Мое интервью с Константином Богомоловым
Обещанное интервью с имидж-дизайнером, аналитиком моды Константином Богомоловым.
С чего все началось? Как вы стали имидж-дизайнером?
Случайно. Мое основное образование - технология и дизайн одежды, что все-таки было далековато от моды. Ведь это не художественный дизайн, а проектирование фабрик, технология производства, технология самой одежды. Это мое основное образование, у меня и диссертация на эту тему, и преподавал я приблизительно то же в Риге, куда приехал из Санкт-Петербурга. И вот как-то в Риге - а время было голодное, начало 90-х, - один мой знакомый парикмахер-стилист попросил рассказать что-нибудь о моде для своих стилистов. Я тогда считал, что недостаточно знаю о моде. Но мне дико нужны были деньги. И я засел готовиться, поскольку считал себя в этой сфере не очень образованным. Готовился три месяца и когда прочел первую лекцию, тут же потребовалось продолжение и получился цикл лекций. Я начал говорить об имидже, то есть переходить на уровень имиджевого подхода, а в 90-е слово «имидж» было очень новое и прогрессивное. Каким-то образом слухи о моих лекциях пошли по Риге, еще через 3 недели у меня взяли интервью и начали называть стилистом. Я отказывался, говорил, что это ошибка, я не стилист. После выхода большого интервью со мной в газете, мне позвонили из глянцевого журнала и сделали предложение работать у них стилистом. А еще через неделю позвонила женщина и сказала: «Я давно ищу персонального стилиста». Все так совпало и уже через пол года я ушел из института. Я вдруг понял: то, к чему я отнесся поначалу как к любительству, как к способу немного подзаработать денег, на самом деле мое истинное призвание. Мода интересовала меня всегда, но на любительском уровне. Я не думал, заработаю ли я на этом денег, чем буду заниматься, я понял, что хочу, что это мое. Может быть я попал в нужное время в нужное место, может быть такая неслучайная случайность, но моя жизнь круто перевернулась, с того времени я начал активно работать в этой сфере, преподавал, а в 1999 году я открыл свою школу.
Какое существует разделение у стилистов? Есть те, кто называют себя имидж-стилистами, имидж-дизайнерами, шопперами, просто стилистами?
Я называю себя имидж-дизайнером. Давайте разберемся в терминологии. Стилист - это мастер прикладного дизайна в любой из областей, это очень огромная армия специалистов: nail stylist, hair stylist, make-up stylist, clothes stylist, wardrobe stylist. Шоппер - это разновидность стилиста, другое название которого wardrobe stylist, стилист гардероба, который создает стиль клиента из готовых вещей. А есть еще портной-стилист, который сам шьет гардероб (clothes stylist). Дизайнер одежды - это тоже стилист. Всегда надо уточнять, в какой именно области специализируется стилист. Кстати, профессия стилиста существует не только в области моды. Существуют также стилист-флорист, стилист-декоратор, стилист натюрмортов.
Имидж-дизайнер - это уже не только мастер, но и креативный лидер в команде стилистов, который умеет придумывать, создавать и реализовывать образ в рекламных проектах, глянцевых журналах, показах мод, для частного клиента. Он придумывает и визуализирует образ.
Почему не имидж-мейкер?
Имидж-мейкер не имеет никакого отношения ни к созданию визуального образа, ни к моде. Это термин из области политологии. Имиджмейкер - это социальный психолог, который создает идею политического лидера, его историю, помогает создать правильную пиар-кампанию, а потом нанимает стилистов, чтобы этот образ правильно визуализировать. Или, например, разрабатывает концепцию ресторана, после чего нанимаются дизайнеры интерьеров. Путаница возникла в 90-е, когда мы понахватали терминов и толком не знали как кого называть. В Европе, например, очень давно и четко разделяются понятия имидж-мейкер и имидж-дизайнер.
Какими человеческими качествами должен обладать стилист?
Зависит от специализации. Персональный стилист - это одно, фэшн-стилист - другое. Фэшн-стилисту важнее быть хорошим креативщиком, необыкновенным фантазером, обладать широчайшим диапазоном ассоциативного мышления, одним словом - быть творцом. Психология ему нужна только в контексте создания каких-то идей. А для персонального стилиста психология стоит на первом месте. Первое - это люди, платья вторичны. Его цели - не сделать человека стильным, а счастливым. И чтобы этого достичь он должен любить людей, в них разбираться, должен понимать их внутренние подсознательные цели и мотивы, знать, что у людей есть комплексы, страхи и установки и правильно все реализовывать через визуальный образ, а не просто модное платье. Если такого не происходит, то стилист - непрофессионал, либо ему надо идти в фэшн. Это разные профессии и разный подход.
Ваше отношение к тому, когда стилист навязывает свой собственный стиль?
Он - либо непрофессионал, либо малообразованный. Я считаю, его нельзя подпускать к людям. Очень надеюсь, что в России, как и в Латвии, проходит пора любительства, мы пережили это. Раньше это был просто бич, когда любители портили репутацию этой профессии. Они не удосуживались получить образование в профессии, считая, что просмотра модного глянца и fashion-TV достаточно для работы с людьми. Надо хорошо разбираться в композиции костюма, стилях и направлениях, причем не только в своем-любимом.
Как вы считаете, смерть haute couture близка?
О смерти haute couture говорили неоднократно. В очередной раз заговорили в 90-е, когда решили, что высокая мода должна стать носибельной. И многие кутюрье пытались превращать его в prêt-a-porte de luxe, при этом демонстируя свои коллекции на Неделях Высокой моды. Это не просто «фантазии на тему», а хорошо сшитые вещи, выполненные в единичном экземпляре с применением ручной работы. Но все равно это не пошло. Зачем haute couture превращаться в это?
Haute couture, признаемся, прекрасная, но бесполезная игрушка для планеты. Это красиво, но это не носят. То есть haute couture - не прикладное, а чистое искусство для эстетического наслаждения. Если бы умер haute couture, то умерло бы золотое шитье, инкрустация бисером и многие другие ремесла, на замену которым пришел конвейер prêt-a-porte. Если haute couture переживет этот кризис, значит будет жить вечно! К тому же для некоторых домов мод он играет рекламную роль. Пока в него вкладываются деньги, он будет жить.
Обратила внимание на список домов haute couture, а именно на то, что иностранных членов-корреспондентов становится больше, а французских домов мод меньше.
Это давняя тенденция. У кого есть деньги, тот может купить разовое членство, чтобы хоть как-то заполнить Неделю мод. Как только французы поднимут планку, членов-корреспондентов станет меньше.
Как вам приход в haute couture деконструктивистов в лице Martin Margiela?
Приход деконструктивизма, который мы раньше никак не ассоциировали с высокой модой, я связываю с изменением самого понятия «высокая мода». Мой ответ: поживем-увидим. Как я уже сказал, haute couture - чистое искусство. Но ведь и в искусстве есть не только Рафаэль, но и Кандинский! Почему бы Margiela не поучаствовать в высокой моде со своим взглядом?
Ваша формула элегантности?
Перефразируя афоризм Антуана де Сент-Экзюпери, я бы сформулировал формулу элегантности так: «Не когда нечего добавить, а когда нечего отнять». Абсолютная чистота. Но чистота такая, что отними еще чуть-чуть, убери эту пуговку или измени длину юбки, и элегантность пропадет. Безупречность!
А если визуализировать?
Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн.
Кого вы считаете современными иконами стиля?
Современных не назову. Вот лет через 15, вернувшись в этот день, я смогу сказать. Память отсеет лишнее. Нам легко говорить об иконах стиля, когда мы говорим о прошлых десятилетиях. Да, это те люди, которые повлияли на моду, стали знаковыми, чем-то выделились, но в то же время обозначили мейнстрим. А сегодня в этом разнообразии я никого выделить не могу.
А как же Рената Литвинова?
Конечно, она российская икона стиля. Но я не назвал бы ее иконой нынешнего дня, ведь ее яркий индивидуальный стиль сформировался в начале 90-х. С тех пор ее внешний образ существенно изменился, но она, безусловно, остается знаковой фигурой. Я восхищаюсь Ренатой как режиссером, сценаристом и актрисой!
Что бы вы сказали о Ксении Собчак, чей стиль меняется ежедневно, а иногда по несколько раз за день?
Я считаю Ксению Собчак очень стильной персоной. У нее безупречный вкус, абсолютное чувство гармонии, меры. У нее есть свой, очень четко выстроенный имидж, в рамках которого она позволяет себе использовать большое количество стилей. Имидж - более стабильная категория, это и система ценностей, и образ мышления, и манера говорить, и внешность, и голос, и лексикон. А стиль... В конце концов у каждого из нас в шкафу как минимум три стиля: повседневный, для выходного дня, вечерний...
В своих лекциях вы часто проводите параллели между музыкой и стилями одежды. Вы где-то специально учились музыке?
Любительство, просто увлечение. Это произошло не намеренно. Когда я увлекся стрит-стайлами, уличными субкультурами и начал этим заниматься более глубоко, я просто был вынужден начать разбираться и в музыке, потому что без музыки ту или иную субкультуру просто не понять. Например, в субкультуре rave музыка превалирует.
К какой сфере мода ближе: политике, экономике, психологии, истории?
Ко всем названными сферам. Мода - это люди, а люди - это политика, история, какие-то социальные явления, отношения и везде-везде есть мода. Кто на кого больше влияет: мода на политику или политика на моду - это взаимный вектор. Яркие политические события могут спровоцировать всплеск какого-то стиля. Но мода тоже может повлиять на политику, что мы видели на примере имиджа Юлии Тимошенко. Чего в нем больше: политики или моды - это открытый вопрос.
Кто задает тренды сезона? Какую роль в этом играет глянец?
Формирование модных тенденций - это сложный процесс с множеством действующих лиц . Здесь задействованы и видные дизайнеры, и специализированные фэшн-бюро, и глянцевые журналы. Но, пожалуй, основным источником информации в области моды сегодня являются не журналы, а шоу-бизнес, политика и даже реклама. Потому что главный элемент современной моды - это не покрой одежды или сочетание аксессуаров, а модный образ, то есть актуальный имидж. И в индустрии модных имиджей сегодня лидируют кино, телевидение и сцена. Что касается глянца, следует помнить - информация в нем всегда коммерчески агрессивна, она нередко преподносится слишком снобистски. Ведь ее главная цель - не информировать читателя, а продавать фэшн-продукт. Например, мы можем встретить в журналах советы вроде следующего: «Если у тебя есть мини-юбка - выбрось ее! В этом сезоне самая модная длина - миди!» Не следует считать этот призыв директивой, давайте воспринимать его исключительно как коммерческое предложение. Ибо все многообразие современных трендов - сегодня лишь варианты для выбора. А критерием этого выбора должна служить не актуальность и «трендовость» самой вещи, но только лишь гармония собственного имиджа. То есть сегодня модную длину юбки женщина узнает не из журналов, а экспериментируя перед зеркалом.
ЕШ
С чего все началось? Как вы стали имидж-дизайнером?
Случайно. Мое основное образование - технология и дизайн одежды, что все-таки было далековато от моды. Ведь это не художественный дизайн, а проектирование фабрик, технология производства, технология самой одежды. Это мое основное образование, у меня и диссертация на эту тему, и преподавал я приблизительно то же в Риге, куда приехал из Санкт-Петербурга. И вот как-то в Риге - а время было голодное, начало 90-х, - один мой знакомый парикмахер-стилист попросил рассказать что-нибудь о моде для своих стилистов. Я тогда считал, что недостаточно знаю о моде. Но мне дико нужны были деньги. И я засел готовиться, поскольку считал себя в этой сфере не очень образованным. Готовился три месяца и когда прочел первую лекцию, тут же потребовалось продолжение и получился цикл лекций. Я начал говорить об имидже, то есть переходить на уровень имиджевого подхода, а в 90-е слово «имидж» было очень новое и прогрессивное. Каким-то образом слухи о моих лекциях пошли по Риге, еще через 3 недели у меня взяли интервью и начали называть стилистом. Я отказывался, говорил, что это ошибка, я не стилист. После выхода большого интервью со мной в газете, мне позвонили из глянцевого журнала и сделали предложение работать у них стилистом. А еще через неделю позвонила женщина и сказала: «Я давно ищу персонального стилиста». Все так совпало и уже через пол года я ушел из института. Я вдруг понял: то, к чему я отнесся поначалу как к любительству, как к способу немного подзаработать денег, на самом деле мое истинное призвание. Мода интересовала меня всегда, но на любительском уровне. Я не думал, заработаю ли я на этом денег, чем буду заниматься, я понял, что хочу, что это мое. Может быть я попал в нужное время в нужное место, может быть такая неслучайная случайность, но моя жизнь круто перевернулась, с того времени я начал активно работать в этой сфере, преподавал, а в 1999 году я открыл свою школу.
Какое существует разделение у стилистов? Есть те, кто называют себя имидж-стилистами, имидж-дизайнерами, шопперами, просто стилистами?
Я называю себя имидж-дизайнером. Давайте разберемся в терминологии. Стилист - это мастер прикладного дизайна в любой из областей, это очень огромная армия специалистов: nail stylist, hair stylist, make-up stylist, clothes stylist, wardrobe stylist. Шоппер - это разновидность стилиста, другое название которого wardrobe stylist, стилист гардероба, который создает стиль клиента из готовых вещей. А есть еще портной-стилист, который сам шьет гардероб (clothes stylist). Дизайнер одежды - это тоже стилист. Всегда надо уточнять, в какой именно области специализируется стилист. Кстати, профессия стилиста существует не только в области моды. Существуют также стилист-флорист, стилист-декоратор, стилист натюрмортов.
Имидж-дизайнер - это уже не только мастер, но и креативный лидер в команде стилистов, который умеет придумывать, создавать и реализовывать образ в рекламных проектах, глянцевых журналах, показах мод, для частного клиента. Он придумывает и визуализирует образ.
Почему не имидж-мейкер?
Имидж-мейкер не имеет никакого отношения ни к созданию визуального образа, ни к моде. Это термин из области политологии. Имиджмейкер - это социальный психолог, который создает идею политического лидера, его историю, помогает создать правильную пиар-кампанию, а потом нанимает стилистов, чтобы этот образ правильно визуализировать. Или, например, разрабатывает концепцию ресторана, после чего нанимаются дизайнеры интерьеров. Путаница возникла в 90-е, когда мы понахватали терминов и толком не знали как кого называть. В Европе, например, очень давно и четко разделяются понятия имидж-мейкер и имидж-дизайнер.
Какими человеческими качествами должен обладать стилист?
Зависит от специализации. Персональный стилист - это одно, фэшн-стилист - другое. Фэшн-стилисту важнее быть хорошим креативщиком, необыкновенным фантазером, обладать широчайшим диапазоном ассоциативного мышления, одним словом - быть творцом. Психология ему нужна только в контексте создания каких-то идей. А для персонального стилиста психология стоит на первом месте. Первое - это люди, платья вторичны. Его цели - не сделать человека стильным, а счастливым. И чтобы этого достичь он должен любить людей, в них разбираться, должен понимать их внутренние подсознательные цели и мотивы, знать, что у людей есть комплексы, страхи и установки и правильно все реализовывать через визуальный образ, а не просто модное платье. Если такого не происходит, то стилист - непрофессионал, либо ему надо идти в фэшн. Это разные профессии и разный подход.
Ваше отношение к тому, когда стилист навязывает свой собственный стиль?
Он - либо непрофессионал, либо малообразованный. Я считаю, его нельзя подпускать к людям. Очень надеюсь, что в России, как и в Латвии, проходит пора любительства, мы пережили это. Раньше это был просто бич, когда любители портили репутацию этой профессии. Они не удосуживались получить образование в профессии, считая, что просмотра модного глянца и fashion-TV достаточно для работы с людьми. Надо хорошо разбираться в композиции костюма, стилях и направлениях, причем не только в своем-любимом.
Как вы считаете, смерть haute couture близка?
О смерти haute couture говорили неоднократно. В очередной раз заговорили в 90-е, когда решили, что высокая мода должна стать носибельной. И многие кутюрье пытались превращать его в prêt-a-porte de luxe, при этом демонстируя свои коллекции на Неделях Высокой моды. Это не просто «фантазии на тему», а хорошо сшитые вещи, выполненные в единичном экземпляре с применением ручной работы. Но все равно это не пошло. Зачем haute couture превращаться в это?
Haute couture, признаемся, прекрасная, но бесполезная игрушка для планеты. Это красиво, но это не носят. То есть haute couture - не прикладное, а чистое искусство для эстетического наслаждения. Если бы умер haute couture, то умерло бы золотое шитье, инкрустация бисером и многие другие ремесла, на замену которым пришел конвейер prêt-a-porte. Если haute couture переживет этот кризис, значит будет жить вечно! К тому же для некоторых домов мод он играет рекламную роль. Пока в него вкладываются деньги, он будет жить.
Обратила внимание на список домов haute couture, а именно на то, что иностранных членов-корреспондентов становится больше, а французских домов мод меньше.
Это давняя тенденция. У кого есть деньги, тот может купить разовое членство, чтобы хоть как-то заполнить Неделю мод. Как только французы поднимут планку, членов-корреспондентов станет меньше.
Как вам приход в haute couture деконструктивистов в лице Martin Margiela?
Приход деконструктивизма, который мы раньше никак не ассоциировали с высокой модой, я связываю с изменением самого понятия «высокая мода». Мой ответ: поживем-увидим. Как я уже сказал, haute couture - чистое искусство. Но ведь и в искусстве есть не только Рафаэль, но и Кандинский! Почему бы Margiela не поучаствовать в высокой моде со своим взглядом?
Ваша формула элегантности?
Перефразируя афоризм Антуана де Сент-Экзюпери, я бы сформулировал формулу элегантности так: «Не когда нечего добавить, а когда нечего отнять». Абсолютная чистота. Но чистота такая, что отними еще чуть-чуть, убери эту пуговку или измени длину юбки, и элегантность пропадет. Безупречность!
А если визуализировать?
Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн.
Кого вы считаете современными иконами стиля?
Современных не назову. Вот лет через 15, вернувшись в этот день, я смогу сказать. Память отсеет лишнее. Нам легко говорить об иконах стиля, когда мы говорим о прошлых десятилетиях. Да, это те люди, которые повлияли на моду, стали знаковыми, чем-то выделились, но в то же время обозначили мейнстрим. А сегодня в этом разнообразии я никого выделить не могу.
А как же Рената Литвинова?
Конечно, она российская икона стиля. Но я не назвал бы ее иконой нынешнего дня, ведь ее яркий индивидуальный стиль сформировался в начале 90-х. С тех пор ее внешний образ существенно изменился, но она, безусловно, остается знаковой фигурой. Я восхищаюсь Ренатой как режиссером, сценаристом и актрисой!
Что бы вы сказали о Ксении Собчак, чей стиль меняется ежедневно, а иногда по несколько раз за день?
Я считаю Ксению Собчак очень стильной персоной. У нее безупречный вкус, абсолютное чувство гармонии, меры. У нее есть свой, очень четко выстроенный имидж, в рамках которого она позволяет себе использовать большое количество стилей. Имидж - более стабильная категория, это и система ценностей, и образ мышления, и манера говорить, и внешность, и голос, и лексикон. А стиль... В конце концов у каждого из нас в шкафу как минимум три стиля: повседневный, для выходного дня, вечерний...
В своих лекциях вы часто проводите параллели между музыкой и стилями одежды. Вы где-то специально учились музыке?
Любительство, просто увлечение. Это произошло не намеренно. Когда я увлекся стрит-стайлами, уличными субкультурами и начал этим заниматься более глубоко, я просто был вынужден начать разбираться и в музыке, потому что без музыки ту или иную субкультуру просто не понять. Например, в субкультуре rave музыка превалирует.
К какой сфере мода ближе: политике, экономике, психологии, истории?
Ко всем названными сферам. Мода - это люди, а люди - это политика, история, какие-то социальные явления, отношения и везде-везде есть мода. Кто на кого больше влияет: мода на политику или политика на моду - это взаимный вектор. Яркие политические события могут спровоцировать всплеск какого-то стиля. Но мода тоже может повлиять на политику, что мы видели на примере имиджа Юлии Тимошенко. Чего в нем больше: политики или моды - это открытый вопрос.
Кто задает тренды сезона? Какую роль в этом играет глянец?
Формирование модных тенденций - это сложный процесс с множеством действующих лиц . Здесь задействованы и видные дизайнеры, и специализированные фэшн-бюро, и глянцевые журналы. Но, пожалуй, основным источником информации в области моды сегодня являются не журналы, а шоу-бизнес, политика и даже реклама. Потому что главный элемент современной моды - это не покрой одежды или сочетание аксессуаров, а модный образ, то есть актуальный имидж. И в индустрии модных имиджей сегодня лидируют кино, телевидение и сцена. Что касается глянца, следует помнить - информация в нем всегда коммерчески агрессивна, она нередко преподносится слишком снобистски. Ведь ее главная цель - не информировать читателя, а продавать фэшн-продукт. Например, мы можем встретить в журналах советы вроде следующего: «Если у тебя есть мини-юбка - выбрось ее! В этом сезоне самая модная длина - миди!» Не следует считать этот призыв директивой, давайте воспринимать его исключительно как коммерческое предложение. Ибо все многообразие современных трендов - сегодня лишь варианты для выбора. А критерием этого выбора должна служить не актуальность и «трендовость» самой вещи, но только лишь гармония собственного имиджа. То есть сегодня модную длину юбки женщина узнает не из журналов, а экспериментируя перед зеркалом.
ЕШ