиками и (2) с флагами Японии двух видов. Решив, что звон колокольчиков мне ни к чему, купил палку с флажком. Стоила она мне 1200 йен (около 12 джорджвашингтонов).


Также продавались в магазине вот такие полотенца, развлекавшие старых самураев до изобретения хентая и прочих эротических манга. Правда где взять горячую воду на вершине горы написано на табличке не было.


Пока мы осматривали местность, приехал автобус с нашими камрадшами. Сердечно встретив их и показав основные достопримечательности 5-й станции, мы начали готовиться к подъему. Сделали легкую разминочку, поулыбались фотоаппаратам, поржали над шахтерскими фонарями и шапкам друг-друга. Затем дружно двинулись в сторону темного леса, к 6-й станции. По дороге оказались в густом тумане, который оказался вовсе не туманом, а облаком.


Табличка. Такие встречались чуть ли не каждом шагу, с различными указаниями.


В начале маршрута идти было несложно - мы быстро дошли до шестой станции, которая находилась совсем недалеко от начала маршрута. Реальные высоты начались именно после нее. Улыбочки, украшавшие лица членов нашей группы еще в начале маршрута, куда-то загадочно исчезли - все молча, не растрачивая воздух в легких, шли вверх. Со стороны эта процессия выглядела приблизительно так.


Так как я сам поднимался на Фудзи впервые, знания о маршруте у меня были сугубо теоретические - я прочитал несколько обзоров путешественников, а также советы желающим подняться на туристических сайтах. Я знал, например, что нам придется пройти от 5-й до 10-й станций, что последняя находится на самом пике. Однако я не мог знать точно расстояния между станциями. Только поднявшись на пик, я понял, что отдаленность одной станции от другой совершенно неравномерна, поэтому тот, кто думал, что от 6-й до 7-й станции так же близко, как от 5-й до 6-й, вскоре понял, насколько ошибался. Через час после отбытия от 6-й станции нам пришлось пересмотреть изначальный план поужинать на восьмой станции и перекусить еще на седьмой. Это было где-то на высоте 2700 м - было холодно, поэтому я сменил легкую ветровку на теплую куртку. Только во время ходьбы мы чувствовали себя тепло, а постояв на месте, можно было чувствовать прикосновение леденящего воздуха вокруг.

Покушав, мы почувствовали прилив сил и почти не заметили, как прошли первую часть каменистого маршрута между 7-й и 8-й станциями. Мы карабкались по острым камням, хватаясь за цепи, проходили через один высокогорный магазин-ресторан за другим, а восьмой станции все не было и не было. Этот отрезок забрал у нас много сил, так как он был одним из двух самых длинных. Вокруг стояла темнота, видно было только цепочку из идущих гуськом шахтеров, поэтому мы не знали, сколько еще шагать до заветной 8-й станции. Впрочем, спустя некоторое время мы там оказались.


К этому времени уже начали чувствоваться первые трудности. Мы все вспотели под своими теплыми куртками, дорога уходила в неведомую тьму, было холодно. Только горным японским богам известно, какие мысли проходили через головы членов нашей группы. За восьмой станцией наступали одна за другой промежуточные министанции. На каждой из них мы останавливались и переводили дух, а затем снова шли вверх. Шествие наше превратилось в сплошное ожидание следующей станции.


Где-то на высоте 3500 метров я увидел вот такую махину. Я конечно не мог тогда предполагать, что она поднялась до этой высоты сама, по другой, более пологой дороге, поэтому чуток прифигел.


А на этой фотке запечатлена технология предотвращения камнепада.


После этой фотографии я несколько часов не дотрагивался к фотоаппарату, так как снимать было почти нечего - дорога была темной, впереди я всегда видел чей-то рюкзак, в фонаре периодически заканчивались батарейки. Приходилось окликать друг-друга, так как народа вокруг было много, потеряться было легко. С каждым шагом вверх становилось труднее дышать. Температура падала все ниже, после восьмой станции было не выше нуля. Поэтому, посоветовавшись, мы решили остановиться на полчасика в одной из забегаловок, выпить по чашке горячего и немного обсохнуть.

Впервые за несколько месяцев в этой стране я встретил по-настоящему алчных, бесцеремонных работников общепита. До этого мне казалось, что куда бы я ни пошел, мне везде будут кланяться и чуть ли не целовать ноги. Не тут то было. На высоте трех с лишним километров каждая чашка горячего кофе ценой равнялась золоту и тот, кто мог тебе ее предоставить, диктовал свои правила. Это была их территория и они знали, что могут обращаться с клиентом намного жестче, чем их коллеги внизу, что клиентов намного больше, чем они успеют обслужить. Хозяин маленькой придорожной забегаловки согласился впустить нас всего на 15 минут с условием, что мы купим у них что-либо. В противном случае нам пришлось бы платить по 3000 йен (30 баксов) за час времени в шумной и грязной столовой. Матерясь, мы все-таки решили зайти, так как идти дальше без теплой передышки было тяжко.

Нас не захотели сажать туда, где нам хотелось сидеть, так как после нас навалила группа из 25 человек. Пришлось немного жестче объяснить, что мы хотим сидеть все вместе - jaguarx532 сделал это как всегда искусно. Я заказал чашку местного (мерзкого) доширака втридорога, кто-то из друзей купил маленький бумажный стакан кофе за 4 доллара, а кто-то мисо-суп за столько же. Никто из нас не стал бы есть что-то из этого бесплатно, будь мы внизу. Немного отдохнув и согревшись, мы собрали силы и двинулись дальше. Тут начался самый хреновый для меня отрезок, так как доширак со вкусом соевого соуса, съеденный в забегаловке, начал играть в игры с моей пищеварительной системой. Меня начало тошнить как наутро после тяжелой пьянки, идти становилось очень сложно. Я с грустью смотрел, как ждут меня через каждые десять-двадцать шагов мои друзья. Несколько раз я даже думал заставить себя выблевать все содержимое желудка на камни, но постеснялся.

Через некоторое время я понял, что все-таки отстал от группы. Мне приходилось садиться у края тропы через каждые несколько минут. К тошноте прибавилось и головокружение - кислорода становилось все меньше. Я не шел - я просто переставлял ноги. Вокруг меня на обочине спали в мешках люди, целые группы сидели у тропы и тяжело дыша, отдыхали. Чем выше я поднимался, тем больше было народа - по несколько минут приходилось ждать, когда двинется впереди стоящий. Пробка из людей на высоте 3 с половиной километров.

Через несколько часов восточная часть неба посветлела. Я посмотрел на часы - была половина пятого, идти было еще долго и я заставил себя свыкнуться с мыслью, что не успею на вершину к восходу.


И тут я наверное бы расслабился, если бы не возгласы стоявших у дороги с мегафонами мужичков в униформе. "Еще немножко," - говорили они на японском, "и вы успеете на вершину к восходу. Еще двадцать минут и вы будете на вершине. Гамбатте кудасай." Тут я взглянул вверх и увидел конечный пункт и удивительно быстро ожил. Я начал двигаться как робот. Мне было наплевать на остальной мир, я обгонял людей в толкучке, срезал их на поворотах, без извинений отталкивал, чтоб открыть себе дорогу. Во мне загорелась надежда. И вот, через несколько минут я уже видел пред собой врата в 10-ю станцию - вершину. Оглядываясь на восток, я шел и шел, встречая на пути улыбки.


И оказался наверху.


Я начал искать своих друзей, но безрезультатно. Все дошедшие до вершины столпились у восточной части, чтобы поснимать солнце.


Я тоже поднялся на высокую точку, где дул нереально холодный ветер, и стал фотографировать восход. "Здравствуй, солнце," - говорил я небесному светилу, как ницшеанский Заратустра, - "сегодня я немного ближе к тебе."




А затем поснимал кратер.


Через некоторое время меня окликнула одна из спутниц. С ней мы зашли в ресторанчик с необычным для вершины названием Токио и пропустили по стаканчику кофе за 5 долларов за стакан. Затем я свернулся калачиком, подложив рюкзак под голову, и уснул. Проснулся оттого, что нас нашли оставшиеся члены экспедиции. После этого мы устроили мини-пир с горячим кофе и бутылкой коньяка, самоотверженно принесенного на вершину nagareyama. Отдохнув вдоволь, поспав и погревшись на солнце, в 11 утра мы двинулись вниз.


Только под солнечным светом мне удалось полностью оценить все плюсы и минусы нашего пути. Далее в последовательности идут фотографии со спуска.

Между 8-й и 7-й станциями. Взгляд вверх.


Забегалофко.


Вниз, к облакам.


Когда на тебя надвигается облако, оно приносит с собой невероятную прохладу. Чувствуешь, что ты в морозильной камере.


Зигзагом вверх и вниз. Взгляд вниз с одной из восьмых станций.


Знак.


Специальное укрепление, огораживающее дорогу и забегалофки от камнепада.


Основной вид транспорта на Фудзи, для перевозки продуктов и жадных официантов.


Каменный участок где-то на 7-й станции.




Взгляд вниз. Красные ворота - седьмая станция.


Крыши высокогорных "ресторанов".


Новые ряды энтузиастов.


Взгляд вверх - змейкой виднеется маршрут.


Между шестой и пятой станциями мы проходили через лес, окутанный облаками. Было страшно, как в фильмах Тима Бартона, как будто из под корней дерева вдруг выскочит безглавый всадник с топором, или из под земли протянется рука Трупа невесты. Я еще сделаю отдельный пост с фотографиями леса, а это фотка для затравки.


А это - начало (а для нас - уже конец) маршрута.


И наконец, ласкаемая лучами вечернего солнца, долгожданная 5-я станция.


Вот так и закончилось наше путешествие. Про возвращение домой писать наверное не стоит, ничего особенного не случилось. Приехав домой, понял, что опалил себе лицо на солнце при спуске - оно все горело. В остальном обошлось без увечий.

Уфффф - писал целых три часа - спасибо тому, кто это все прочитал. Поистине незабываемый получился поход.