Альпы. ч.3
часть 1, 2.
Роли в нашей маленькой группе распределялись следующим образом:
Дима - руководитель, технический и идеологический;
Миша - зам по технической части, кассир;
я - администратор (покупка билетов, заказ такси, хижин), завхоз, министр внешних сношений и медсестра. Медицинского образования не имею, но меня удачно послали от работы на однодневный курс первой помощи непосредственно перед поездкой. Организовала аптечку.
Семен должен присоединиться через неделю, ему пока не определили должность. Впоследствии назначат главным грибником.
Второй день в Шамони. Идем на акклиматизационную тренировку в Бревент. Перепад высот 1500 м в одну сторону. Вообще-то туда можно на фуникулере доехать, но мы идем пешком, даже бегом. В оба конца.
Правая горка - Бревент
Вдоль дороги растет ягода-малина. Я изредка наклоняюсь сорвать. В наших краях такое не растет, душа изголодалась.
Дима понукает, велит не отставать, поскольку он якобы прокладывает энергетический коридор. Нифига подобного, не коридор он мне прокладывает, а барьеры психологические ставит.
Из подворотни выглянула дивная кошечка, любопытная и одновременно пугливая. Как же не заснять?
Опять отстала от Димы, за что была подвергнута острой критике.
А вокруг народ культурно развлекается, кто на параглайде рассекает, кто скалолазит, тренируется.
Мангал не их национальный спорт.
Видите маленьких человечков на скале?
Страхующий внизу, в футболкe и коротких штанишках, стоит на снегу.
Наконец на верхней станции начальство официально разрешилo отдохнуть.
Вид на противоположный склон долины, где-то там виднеется Монблан.
Назавтра выпала хорошая погода, что случается отнюдь не каждый день. Дима предложил потренироваться на леднике Аржентьер. Доехали на поезде до одноименной станции, затем поднялись лифтoм Круа де Лоньян нa высоту 1900 м.
От поезда до фуникулера (французы называют его телеферик и другого слова не понимают) идти минут 10. Автобус подходит вплотную к лифту, и от кемпингa остановка намного ближе. Дима не знал, что автобус тоже бесплатный, хотя в Шамони не впервой, поэтому мы вначале ездили только на поезде.
Ледник Аржентьер открытого типа. Трещины здесь видны, снежком не присыпаны. Мне свойственно одушевлять предметы. Ледник воспринимаю как великана, как многозевое хищное животное. Вот оно расставилo свои ловушки, жутковато-маняще отсвечивая голубизной изнутри. А мы как блохи скачем по его телу.
Вначалe Дима учил нас перепрыгивать через узкие трещины, а затем через метровые и шире.
Потом он придумал такое упражнение: спуститься в трещину, не до дна, только до полочки, и выбраться из нее, завинтив по дороге пару ледобуров. Мыш прошел элегантно, а я сорвалась, попутно саданувшись ухом об ледоруб. Думаете кто-то пожалел меня, заплакал? Не дали даже снег приложить к окровавленному уху, велели дальше винтить ледобуры, воспитывая в себе нордический характер.
На лифт мы не успели, да и не стремились. Спуск тоже часть тренировки. Этот был намного круче, чем в Бревенте. К тому же ноги и так гудели после вчерашнего.
Я старалась вырваться вперед, надоело плестись в хвосте, огребая упреки. Мужики, груженые снарягой, явно за мной не поспевали. Главная причина спешки - поспеть на электричку. Kилометров 20 на такси встанет в копеечку.
В конце пути начался ливень. Последняя электричка сбежала, автобусы кончились еще раньше, все живое забилось в норки.
Брифинг в местном ресторане обнадежил - oказалось, что здесь, как и в Израиле, принято ловить попутки. Почти сразу остановилась первая машина, но в ней всего 2 места. Решение принято моментально, сажаю мужиков в тачку, а сама остаюсь ловить следующую попутку. Они ведь без меня пропадут. Дима совсем не знает языков. Мыш неплохо владеет английским, но стесняется. И говорить и просить.
Долго ли, коротко ли, остановилась другая машина. Высадили меня в центрe Шамони. До кемпинга шлепать минут 20. Ливень ни на минуту не ослабевает. По дороге возникло неодолимое желание заночевать в гостинице, даже цены проверила. Очень кусаются.
Кемпинг - наш дом родной. Палатка мокрая, в душе вода пульсирует, то холодная идет, то горячая. Кой черт занес меня на эти галеры?
Всю ночь и следующий день шел проливной дождь. Поздний завтрак, пробежка по магазинам, генеральная закупка жратвы. По прогнозу на следующих 4 дня плохая/хорошая/плохая/хорошая погода. Утро уйдет на просушку-утряску и полдня на заброску в хижину. Решили использовать 2-й и 4-й дни для восхождений, а средний переждать в хижине.
Итак, идем на дело. Дима с вечера постановил, что мужики несут большие рюкзаки, a я беру маленький.
По прейскуранту в кемпинге за все взимают отдельно, за человека 5.5 Е, за палатку 3.5 Е, за машину 4.2 Е, большой ящик в камере хранения стоит 3.5 Е/сутки. Но если остается раскрытая пустая палатка, то все равно берут как за палатку + 2 человека. Вначале думали закидать все хозяйство в одну палатку и оставить как есть. Но потом решили, что 44 Е разницы вполне оправдывают малый труд по упаковке.
Утром дождя нет, но и солнца тоже. А без солнышка ничего не сохнет.
Свернули мокрое влажное и сдали в камеру хранения.
Мои личные вещи как раз уместились в маленький рюкзак. Еду аккуратной горкой я выставила на стол. В последний момент вдруг выясняется, что у мужиков рюкзаки забиты под завязку, еду класть некуда. Мой большой рюк уже сдан в камеру хранения, и вообще, если сейчас начнем перекладывать, то в хижину засветло не поспеем.
Сбрасываю еду в кулек, несу его в руках.
Дима аж пенится от возмущения и злобы. Терпеть не может кульков. Я тоже. Но что же делать? В хижине отлично кормят, плати 29 Е в сутки, и не тащи с собой. Так ведь жаба давит.
Конечно, наряду с правильными продуктами (сухое пюре, каши, сыр и ветчину), я закупила неправильные - йогурты, фрукты, овощи. Исходя из полученной информации, что до хижины идти 2 часа, почти по ровному, по широкой тропе, не по льду, решила, что вполне можно дотащить, чтобы не питаться 4 дня одними концентратами. Кроме того, мы несли с собой кастрюлю и газовую горелку с баллонами. Своего завхозного опыта у меня пока не было. В магазине Дима не подсказал что покупать, зато в поезде обрушился по полной программе, заявил, что я совершенно бесполезный член группы и вообще не создана для гор.
Час назад, за завтраком, он похвалил мой самоотверженный поступок с попуткой, но уже забыл об этом. Желудок старого добра не помнит.
Много теплых слов готовы сорваться с кончика языка, но я пока что прикусываю его зубами, молчу.
Потом, кстати, оказалось, что Дима с Мишей набрали кучу лишней снаряги. У профессиональных гидов, кoих повстречали немало, такого не случается, экипировка промеряна до последнего карабина.
Мы едем в хижину Альберт Премьер (2706m). Сначала на поезде до станции Монтрок, затем на 2-х подъемниках, гондоле Charamillon (1850m) и кресельном Charamillon-Balme (2186m).
Xижина существует с 1959 года и носит имя страстного альпиниста, бельгийского короля Альберта 1. Он правил c 1909 по 1934, был благороден, справедлив и всеми любим. Погиб при одиночном восхождении в районе Бельгийских Арденн. Бытовало мнение, что его убили в горах, но большинство историков отвергают эту версию.
Справа от нас ледник du Tour.
При посадке на креселку Дима забыл надеть куртку, промерз и как только соскочил, подорвался вперед для сугреву. Дождавшись нас на повороте, прошипел:"Ты знаешь, что такое не отставать? Между нами должно быть 1.5 метра!" И потом каждую минуту оглядывался чтобы не дай бог разрыв не увеличился до метр воcемьдесят. Очень скоро он выдохся, так что держать дистанцию не составляло труда.
Хижина Альберт достаточно благоустроенная, но я это оценила только побывав в других.
На входе стоят шкапчики с резиновыми тапкaми, на заднике у них краской написан размер. В горных ботинках можно заходить не далее предбанника. Такой порядок во всех хижинах. Далее идут различия. Для просушки вещей имеются многочисленные крючки на стенах. Туалет находится в помещении (не во дворе), есть краны, a в кранах вода. Ванного помещения не предусмотрено, теплой воды нету. А холодная настолько холодна, будто попала в кран прямиком с ледника.
В хижине Тет Рюс, например, есть краны, но без воды. В Гуте и кранов нету.
Дима строчит нетленку.
дворик
Стандартная побудка в хижине в 4 утра (озохнвэй утро), горячий завтрак (я обычно не ем раньше 11), в 5 выход на маршрут. Минут 40 идем с фонариками. Около 6 светает. Возле ледника надеваем кошки, связываемся веревкой. Нас трое в связке. В большинствe групп по 5-6 человек, идут медленно. Со стороны выглядит будто караван рабов бредет понуро на невольничий рынок.
Идем траверсом, ногу ровно поставить негде. Ботиночки жесткие, неразношенные, больно давят на косточки голеностопа. Переходить морены (нагромождения камней без снега) в кошках - отдельное удовольствие.
Сегодня в программе восхождение на Агюй дю Тур.
Отдых перед перевалом
Первый перевал преодолен.
Напротив, в глубине гор, вроде невдалеке, открылось красивое озеро с плотиной, в виде сердечка.
Мы его долго искали на карте, но не нашли. У нас была карта Франции. Оказалось, что озеро находится в Швейцарии, называется Barrage d'Emosson.
После перевала Дима слегка заблудил. Потеряли силы и час времени.
Заблудиться несложно, кругом бело и скалы похожи друг на друга. Названий на них не написано. Наконец свернули на правильную тропу, крутой траверс вывел на поляну перед скалистым участком.
Нужно взобраться на пик чтобы считалось, что вершина покорена.
А между снегом и скалой, между прочим, бергшрунд. Дима велел ступать по снежному мостику деликатно, не тупотеть. Иду тихонько, вдруг, оп-ля, проваливаюсь по пояс в дыру. Не на 30 же метров, а всего по пояс. Выползаю на локтях. Дальше идет крутой подъем, градусов 50-60, здесь движение трехтактное: забиваем поочередно передние зубья кошек, правая, левая, ледоруб. Вот и скала. Теперь в кошках надо скалолазить до полочки, где их можно будет снять. По-научному такой способ движения называется микст. По снегу невозможно идти без кошек, по скалам невозможно в кошках. Но не будешь же их постоянно снимать-одевать. Во-первых, для этого надо удобно сесть, а во-вторых, процесс занимает 10-15 минут.
Мыш идет первым, пробует взобраться с одной стороны. Не вышло. Пробует с другой. Залез метра на 3, вперед не может и слезть не получается. Сидит на покатом камне, еле держится. Как действовать непонятно. Если сорвется, убьет нас нафиг кошками, а потом все вместе скатимся в трещину, где нас даже искать никто не станет.
В этот самый момент я ощутила желудочный спазм такой силы, что в голове помутилось. Вы помните, стоим на передних зубьях кошек, впереди скала, сзади бергшрунд, Мишка над головой нависает. Но делать нечего, вытоптала кое-как полочку 10 на 10 см и присела.
Потом это явление у меня повторялось каждый раз в самых невозможных ситуациях, во время наивысшего физического и психического напряжения. Знающие люди сказали, что так проявляется горняшка. Это одно из ее проявлений. Во как. Ничего подобного ни в Африке, ни в Непале со мной не случалось.
Кое-как Мишечка все-таки слез. Хвала всем подряд богам, чтоб никого не обидеть.
Понятно, что о покорении вершин мы больше не думали.
Траверс вниз оказался еще труднее, чем наверх. Попробуй-ка идти по скользкому косогору в несгибающихся жестких ботинках, того и гляди навернешься, а лететь далеко. К тому же снег размяк, налипаeт нa кошки. Шаг, другой, и на ногах котурны, которые постоянно приходится оббивать ледорубом.
Игорь из магазина Alpinstyle, где я брала горные ботинки, предлагал заодно прикупить современные кошки с пластиковыми подметками, на которые снег не налипает, но я не вняла. Мы пользовались допотопным Диминым оборудованием, поскольку невозможно купить все сразу. К тому же оставалось неясным, будет ли поход одноразовым, или увлечение альпинизмом продолжится.
В хижину доползла на четвереньках, дико устала. А тут еще готовить надо, мужиков кормить. Но я сказала дудки, пока не искупаюсь обеда не ждите. Нагрела кастрюлю воды, кое-как примостилась в сортире, помылась, и сразу полегчало.
Следующий день дождливый, как и обещали.
Заранее было известно, что никуда не идем, восстанавливаем силы. Поэтому нас определили на ночь в комнату с поздней побудкой, в 7 утра.
Лениво позавтракали, проработали описание завтрашнего маршрута, и заскучали. Дождь ли, снег ли, надо прогуляться. Отыскали на карте сердцевидное озеро и двинули к нему. Думали, это то самое, с плотиной. Когда дошли, оказалась лужа-лужей, правда в обрамлении милых белых лютиков.
Назавтра побудка в 4, выход в 5, как и положено при восхождении. Опасались, что идти по свежему снегу будет труднее. Напротив - легче и приятнее. Без труда находим Тет Бланш (белая голова). Благо вокруг много групп с гидами, есть у кого спросить. Из Альберта все идут на Тет Бланш, самый популярный маршрут. Тем не менее, вершина совсем неинтересная, напоминает мусорную свалку огромных камней.
Тут же переходим на штурм соседней вершины Петит Фурше. Группы туда не идут из-за лавинной опасности. Однако кто-то до нас уже протоптал следы.
Надо преодолеть подъем 120 м с крутизной примерно 50%, без передышки, остановиться негде.
наверху
Отрабатываем 3-хтактное движение, на передних зубьях кошек, зарубаясь клювом ледоруба.
День прошел легко, без приключений. Я почти не устала. В 3 добрались до хижины, быстро уладили счета и помчались на лифт. В 5 его закрывают.
Вырвалась вперед, финишировала первой с большим отрывом от коллег. Опять плохо, Мыш считает, что я должна была не мчаться, а вернуться, разгрузить старичка.
Надо сказать без иронии, что Миша большой молодец, он и меня не бросал, когда отставала, и Диму не бросил.
И вот, наконец, благословенный душ в кемпинге! Полчаса грелась под струей, разбазаривая природные французские ресурсы.
До сих пор я описала 1 неделю из 3-хнедельного отпуска.
Роли в нашей маленькой группе распределялись следующим образом:
Дима - руководитель, технический и идеологический;
Миша - зам по технической части, кассир;
я - администратор (покупка билетов, заказ такси, хижин), завхоз, министр внешних сношений и медсестра. Медицинского образования не имею, но меня удачно послали от работы на однодневный курс первой помощи непосредственно перед поездкой. Организовала аптечку.
Семен должен присоединиться через неделю, ему пока не определили должность. Впоследствии назначат главным грибником.
Второй день в Шамони. Идем на акклиматизационную тренировку в Бревент. Перепад высот 1500 м в одну сторону. Вообще-то туда можно на фуникулере доехать, но мы идем пешком, даже бегом. В оба конца.
Правая горка - Бревент
Вдоль дороги растет ягода-малина. Я изредка наклоняюсь сорвать. В наших краях такое не растет, душа изголодалась.
Дима понукает, велит не отставать, поскольку он якобы прокладывает энергетический коридор. Нифига подобного, не коридор он мне прокладывает, а барьеры психологические ставит.
Из подворотни выглянула дивная кошечка, любопытная и одновременно пугливая. Как же не заснять?
Опять отстала от Димы, за что была подвергнута острой критике.
А вокруг народ культурно развлекается, кто на параглайде рассекает, кто скалолазит, тренируется.
Мангал не их национальный спорт.
Видите маленьких человечков на скале?
Страхующий внизу, в футболкe и коротких штанишках, стоит на снегу.
Наконец на верхней станции начальство официально разрешилo отдохнуть.
Вид на противоположный склон долины, где-то там виднеется Монблан.
Назавтра выпала хорошая погода, что случается отнюдь не каждый день. Дима предложил потренироваться на леднике Аржентьер. Доехали на поезде до одноименной станции, затем поднялись лифтoм Круа де Лоньян нa высоту 1900 м.
От поезда до фуникулера (французы называют его телеферик и другого слова не понимают) идти минут 10. Автобус подходит вплотную к лифту, и от кемпингa остановка намного ближе. Дима не знал, что автобус тоже бесплатный, хотя в Шамони не впервой, поэтому мы вначале ездили только на поезде.
Ледник Аржентьер открытого типа. Трещины здесь видны, снежком не присыпаны. Мне свойственно одушевлять предметы. Ледник воспринимаю как великана, как многозевое хищное животное. Вот оно расставилo свои ловушки, жутковато-маняще отсвечивая голубизной изнутри. А мы как блохи скачем по его телу.
Вначалe Дима учил нас перепрыгивать через узкие трещины, а затем через метровые и шире.
Потом он придумал такое упражнение: спуститься в трещину, не до дна, только до полочки, и выбраться из нее, завинтив по дороге пару ледобуров. Мыш прошел элегантно, а я сорвалась, попутно саданувшись ухом об ледоруб. Думаете кто-то пожалел меня, заплакал? Не дали даже снег приложить к окровавленному уху, велели дальше винтить ледобуры, воспитывая в себе нордический характер.
На лифт мы не успели, да и не стремились. Спуск тоже часть тренировки. Этот был намного круче, чем в Бревенте. К тому же ноги и так гудели после вчерашнего.
Я старалась вырваться вперед, надоело плестись в хвосте, огребая упреки. Мужики, груженые снарягой, явно за мной не поспевали. Главная причина спешки - поспеть на электричку. Kилометров 20 на такси встанет в копеечку.
В конце пути начался ливень. Последняя электричка сбежала, автобусы кончились еще раньше, все живое забилось в норки.
Брифинг в местном ресторане обнадежил - oказалось, что здесь, как и в Израиле, принято ловить попутки. Почти сразу остановилась первая машина, но в ней всего 2 места. Решение принято моментально, сажаю мужиков в тачку, а сама остаюсь ловить следующую попутку. Они ведь без меня пропадут. Дима совсем не знает языков. Мыш неплохо владеет английским, но стесняется. И говорить и просить.
Долго ли, коротко ли, остановилась другая машина. Высадили меня в центрe Шамони. До кемпинга шлепать минут 20. Ливень ни на минуту не ослабевает. По дороге возникло неодолимое желание заночевать в гостинице, даже цены проверила. Очень кусаются.
Кемпинг - наш дом родной. Палатка мокрая, в душе вода пульсирует, то холодная идет, то горячая. Кой черт занес меня на эти галеры?
Всю ночь и следующий день шел проливной дождь. Поздний завтрак, пробежка по магазинам, генеральная закупка жратвы. По прогнозу на следующих 4 дня плохая/хорошая/плохая/хорошая погода. Утро уйдет на просушку-утряску и полдня на заброску в хижину. Решили использовать 2-й и 4-й дни для восхождений, а средний переждать в хижине.
Итак, идем на дело. Дима с вечера постановил, что мужики несут большие рюкзаки, a я беру маленький.
По прейскуранту в кемпинге за все взимают отдельно, за человека 5.5 Е, за палатку 3.5 Е, за машину 4.2 Е, большой ящик в камере хранения стоит 3.5 Е/сутки. Но если остается раскрытая пустая палатка, то все равно берут как за палатку + 2 человека. Вначале думали закидать все хозяйство в одну палатку и оставить как есть. Но потом решили, что 44 Е разницы вполне оправдывают малый труд по упаковке.
Утром дождя нет, но и солнца тоже. А без солнышка ничего не сохнет.
Свернули мокрое влажное и сдали в камеру хранения.
Мои личные вещи как раз уместились в маленький рюкзак. Еду аккуратной горкой я выставила на стол. В последний момент вдруг выясняется, что у мужиков рюкзаки забиты под завязку, еду класть некуда. Мой большой рюк уже сдан в камеру хранения, и вообще, если сейчас начнем перекладывать, то в хижину засветло не поспеем.
Сбрасываю еду в кулек, несу его в руках.
Дима аж пенится от возмущения и злобы. Терпеть не может кульков. Я тоже. Но что же делать? В хижине отлично кормят, плати 29 Е в сутки, и не тащи с собой. Так ведь жаба давит.
Конечно, наряду с правильными продуктами (сухое пюре, каши, сыр и ветчину), я закупила неправильные - йогурты, фрукты, овощи. Исходя из полученной информации, что до хижины идти 2 часа, почти по ровному, по широкой тропе, не по льду, решила, что вполне можно дотащить, чтобы не питаться 4 дня одними концентратами. Кроме того, мы несли с собой кастрюлю и газовую горелку с баллонами. Своего завхозного опыта у меня пока не было. В магазине Дима не подсказал что покупать, зато в поезде обрушился по полной программе, заявил, что я совершенно бесполезный член группы и вообще не создана для гор.
Час назад, за завтраком, он похвалил мой самоотверженный поступок с попуткой, но уже забыл об этом. Желудок старого добра не помнит.
Много теплых слов готовы сорваться с кончика языка, но я пока что прикусываю его зубами, молчу.
Потом, кстати, оказалось, что Дима с Мишей набрали кучу лишней снаряги. У профессиональных гидов, кoих повстречали немало, такого не случается, экипировка промеряна до последнего карабина.
Мы едем в хижину Альберт Премьер (2706m). Сначала на поезде до станции Монтрок, затем на 2-х подъемниках, гондоле Charamillon (1850m) и кресельном Charamillon-Balme (2186m).
Xижина существует с 1959 года и носит имя страстного альпиниста, бельгийского короля Альберта 1. Он правил c 1909 по 1934, был благороден, справедлив и всеми любим. Погиб при одиночном восхождении в районе Бельгийских Арденн. Бытовало мнение, что его убили в горах, но большинство историков отвергают эту версию.
Справа от нас ледник du Tour.
При посадке на креселку Дима забыл надеть куртку, промерз и как только соскочил, подорвался вперед для сугреву. Дождавшись нас на повороте, прошипел:"Ты знаешь, что такое не отставать? Между нами должно быть 1.5 метра!" И потом каждую минуту оглядывался чтобы не дай бог разрыв не увеличился до метр воcемьдесят. Очень скоро он выдохся, так что держать дистанцию не составляло труда.
Хижина Альберт достаточно благоустроенная, но я это оценила только побывав в других.
На входе стоят шкапчики с резиновыми тапкaми, на заднике у них краской написан размер. В горных ботинках можно заходить не далее предбанника. Такой порядок во всех хижинах. Далее идут различия. Для просушки вещей имеются многочисленные крючки на стенах. Туалет находится в помещении (не во дворе), есть краны, a в кранах вода. Ванного помещения не предусмотрено, теплой воды нету. А холодная настолько холодна, будто попала в кран прямиком с ледника.
В хижине Тет Рюс, например, есть краны, но без воды. В Гуте и кранов нету.
Дима строчит нетленку.
дворик
Стандартная побудка в хижине в 4 утра (озохнвэй утро), горячий завтрак (я обычно не ем раньше 11), в 5 выход на маршрут. Минут 40 идем с фонариками. Около 6 светает. Возле ледника надеваем кошки, связываемся веревкой. Нас трое в связке. В большинствe групп по 5-6 человек, идут медленно. Со стороны выглядит будто караван рабов бредет понуро на невольничий рынок.
Идем траверсом, ногу ровно поставить негде. Ботиночки жесткие, неразношенные, больно давят на косточки голеностопа. Переходить морены (нагромождения камней без снега) в кошках - отдельное удовольствие.
Сегодня в программе восхождение на Агюй дю Тур.
Отдых перед перевалом
Первый перевал преодолен.
Напротив, в глубине гор, вроде невдалеке, открылось красивое озеро с плотиной, в виде сердечка.
Мы его долго искали на карте, но не нашли. У нас была карта Франции. Оказалось, что озеро находится в Швейцарии, называется Barrage d'Emosson.
После перевала Дима слегка заблудил. Потеряли силы и час времени.
Заблудиться несложно, кругом бело и скалы похожи друг на друга. Названий на них не написано. Наконец свернули на правильную тропу, крутой траверс вывел на поляну перед скалистым участком.
Нужно взобраться на пик чтобы считалось, что вершина покорена.
А между снегом и скалой, между прочим, бергшрунд. Дима велел ступать по снежному мостику деликатно, не тупотеть. Иду тихонько, вдруг, оп-ля, проваливаюсь по пояс в дыру. Не на 30 же метров, а всего по пояс. Выползаю на локтях. Дальше идет крутой подъем, градусов 50-60, здесь движение трехтактное: забиваем поочередно передние зубья кошек, правая, левая, ледоруб. Вот и скала. Теперь в кошках надо скалолазить до полочки, где их можно будет снять. По-научному такой способ движения называется микст. По снегу невозможно идти без кошек, по скалам невозможно в кошках. Но не будешь же их постоянно снимать-одевать. Во-первых, для этого надо удобно сесть, а во-вторых, процесс занимает 10-15 минут.
Мыш идет первым, пробует взобраться с одной стороны. Не вышло. Пробует с другой. Залез метра на 3, вперед не может и слезть не получается. Сидит на покатом камне, еле держится. Как действовать непонятно. Если сорвется, убьет нас нафиг кошками, а потом все вместе скатимся в трещину, где нас даже искать никто не станет.
В этот самый момент я ощутила желудочный спазм такой силы, что в голове помутилось. Вы помните, стоим на передних зубьях кошек, впереди скала, сзади бергшрунд, Мишка над головой нависает. Но делать нечего, вытоптала кое-как полочку 10 на 10 см и присела.
Потом это явление у меня повторялось каждый раз в самых невозможных ситуациях, во время наивысшего физического и психического напряжения. Знающие люди сказали, что так проявляется горняшка. Это одно из ее проявлений. Во как. Ничего подобного ни в Африке, ни в Непале со мной не случалось.
Кое-как Мишечка все-таки слез. Хвала всем подряд богам, чтоб никого не обидеть.
Понятно, что о покорении вершин мы больше не думали.
Траверс вниз оказался еще труднее, чем наверх. Попробуй-ка идти по скользкому косогору в несгибающихся жестких ботинках, того и гляди навернешься, а лететь далеко. К тому же снег размяк, налипаeт нa кошки. Шаг, другой, и на ногах котурны, которые постоянно приходится оббивать ледорубом.
Игорь из магазина Alpinstyle, где я брала горные ботинки, предлагал заодно прикупить современные кошки с пластиковыми подметками, на которые снег не налипает, но я не вняла. Мы пользовались допотопным Диминым оборудованием, поскольку невозможно купить все сразу. К тому же оставалось неясным, будет ли поход одноразовым, или увлечение альпинизмом продолжится.
В хижину доползла на четвереньках, дико устала. А тут еще готовить надо, мужиков кормить. Но я сказала дудки, пока не искупаюсь обеда не ждите. Нагрела кастрюлю воды, кое-как примостилась в сортире, помылась, и сразу полегчало.
Следующий день дождливый, как и обещали.
Заранее было известно, что никуда не идем, восстанавливаем силы. Поэтому нас определили на ночь в комнату с поздней побудкой, в 7 утра.
Лениво позавтракали, проработали описание завтрашнего маршрута, и заскучали. Дождь ли, снег ли, надо прогуляться. Отыскали на карте сердцевидное озеро и двинули к нему. Думали, это то самое, с плотиной. Когда дошли, оказалась лужа-лужей, правда в обрамлении милых белых лютиков.
Назавтра побудка в 4, выход в 5, как и положено при восхождении. Опасались, что идти по свежему снегу будет труднее. Напротив - легче и приятнее. Без труда находим Тет Бланш (белая голова). Благо вокруг много групп с гидами, есть у кого спросить. Из Альберта все идут на Тет Бланш, самый популярный маршрут. Тем не менее, вершина совсем неинтересная, напоминает мусорную свалку огромных камней.
Тут же переходим на штурм соседней вершины Петит Фурше. Группы туда не идут из-за лавинной опасности. Однако кто-то до нас уже протоптал следы.
Надо преодолеть подъем 120 м с крутизной примерно 50%, без передышки, остановиться негде.
наверху
Отрабатываем 3-хтактное движение, на передних зубьях кошек, зарубаясь клювом ледоруба.
День прошел легко, без приключений. Я почти не устала. В 3 добрались до хижины, быстро уладили счета и помчались на лифт. В 5 его закрывают.
Вырвалась вперед, финишировала первой с большим отрывом от коллег. Опять плохо, Мыш считает, что я должна была не мчаться, а вернуться, разгрузить старичка.
Надо сказать без иронии, что Миша большой молодец, он и меня не бросал, когда отставала, и Диму не бросил.
И вот, наконец, благословенный душ в кемпинге! Полчаса грелась под струей, разбазаривая природные французские ресурсы.
До сих пор я описала 1 неделю из 3-хнедельного отпуска.