Погода и климат.
"Увезу тебя я в тундру" - так пелось в песне, популярной на радио-ТВ в советские времена.
Как оказалось, ехать на крайний север (или на крайний юг, на Огненную Землю) для этого совсем не обязательно. Очень похожие на тундру условия можно встретить и на вполне умеренных широтах. На Курилах.
Мать-природа устроила здесь климатический кавардак. С одной стороны островов - холодный Тихий океан, с другой - не просто холодное, а студёное Охотское море. Если ветер дует с юга, то тёплый и влажный. Если с севера - сибирский, ага. В результате здесь зимой очень холодно, летом просто холодно, но всегда влажно - зимой снег по пояс, летом туманы, морось и дожди.
Рассказывают про недавние годы, когда солнце летом появлялось раз пять, не больше. Соответствующая здесь и растительность. Мох, трава, камни, иногда стланник, в болотах - огромные розовые поляны плотоядной росянки. Деревья появляются только на Южных Курилах - Итурупе, Шикотане и Кунашире. Севернее их нет, только на Парамушире были какие-то полукустарниковые заросли. Говорят, что деревья растут и на Урупе, но я их там не видел.
Короче, суровый северный климат.
Википедия об этом красноречиво гласит: "Климат. Курильские острова относятся к районам Крайнего Севера". И это на 45°-50° северной широты. Это южнее Новосибирска, Москвы, Варшавы, Берлина и Лондона. Это на тех широтах, где стоят такие города как: Харбин, Волгоград, Краснодар, Донецк, Кишинёв, Вена, Милан, Мюнхен, Париж, Оттава, Ванкувер и Сиэтл. Вот как бывает, да...
"Погода у нас хорошая, но климат суровый", - так говорят местные жители.
"Погоду на завтра узнаете послезавтра", - добавляют они же.
"Сто грамм перед ужином не только полезно, но ещё и мало", - это уже когда мы мокрые, продрогшие и никакие возвращались на корабль.
"Пьянству - бой! Перед боем надо выпить", - из тех же источников.
Запись в походном дневнике: "на седьмой день экспедиции увидели ЗАКАТ" (так заглавными буквами там и написано: "ЗАКАТ").
По тундре по железной дороге мокрой траве, болотам, сквозь стланник под дождями, в туманах и иногда под сильным ветром передвигались мы по островам Парамушир, Онекотан, Матуа, Расшуа.
Больше всего запомнилось восхождение на вулкан Эбеко на Парамушире.
На вершине вулкана нас заливало дождём и сдувало шквалами ветра... Виды там, очевидно, совершенно фантастические, это чувствовалось по масштабам вулкана, но ни глаза, ни фотооптика почти ничего не запечатлели. Зато это был самый первый день на островах и мы сразу всё-всё поняли про наше путешествие.
На юге Парамушира ещё есть любопытные развалины старого маяка. Местный народ жалуется, что государство вообще ничего не выделяет на поддержку. Но, с другой стороны, маяки на побережье ушли на пенсию. На всех морских судах давно стоят спутниковые навигаторы и автопилоты (да!). Увы, старые и иногда очень красивые маяки служат либо декорацией для пейзажа и заманивания туристов, либо заброшены и медленно сгнивают...
Матуа - японская военная база времён Второй Мировой, которой наследовала советская военная база второй половины 20 века. Сейчас остров необитаем, базы нежилые, стоят как памятник попытки колонизации Курильских островов. Почему-то очень много бочек, очень много!
Остров Расшуа.
Запомнился походом вокруг местных сопок Серп и Молот (это названия этих двух сопок :) Обещана была простая прогулка, просто походить, посмотреть, пофоткать. "Можно пройти по старой дороге вдоль озера" - что-то вроде этого сказали гиды. В результате оказалось, что сами они там впервые, дорога есть только на карте, а топать нам пришлось 10км через стланник, сквозь траву выше человеческого роста, через овраги, речки и болота, да и всё это под бесконечным дождём. Ну, да, вот такой получился "день отдыха". Вернее, вот такая "дорога смерти" - подумалось тогда мне, - "эстетика тлена и депрессии".
Потом стало полегче.
Даже солнце начало иногда появляться. Обычно часа в 2 дня, ненадолго. Потом опять хмурь и морось. Иногда солнечной была треть или даже половина дня. Один раз пробили облачность при восхождении на Атсонупури (но это уже на "южном" Итурупе). Но вот по-настоящему чистое солнечное утро у нас было только один раз на Харимкотане! ОДИН раз!!
Но и здесь во второй половине дня нахмурилось и под закат пошёл мелкий дождик.
А на Харимкотане помимо осмотра заброшенного посёлка и близлежащих суровых красот желающие занялись поеданием ягод (а там их было даже очень!) и поиском стеклянных японских поплавков. Поплавки - это отдельная песня.
До изобретения платсмасс в морских рыболовецких сетях в качестве поплавков японцы использовали либо дерево (где оно есть), либо полое стекло. Многие из поплавков остались в море-океане, они в отличии от дерева не гниют, до сих пор где-то плавают и их периодически выкидывает на берег.
Оказалось, что в мире есть коллекционеры, которые отчаянно собирают эти поплавки, ведут каталоги, меняют-покупают-продают те, что имеют коллекционную ценность. Более того, некоторые особо упёртые рыбаки-ретрограды, несмотря на экономическую неэффективность до сих пор их используют. О, как!
Наслушавшись рассказов о них, мы тоже пошли на берег за "артефактами" и да, нашли, и даже немало. Увы, ничего особо коллекционно-ценного в наши руки не попало.
Все остальные утра были примерно одинаковые. Хмурь, туман, корабль на рейде как будто под белым колпаком - иногда даже берега было не видно. Потом экипировка во всё непромокаемое, посадка в моторку и на очередной остров. А по дороге в тумане исчезал и корабль. И вокруг белое безмолвие - видимость метров 100-200, и только плеск волн и рык мотора.
Потому здесь и безлюдно. Население островов - всего примерно 20тыс человек, многие острова необитаемы, ни тебе пляжей, пальм, мулаток и пинаколады! И это на широте тёплой и солнечной Хорватии! Населенных пунктов тоже немного, три из них с большим натягом имеют статус города: Северо-Курильск (Парамушир, 2.5тыс чел), Курильск (Итуруп, 1750 чел) и, как несложно догадаться, Южно-Курильск (Кунашир, 7тыс чел).
Что приятно - дома и больницы ремонтируются, дороги неспеша покрываются бетоном или асфальтом, народ живёт приятный и оптимистичный. Другие, очевидно, здесь не выживают.
Северо-Курильск печально известен по цунами 1952г. Тройная волна уничтожила город, погибло более 2тыс человек (из проживавших шести тысяч). Также погибло неизвестное количество военных в прибрежных частях. Факт трагедии был строго засекречен в советское время. Город затем был отстроен заново на безопасном расстоянии от моря, а место старого города сейчас заброшено, улицы заболочены. Порт остался на старом месте, зрелище тоже удручающее.
А в качестве завершающего позитива вот что.
Как нам рассказали местные жители - нам очень сильно повезло с погодой. Всё могло быть гораздо хуже, пару-тройку недель до нас там вообще был такой тайфун, что на море бы уболтало качкой, а на земле смыло водой. Вот так.
Остальные фотки здесь.
Как оказалось, ехать на крайний север (или на крайний юг, на Огненную Землю) для этого совсем не обязательно. Очень похожие на тундру условия можно встретить и на вполне умеренных широтах. На Курилах.
Мать-природа устроила здесь климатический кавардак. С одной стороны островов - холодный Тихий океан, с другой - не просто холодное, а студёное Охотское море. Если ветер дует с юга, то тёплый и влажный. Если с севера - сибирский, ага. В результате здесь зимой очень холодно, летом просто холодно, но всегда влажно - зимой снег по пояс, летом туманы, морось и дожди.
Рассказывают про недавние годы, когда солнце летом появлялось раз пять, не больше. Соответствующая здесь и растительность. Мох, трава, камни, иногда стланник, в болотах - огромные розовые поляны плотоядной росянки. Деревья появляются только на Южных Курилах - Итурупе, Шикотане и Кунашире. Севернее их нет, только на Парамушире были какие-то полукустарниковые заросли. Говорят, что деревья растут и на Урупе, но я их там не видел.
Короче, суровый северный климат.
Википедия об этом красноречиво гласит: "Климат. Курильские острова относятся к районам Крайнего Севера". И это на 45°-50° северной широты. Это южнее Новосибирска, Москвы, Варшавы, Берлина и Лондона. Это на тех широтах, где стоят такие города как: Харбин, Волгоград, Краснодар, Донецк, Кишинёв, Вена, Милан, Мюнхен, Париж, Оттава, Ванкувер и Сиэтл. Вот как бывает, да...
"Погода у нас хорошая, но климат суровый", - так говорят местные жители.
"Погоду на завтра узнаете послезавтра", - добавляют они же.
"Сто грамм перед ужином не только полезно, но ещё и мало", - это уже когда мы мокрые, продрогшие и никакие возвращались на корабль.
"Пьянству - бой! Перед боем надо выпить", - из тех же источников.
Запись в походном дневнике: "на седьмой день экспедиции увидели ЗАКАТ" (так заглавными буквами там и написано: "ЗАКАТ").
По тундре по железной дороге мокрой траве, болотам, сквозь стланник под дождями, в туманах и иногда под сильным ветром передвигались мы по островам Парамушир, Онекотан, Матуа, Расшуа.
Больше всего запомнилось восхождение на вулкан Эбеко на Парамушире.
На вершине вулкана нас заливало дождём и сдувало шквалами ветра... Виды там, очевидно, совершенно фантастические, это чувствовалось по масштабам вулкана, но ни глаза, ни фотооптика почти ничего не запечатлели. Зато это был самый первый день на островах и мы сразу всё-всё поняли про наше путешествие.
На юге Парамушира ещё есть любопытные развалины старого маяка. Местный народ жалуется, что государство вообще ничего не выделяет на поддержку. Но, с другой стороны, маяки на побережье ушли на пенсию. На всех морских судах давно стоят спутниковые навигаторы и автопилоты (да!). Увы, старые и иногда очень красивые маяки служат либо декорацией для пейзажа и заманивания туристов, либо заброшены и медленно сгнивают...
Матуа - японская военная база времён Второй Мировой, которой наследовала советская военная база второй половины 20 века. Сейчас остров необитаем, базы нежилые, стоят как памятник попытки колонизации Курильских островов. Почему-то очень много бочек, очень много!
Остров Расшуа.
Запомнился походом вокруг местных сопок Серп и Молот (это названия этих двух сопок :) Обещана была простая прогулка, просто походить, посмотреть, пофоткать. "Можно пройти по старой дороге вдоль озера" - что-то вроде этого сказали гиды. В результате оказалось, что сами они там впервые, дорога есть только на карте, а топать нам пришлось 10км через стланник, сквозь траву выше человеческого роста, через овраги, речки и болота, да и всё это под бесконечным дождём. Ну, да, вот такой получился "день отдыха". Вернее, вот такая "дорога смерти" - подумалось тогда мне, - "эстетика тлена и депрессии".
Потом стало полегче.
Даже солнце начало иногда появляться. Обычно часа в 2 дня, ненадолго. Потом опять хмурь и морось. Иногда солнечной была треть или даже половина дня. Один раз пробили облачность при восхождении на Атсонупури (но это уже на "южном" Итурупе). Но вот по-настоящему чистое солнечное утро у нас было только один раз на Харимкотане! ОДИН раз!!
Но и здесь во второй половине дня нахмурилось и под закат пошёл мелкий дождик.
А на Харимкотане помимо осмотра заброшенного посёлка и близлежащих суровых красот желающие занялись поеданием ягод (а там их было даже очень!) и поиском стеклянных японских поплавков. Поплавки - это отдельная песня.
До изобретения платсмасс в морских рыболовецких сетях в качестве поплавков японцы использовали либо дерево (где оно есть), либо полое стекло. Многие из поплавков остались в море-океане, они в отличии от дерева не гниют, до сих пор где-то плавают и их периодически выкидывает на берег.
Оказалось, что в мире есть коллекционеры, которые отчаянно собирают эти поплавки, ведут каталоги, меняют-покупают-продают те, что имеют коллекционную ценность. Более того, некоторые особо упёртые рыбаки-ретрограды, несмотря на экономическую неэффективность до сих пор их используют. О, как!
Наслушавшись рассказов о них, мы тоже пошли на берег за "артефактами" и да, нашли, и даже немало. Увы, ничего особо коллекционно-ценного в наши руки не попало.
Все остальные утра были примерно одинаковые. Хмурь, туман, корабль на рейде как будто под белым колпаком - иногда даже берега было не видно. Потом экипировка во всё непромокаемое, посадка в моторку и на очередной остров. А по дороге в тумане исчезал и корабль. И вокруг белое безмолвие - видимость метров 100-200, и только плеск волн и рык мотора.
Потому здесь и безлюдно. Население островов - всего примерно 20тыс человек, многие острова необитаемы, ни тебе пляжей, пальм, мулаток и пинаколады! И это на широте тёплой и солнечной Хорватии! Населенных пунктов тоже немного, три из них с большим натягом имеют статус города: Северо-Курильск (Парамушир, 2.5тыс чел), Курильск (Итуруп, 1750 чел) и, как несложно догадаться, Южно-Курильск (Кунашир, 7тыс чел).
Что приятно - дома и больницы ремонтируются, дороги неспеша покрываются бетоном или асфальтом, народ живёт приятный и оптимистичный. Другие, очевидно, здесь не выживают.
Северо-Курильск печально известен по цунами 1952г. Тройная волна уничтожила город, погибло более 2тыс человек (из проживавших шести тысяч). Также погибло неизвестное количество военных в прибрежных частях. Факт трагедии был строго засекречен в советское время. Город затем был отстроен заново на безопасном расстоянии от моря, а место старого города сейчас заброшено, улицы заболочены. Порт остался на старом месте, зрелище тоже удручающее.
А в качестве завершающего позитива вот что.
Как нам рассказали местные жители - нам очень сильно повезло с погодой. Всё могло быть гораздо хуже, пару-тройку недель до нас там вообще был такой тайфун, что на море бы уболтало качкой, а на земле смыло водой. Вот так.
Остальные фотки здесь.