профилактика старых плат
Одна из серьезных проблем со старой техникой, это конденсаторы. Обычные электролиты рассчитаны примерно на 15-17 лет работы. При этом уже к концу срока службы их емкость может заметно деградировать, а в некоторых случаях они могут и раньше выйти из строя (лопнуть или тихо разгерметизироваться и залить плату какой-то дрянью).
В самом плохом случае это ведет к сгоранию схемы. В не очень плохом - к нестабильной работе, повреждению текстолита, дорожек на плате и близлежащих элементов.
По этому замена электролитических конденсаторов - необходимая мера поддержания работоспособности для любой старой техники.
На днях я провел профилактику для материнской платы amiga 4000.
Ниже немного текста, и фотки.
Смотрим проблемные места. Конденсатор посередине фото определенно уже давно выстрелил - олово на всех элементах вокруг почернело.
Второе место - угол с аналоговой звуковой картой, куча конденсаторов под замену, плюс несколько почерневших мест - верхние ряды ножек чипов, сквозное металлизированное отверстие слева рядом с чипом.
Третье место - у разъема питания, почерневшая дорожка под лаком. Не понятно, то ли сгнила, то ли перегорела.
Приступим. Первым делом - с платы снимаем все снимаемое, саму плату в раковину, добавляем мыло или фейри по вкусу и мягкой щеткой удаляем всю пыль, грязь и прочие гадости с поверхности. Плата должна заблестеть как новенькая.
После купания - сушим бытовым феном, главное избавиться от воды в тонких местах - под чипами, в разъемах.
После сушки плата отправляется еще на сутки на горячую батарею, для гарантии отсутствия влаги.
Не стоит пытаться включить ее раньше, даже если она кажется сухой.
После высыхания внимательно осматриваем плату еще раз. В нормальном состоянии, после мытья, заводское олово должно блестеть, как новое. Вот найдено еще одно место, которое меня смущает - это рядом с местом, где раньше стоял кислотный аккумулятор. Видимо он немного протек до того, как я его удалил. Обратите внимание, нижний ряд ножек нижнего чипа явно пострадал, плюс одна из дорожек у него же почти полностью черная.
Приступим. Мне понадобится паяльная станция (ну или хотя бы фен, для снятия smd элементов), плюс я использую термоотсос и еще один более мощный паяльник.
Снимаем феном конденсаторы и подозрительные чипы. Под конденсаторами видна грязь, которая осталась даже после интенсивного мытья. Ее я удалю ватным тампоном смоченым ацетоном. Вообще ацетон отличное средство для чистки как перед пайкой, для чистки платы, так и после пайки, для удаления флюсов.
Удаляем ненужное олово паяльником и оплеткой, чистим площадки, при необходимости лудим.
Ставим новые конденсаторы на места, припаиваем. Я паяю с паяльной пастой bga. При этом конденсаторы сажаю не феном, а обычным паяльником. Получается очень быстро и аккуратно, достаточно приложить жало к ножке или площадке, как паста размазанная на них собирается в аккуратную каплю, не хуже заводской. Плюс точка нагрева очень маленькая, в отличии от фена, и паста не начинает утекать.
Место где протек аккумулятор. Отпаиваем чип, чистим площадки и ножки, ставим на место.
У черной дорожки иголкой снимаю лак. Сама дорожка оказалась цела.
Покрываем оловом, чуть позже покрасим поверх бесцветным цапон лаком.
С дорожкой у разъема питания оказалось то же самое.
А вот это место, с которым мне не очень удалось справиться.
Все, кого я спрашивал, что делать с элементами пострадавшими от вытекшего конденсатора, говорили, что ничего сложного, надо просто залудить заново. Но видимо не всегда все так просто, или им не попадались такие запущенные случаи.
Во первых темное олово не отмывалось ни спиртом, ни ацетоном. Во вторых оно не плавилось под феном и тонким паяльником. Только если его немного царапнуть вглубь - удавалось расплавить. При этом во время плавления шел жуткий "кислотный" запах. После этого оказалось что контактные площадки не смачиваются оловом, какой бы я флюс не применял - канифольный, глицериновый, или тот, что в паяльной пасте. Видно, что у резисторов посередине олово не растекалось, а собиралось в капли.
Единственный вариант который мне видится - снимать все элементы, целиком зачищать площадки, лудить и паять.
UPD: что я и проделал чуть позже тут.
На этом можно завершить. Конденсаторы заменены, проблемные места пропаяны заново, плата работает. Вешаем бирочку.
P.S. Это к вопросу о том, что если у вас есть техника 95 года или старше - уже очень пора задуматься о замене конденсаторов в ней.
P.P.S. толщина дорожек на фото - 0.3 мм.
P.P.P.S. Себе на память, amiga 4000 rev b используются электролиты:
обычные:
- 470 мкф 16 в - 2
smd:
- 4.7 мкф 16 в - 2
- 10 мкф 16 в - 1
- 22 мкф 16 в - 5
- 47 мкф 16 в - 10
- 100 мкф 16 в - 1
В самом плохом случае это ведет к сгоранию схемы. В не очень плохом - к нестабильной работе, повреждению текстолита, дорожек на плате и близлежащих элементов.
По этому замена электролитических конденсаторов - необходимая мера поддержания работоспособности для любой старой техники.
На днях я провел профилактику для материнской платы amiga 4000.
Ниже немного текста, и фотки.
Смотрим проблемные места. Конденсатор посередине фото определенно уже давно выстрелил - олово на всех элементах вокруг почернело.
Второе место - угол с аналоговой звуковой картой, куча конденсаторов под замену, плюс несколько почерневших мест - верхние ряды ножек чипов, сквозное металлизированное отверстие слева рядом с чипом.
Третье место - у разъема питания, почерневшая дорожка под лаком. Не понятно, то ли сгнила, то ли перегорела.
Приступим. Первым делом - с платы снимаем все снимаемое, саму плату в раковину, добавляем мыло или фейри по вкусу и мягкой щеткой удаляем всю пыль, грязь и прочие гадости с поверхности. Плата должна заблестеть как новенькая.
После купания - сушим бытовым феном, главное избавиться от воды в тонких местах - под чипами, в разъемах.
После сушки плата отправляется еще на сутки на горячую батарею, для гарантии отсутствия влаги.
Не стоит пытаться включить ее раньше, даже если она кажется сухой.
После высыхания внимательно осматриваем плату еще раз. В нормальном состоянии, после мытья, заводское олово должно блестеть, как новое. Вот найдено еще одно место, которое меня смущает - это рядом с местом, где раньше стоял кислотный аккумулятор. Видимо он немного протек до того, как я его удалил. Обратите внимание, нижний ряд ножек нижнего чипа явно пострадал, плюс одна из дорожек у него же почти полностью черная.
Приступим. Мне понадобится паяльная станция (ну или хотя бы фен, для снятия smd элементов), плюс я использую термоотсос и еще один более мощный паяльник.
Снимаем феном конденсаторы и подозрительные чипы. Под конденсаторами видна грязь, которая осталась даже после интенсивного мытья. Ее я удалю ватным тампоном смоченым ацетоном. Вообще ацетон отличное средство для чистки как перед пайкой, для чистки платы, так и после пайки, для удаления флюсов.
Удаляем ненужное олово паяльником и оплеткой, чистим площадки, при необходимости лудим.
Ставим новые конденсаторы на места, припаиваем. Я паяю с паяльной пастой bga. При этом конденсаторы сажаю не феном, а обычным паяльником. Получается очень быстро и аккуратно, достаточно приложить жало к ножке или площадке, как паста размазанная на них собирается в аккуратную каплю, не хуже заводской. Плюс точка нагрева очень маленькая, в отличии от фена, и паста не начинает утекать.
Место где протек аккумулятор. Отпаиваем чип, чистим площадки и ножки, ставим на место.
У черной дорожки иголкой снимаю лак. Сама дорожка оказалась цела.
Покрываем оловом, чуть позже покрасим поверх бесцветным цапон лаком.
С дорожкой у разъема питания оказалось то же самое.
А вот это место, с которым мне не очень удалось справиться.
Все, кого я спрашивал, что делать с элементами пострадавшими от вытекшего конденсатора, говорили, что ничего сложного, надо просто залудить заново. Но видимо не всегда все так просто, или им не попадались такие запущенные случаи.
Во первых темное олово не отмывалось ни спиртом, ни ацетоном. Во вторых оно не плавилось под феном и тонким паяльником. Только если его немного царапнуть вглубь - удавалось расплавить. При этом во время плавления шел жуткий "кислотный" запах. После этого оказалось что контактные площадки не смачиваются оловом, какой бы я флюс не применял - канифольный, глицериновый, или тот, что в паяльной пасте. Видно, что у резисторов посередине олово не растекалось, а собиралось в капли.
Единственный вариант который мне видится - снимать все элементы, целиком зачищать площадки, лудить и паять.
UPD: что я и проделал чуть позже тут.
На этом можно завершить. Конденсаторы заменены, проблемные места пропаяны заново, плата работает. Вешаем бирочку.
P.S. Это к вопросу о том, что если у вас есть техника 95 года или старше - уже очень пора задуматься о замене конденсаторов в ней.
P.P.S. толщина дорожек на фото - 0.3 мм.
P.P.P.S. Себе на память, amiga 4000 rev b используются электролиты:
обычные:
- 470 мкф 16 в - 2
smd:
- 4.7 мкф 16 в - 2
- 10 мкф 16 в - 1
- 22 мкф 16 в - 5
- 47 мкф 16 в - 10
- 100 мкф 16 в - 1