Урок - 3
9. Облаивание
10. Раздел "Ревирен" (Обыск укрытий)
11. Работа по следу
12. Работа по следу, метод Дилдая
Что из себя представляет это упражнение? Собака облаивает фигуранта около укрытия. Но, не все так просто.
Собака не просто сидит у укрытия, она должна удерживать фигуранта в укрытии. Поэтому она должна находиться очень близко к фигуранту (предпочтение отдается усадке) и облаивать его.
Во время этого упражнения собака не должна абсолютно ни на что не отвлекаться и ей должны быть безразличны проходящие мимо персоны или различные шумы.
В награду собака получает возможность атаковать рукав вне укрытия.
Это упражнение требует от собаки умение работать самостоятельно. Оно очень хорошо показывает не только темперамент собаки, но и самоуверенность и может быть только тогда хорошо выполнено, если собака не фиксирована на проводника, а на фигуранта. Поэтому это упражнение должно быть с самого начала так отрабатываться, чтобы ведущую роль играл именно фигурант, а проводник оставался в тени. Собака учится тому, что если фигурант стоит неподвижно, нужно облаивать, а при движении (выход из укрытия) можно атаковать и будет отпускать рукав автоматически после остановки фигуранта.
Это упражнение базируется на охотничьем инстинкте собаки: если добычу спугнуть лаем, то она будет двигаться, что в свою очередь ведет к атаке на добычу.
Разучивание упражнения происходит просто. Проводник заводит на поводке собаку на площадку, где в укрытии прячется фигурант. Он показывается собаке и анимирует ее на атаку. Как только собака начинает двигаться к нему, замирает неподвижно и глубоко в укрытии. Проводник дает команду "ревир".
С уверенной в себе собакой вполне можно даже обходится и без поводка. А вот если собака неуверенна в себе, то следует ее тренировать на поводке, который натянут для того, чтобы собака чувствовала поддержку проводника. Важно при этом не забывать, что все действия и анимация к действиям исходят от фигуранта, а не от проводника собаки.
10. Ревировка (обыск укрытий) рассматривается как одно из упражнений для собаки с целью ее подчинения без какого бы то ни было подавления, основываясь при этом на силе привычки (навыке), спокойствии и рассудительности собаки.
В данном случае все предыдущие упражнения с постановкой - посадкой, облаиванием и т.д. проводились на одной и той же площадке, у одного и того же укрытия, что немаловажно. Тем самым достигается, что собака в своей памяти связывает посадку и облаивание перед помощником с одним и тем же укрытием. Это укрытие №1. Трюк состоит в следующем - чтобы послать собаку к укрытию №1, обежав перед этим другие укрытия. Сначала опробуется обегание двух укрытий. Затем 3-4, потом - 5-6. Основной проблемой здесь является заставить собаку обежать пустое укрытие. На первых порах мы должны обмануть собаку. Опыт говорит собаке, что она сможет найти помощника в первом укрытии, за счет тренировок это несложно сделать. Повторяем и еще раз подчеркиваем, что все наши упражнения должны начинаться с нескольких фронтальных захватов рукава. После этого мы даем собаке возможность понаблюдать, как помощник скрывается в первом укрытии.
Затем владелец по той же самой схеме отрабатывает вышеописанный прием с разворотом на 180 градусов, движение рядом, удаление - отход в противоположном направлении от укрытия, - тем самым мы отвлекаем собаку и предоставляем возможность помощнику перебежать незаметно для собаки из укрытия №1 в укрытие №2. Если в этом есть необходимость - можно собаку отвести в какое-либо укрытие или бокс, чтобы собака не видела последующие передвижения помощника из одного укрытия в другое. После этого владелец возвращается с собакой в исходное положение (опять на 90 градусов - т.е. под прямым углом к укрытию). Опять сажает собаку, обеспечивает внимание собаки к себе (контроль глаз собаки), - после этого поворачивается лицом к укрытию №1, и как только собака демонстрирует свое внимание к хозяину, - тут же она посылается хозяином к укрытию №1. За счет накопленного опыта и предыдущих упражнении с работой в укрытии, собака с удовольствием помчится к укрытию. Как только собака достигнет укрытия №1 - помощник тут же позовет ее из укрытия №2. И собака, подбежав к укрытию №2, традиционно облает его и получит свое вознаграждение - рукав.
После нескольких подобных упражнений нужно обязательно сделать так, чтобы после одной из таких пробежек собака все же обнаружила помощника в укрытии №1, т.е. чтобы она по-прежнему начинала пробежку с укрытия №1. Но со временем собака станет хитрее и не так просто будет ее провести. Готтфрид считает, что это естественное явление и никакой проблемы не представляет. Естественно, что главным смыслом всех этих упражнений является необходимость научить собаку начинать пробежку - ревировку - сначала с укрытия №1, а затем - движение к укрытию №2. Вот здесь и начинается собственно работа.
Теперь собака должна видеть, как помощник перейдет из укрытия №1 в укрытие №2, а владелец должен суметь послать собаку - заставить ее - сначала побежать к укрытию №1, а затем к укрытию №2. Изо дня в день нужно соблюдать один и тот же порядок движения собаки - ни в коем случае не делать так, что сегодня собака бежит к укрытию №1, а завтра к укрытию №2. Собака должна научиться, привыкнуть к одному и тому же порядку обегания укрытий, т.е. к тому обеганию, которое каждый раз приводит ее к цели. И здесь, как всегда, мы начинаем с фронтальных захватов.
Затем, как собака после одной - двух пробежек всегда обнаруживала помощника в первом укрытии, мы ей опять-таки позволяем наблюдать, как помощник перебегает из укрытия №1 к укрытию №2. Хозяин опять дает команду «Фус», разворачивается на 180 градусов, возвращается на исходную позицию, сажает собаку и далее на поводке (команда - «Фус») направляется к укрытию №1. Опыт подсказывает собаке, что тем самым она получает вознаграждение. Но она должна бежать к укрытию, а в данном случае - ее не отпускают бежать, а владелец ведет ее к укрытию на ослабленном поводке и внимательно контролирует ее движение. И, если владелец чувствует, что она хочет обежать укрытие, то поводком корректирует - слегка поддергивает собаку. Около укрытия владелец отпускает поводок лишь тогда, когда полностью убедится, что собака обежит укрытие. Собака бежит к укрытию №2, где она облаивает и получает свой рукав - свою цель. Здесь возможно многократное повторение этого упражнения, пока собака не научится четко выполнять движение по этой схеме.
Обязательно нужно, чтобы собака обежала первое укрытие, после этого двигалась ко второму укрытию, а там после облаивания, в качестве вознаграждения получила рукав. В привычку собаки должно войти, что достижение ее цели (помощник с рукавом) - лежит только и непременно через обегание укрытия №1. С опытом собака станет более надежной и, когда вы сами почувствуете, что она обучена этому, можно переходить к следующему этапу этого упражнения. Шаг за шагом в процессе тренировок, проявляя максимум терпения, вы должны посылать собаку к укрытию №1 со все более дальней дистанции - т.е. увеличивать расстояние. Только сила привычки - навык заставит собаку примерно с середины площадки бежать сначала к укрытию №1, а затем к укрытию №2. Собака должна осознанно двигаться по площадке сначала к укрытию №1, зная при этом, что там нет помощника, а затем к укрытию №2, т.к. она была обучена неукоснительно выполнять эту схему движения. Это означает, что собака будет быстрее бежать к пустому укрытию №1, чтобы, обогнув его (за счет выработанного навыка) - мчаться к укрытию №2, где она уверена - и находится помощник. Любое четкое выполнение этого движения и последующего корректного облаивания должно вознаграждаться рукавом. Теперь можно обобщить все эти упражнения и то же самое проделать с укрытиями 3,4 и 5,6. Например, мы можем позволить собаке видеть, как помощник перебегает и прячется в укрытие 4, а владелец посылает собаку вокруг укрытия 3 к укрытию 4, где она должна совершить облаивание. Таким же образом это проделывается с укрытиями 5 и 6. Но здесь нужно быть осторожным, чтобы не столь часто упражняться на последних укрытиях и, чтобы не сильно направлять внимание собаки на эти два последних укрытия. Следует основное внимание уделять работе с первыми четырьмя укрытиями, чтобы основное внимание собаки было приковано именно к этим укрытиям. Со временем собака изучает все шесть укрытий, а именно парами -1 и 2, 3 и 4, 5 и 6.
На следующем этапе мы должны научить собаку соединять пары в движении, например, укрытия 2 и 3, 4 и 5, т.е. таким образом, собака обучается обегать все укрытия, двигаться во всех тех направлениях, которые необходимы в ревировке. Теперь мы можем начать с первого укрытия, чтобы затем обежать все 6 укрытий. Темп и степень контроля (подчиненности) собаки, который мы достигаем этим методом приводят нас к следующим двум факторам: обегание всех укрытий приводит собаку к шестому укрытию, где ее ожидает вознаграждение, и второе - непременно нужно придерживаться строгой последовательности движения вокруг укрытий, без исключений.
11. Как видит след собака
В представлении собаки нет линии, по которой она должна двигаться в одном направлении. Для нее есть участок земли, который относительно одинаково пахнет. Поэтому собака инстинктивно интересуется изменениями на этом участке. Вы могли вчера сдвинуть камень в сторону и это место для собаки еще сегодня пахнет иначе чем остальная часть земли. Но через пару дней эта информация сотрется и для собаки. Сегодня же, в данный момент, находясь на этом участке земли, собака заметит изменение в запахе оставленном от ваших ног, след животного, сдвинутый в сторону камень, выдернутая трава. Это привлекает ее внимание и она может упорядочить когда и в каком направлении были сделаны те или иные поражения земли. Особенно интересным являются свежие изменения и собака движется носом в направлении этих изменений. Есть еще один важный момент для собаки - индивидуальный запах, который сохраняется над следом. Поэтому собака может увлечься одним следом и совершенно игнорировать другой.
Общие советы
В обучении собаки очень многое зависит от ситуации в которой проводится обучение. Это значит, что даже от подготовки к работе зависит успех учебы. Этим можно воспользоваться уже в подготовке следовой работы, начиная уже с одевания шлейки и превращая в приятный ритуал, уже в котором собака черпает позитивный настой. Но это возможно лишь тогда, когда собаку при работе на следе ожидает только положительное.
Перед началом работы собака должна быть выведена, не быть сытой и голодать. Очень голодная собака будет на следе не концентрирована, слишком тороплива и невнимательна, что нужно избегать уже с самого начала.
После того, как одета шлейка, собака подводится к началу приложенного следа и укладывается податием команды.
Если собака это еще не умеет, то просто остановиться, успокоить собаку поглаживанием и ласково с ней поговорить. Это успокоит собаку и проводника и станет необходимым ритуалом. Особо важно в самом начале предотвратить желание собаки к игре и отвлеканию на следе. Работа по следу требует огромной концентрации, не переутомляйте собаку сразу в начале большими нагрузками. Здесь, как и в любом другом учении хорошо правило от самого простого до простого. Наша цель - дать понять и показать собаке чего от нее требуется. Как только она это поймет на нескольких метрах следа, можно будет постепенно увеличить работу на прямой до 10 метров.
Очень важно, чтобы уже с самого начала учебы собака хорошо обнюхивала начало проложенного следа. Нашла собака начало следа, похвалите ее тихо, стараясь не отвлекать и не тянуть поводка. Если похвала будет слишком бурной, собака может развернуться в вашу сторону, что совершенно недопустимо.
Первый шаг - прямая
Учебный план: собака учится на прямой, по хорошо протоптанному гуськом следу (след-в-след), учась работать носом в земле.
Необходимо: Собака должна быть здорова и хорошо знать человека, работающего с ней и быть минимум в возрасте 6 недель.
Проведение
Сравнивая многие методы могу сказать, что для ротвейлера как нельзя лучше в начале подходит именно пищевой метод. Для этого щенок не должен быть голоден. Необходимо выбрать погожий, безветренный, но прохладный день. Лучше всего для этого подходят утренние часы. Для мотивации и в качестве награды нужно взять лакомство, например, мелко нарезанное вареное мясо или сердце говядины. След прокладывается притоптывание пятки в носок и в одну линию, и мясо кладется в каждый след. Примерно через 10 метров остаток мяса кладется в качестве награды в конце следа. После проложения следа идите сразу к машине за собакой. Когда щенок уже будет спокойно и безпроблемно проходить эти 10 метров, подождите после прокладывания следа и началом работы щенка примерно 10 минут.
Когда вы закончили с прокладкой следа, идите к машине за собакой и начните уже известный ей ритуал: одевание шлейки, подвод к след (примерно пару шагов), укладывание/поглаживание и успокоение.
Команда "ищи" и подводка собаки к началу следа на коротком поводке. В начале команда "ищи" повторяется несколько раз на первых метрах следа. Прошла собака до конца, нашла горстку мяса в конце и тем самым получила вознаграждение.
Во время прохождения следа следите внимательно за собакой. Ищет собака концентрировано и съедает каждый кусок лакомства - след проложен в хорошем для собаки расстоянии шагов. Если собака собирает не все кусочки, значит, нужно увеличит расстояние отпечатков шагов.
На первых порах вы должны работать с коротким поводком, забыв совсем о 10-ти метровом.
Второй шаг - прямая с углом
Необходимые условия: успешно проведен первый шаг, собака концентрировано и без ошибок ищет на 10-ти метровом следе.
Проведение
След прокладывается как и в первой фазе. Примерно через 10 метро протаптывается тупой угол. При этом не меняется ни скорость прокладки, ни интенсивность. Многие новички делают ошибку и прокладывают угол с большим давлением, с коротким расстоянием между шагами, стараясь помочь собаке. Но собака очень быстро привыкает к тому, что перед поворотом интенсивность шага изменяется. Это срабатывает лишь тогда, когда след прокладывает один и тот же человек, при прокладке следа "посторонним" собака делает ошибку. С самого начала нужно тренировать собаку в направлении поворота: лево, право. Тем самым вы отбежите ошибку привыкания и неконцентрационной работы собаки. По мере того как собака будет хорошо и безошибочно справляться с работой, можно постепенно делать угол "острее", доводя до 45 градусов. Не торопитесь в этой фазе переходить к усложнению следа: увеличение дистанции с большим количеством углов. Очень важно, чтобы собака хорошо усвоила этот этап. Для усложнения необходимо будет менять почву и время суток проведения работы.
12. Наша цель - научить собаку работать вырабатывая каждый след. Темп собака определяет сама. Во время прокладки следа мы должны добиться доминантного запаха отрабатываемого учаска земли, что достигается прокладкой следа на пашне. На ней хорошо сохраняется индивидуальный запах следа, который не перемешивается с запахом топтанной травы. Работая на пашне и находя лакомство в каждом следе, собака связывает это со следом и учится отрабатывать каждый след.
Наша задача - мотивировать собаку на концентрированную и длительную работу. Концентрация и скорость очень взаимосвязаны, поэтому так важно добиться именно медленной, концентрированной работы. Все это можно достичь хорошо подготовив и проложив след и очень медленно его усложняя. Именно это является самой распространенной ошибкой - слишком быстрое и нетерпеливое усложнение задачи в поиске для собаки.
Собака должна совершенно самостоятельно и без нашей помощи и корректировки идти по следу. Это тоже является распространенной ошибкой.
Подготовка
1. Подходящий участок
2. Собаку тщательно подготовить к работе и спокойно к ней подвести. 3. Прокладка следа.
Для прокладки следа необходимо выбрать мягкую пашню, где будут хорошо видны ваши следы. При этом совершенно безразлично, если собака видит отпечатки ваших ног. Собака учится находить след не глазами, а носом.
Главное достоинство работы на пашне - следы глубоко уходят в землю и поэтому собака собака должна очень низко опускать нос в след для взятия лакомства, которое спрятано в глубоком отпечатке пятки вашего следа.
Очень важно отметить и размер лакомства. Кусочки должны быть примерно пол сантиметра.
Длинну шага необходимо установить в соответствии с темпераментом собаки. Если шаги делать слишком короткими, то собака будет искать слишком хаотично. Слегка удлиненные шаги позволяют собаке работать медленнее, не пропуская ни одного лакомства.
Прокладка следа
Наша задача - правильной прокладкой следа сделать работу собаке как можно приятной и интересной. Длинна шага, как и ширина между шагами, должны быть нормальными. После каждой прокладки следа необходимо очень внимательно следить за собакой.
Ищет собака слишком быстро, необходимо увеличить шаг.
Начало следа протаптывается очень интенсивно, ноги параллельно, и кладется несколько кусочков лакомства. Конец следа должен быть закончен в точности так же.
Рациональнее всего заниматься следом один раз в неделю рано утром или поздно вечером.
Подход ко следу
Собака подводится к началу следа спокойно и в хорошем темпе. Унюхала собака первый кусок лакомства, сразу поводок отпускается свободно. Не находит собака лакомства, ей совершенно спокойно указывается пальцем на первый кусочек и дается команда "ищи". Со временем собака будет ассоциировать команду с определенным действием. Темп собака должна устанавливать себе сама. Вы при этом совершенно спокойно идете справа и чуть сзади, наблюдаете за собакой. Отклонилась собака от следа, дайте ей возможность самой вернуться на след. Если поиск затянулся, очень мягко поводком подводите собаку к следу. Собака должна с самого начала научиться самостоятельной работе и проявлению инициативы. Вся работа предоставляется собаке, а мы лишь внимательно наблюдаем за ее работой и в следующий раз оптимируем прокладку следа. Ни в коем случае не вмешивайтесь в
работу и темп собаки, не влияя на нее поводком и не разговаривая сней. Даже если собака подняла нос, терпеливо ждем, когда она возобновит работу и остаемся совершенно спокойны. Даже если собака не съедает все кусочки, ничего страшного в этом нет. Если собака не заинтересована лакомством, то она либо перед поиском или свечера хорошо покормлена, либо лакомство не достаточно сильный возбудитель и его следует сменить.
В конце мы даем собаке съесть оставленную чешку с едой и спокойно уводим со следа.
Если собака корректно и концентрировано научится прорабатывать 60-80 шагов по прямой, можно начать с отработкой угла. И здесь очень важно чтобы собака самостоятельно, без помощи и корректировки провела работу.
После того как собака будет чисто проходить 80 шагов и угол, можно перейти к дистанции 100 шагов-угол-100шагов.
Нахождение предмета
После того как собака чисто проходит 2 прямые и 1 угл, можно переходить к нахождению вещи. Начать нужно с выбора вещи. Для начала необходимо взять относительно большую вещь и положить ее в конце следа. Сверху на вешь насыпьте горстку лакомства. Как только собака остановилась и принялась поедать кусочки, подойдите к собаке и положите на вещь закрытую ладонь, полную лакомства. Для того, чтобы открыть ладонь, собака уляжется. Как только она это сделает, раскройте ладонь и дайте ей все съесть. После этого положите еще горстку лакомства на вещь и дайте собаке съесть лежа. Тем самым вы добиваетесь ассоциации у собаки: вещь - нужно лечь; подождать вашего прихода.
Ищет собака уверенно 2 прямые+угол+1вещь, можно переходить ко второму углу. Длина всего следа не так важна и может ограничится 200 шагами.
Проходится это спокойно и уверенно с хорошим нахождением вещи, можно укладывать вторую вещь. Она кладется на дистанции 2/3 от начала следа и на этой дистанции вы больше не кладете ни кусочка лакомства. Собака будет заинтересована и стабилизирована лакомством на первой вещи.
Как только весь след будет проходиться собакой хорошо и спокойно, можно усложнить программу: менять землю и растительность, делать углы тупыми и острыми, прокладывать сложный рисунок следа со многими углами.
Отучение от лакомства
Примерно 1 год вы тренируете собаку с лакомством. Затем вы начинаете постепенное редуцирование лакомства. Отучение от лакомства длится примерно 10 недель. Сначала в кладете лакомство в каждый 5 шаг. Так тренируете вы собаку несколько раз. После этого убираете лакомство вообще с первой прямой. Так проводятся несколько тренировок. В последствии оставляется лакомство только в конце следа
10. Раздел "Ревирен" (Обыск укрытий)
11. Работа по следу
12. Работа по следу, метод Дилдая
Что из себя представляет это упражнение? Собака облаивает фигуранта около укрытия. Но, не все так просто.
Собака не просто сидит у укрытия, она должна удерживать фигуранта в укрытии. Поэтому она должна находиться очень близко к фигуранту (предпочтение отдается усадке) и облаивать его.
Во время этого упражнения собака не должна абсолютно ни на что не отвлекаться и ей должны быть безразличны проходящие мимо персоны или различные шумы.
В награду собака получает возможность атаковать рукав вне укрытия.
Это упражнение требует от собаки умение работать самостоятельно. Оно очень хорошо показывает не только темперамент собаки, но и самоуверенность и может быть только тогда хорошо выполнено, если собака не фиксирована на проводника, а на фигуранта. Поэтому это упражнение должно быть с самого начала так отрабатываться, чтобы ведущую роль играл именно фигурант, а проводник оставался в тени. Собака учится тому, что если фигурант стоит неподвижно, нужно облаивать, а при движении (выход из укрытия) можно атаковать и будет отпускать рукав автоматически после остановки фигуранта.
Это упражнение базируется на охотничьем инстинкте собаки: если добычу спугнуть лаем, то она будет двигаться, что в свою очередь ведет к атаке на добычу.
Разучивание упражнения происходит просто. Проводник заводит на поводке собаку на площадку, где в укрытии прячется фигурант. Он показывается собаке и анимирует ее на атаку. Как только собака начинает двигаться к нему, замирает неподвижно и глубоко в укрытии. Проводник дает команду "ревир".
С уверенной в себе собакой вполне можно даже обходится и без поводка. А вот если собака неуверенна в себе, то следует ее тренировать на поводке, который натянут для того, чтобы собака чувствовала поддержку проводника. Важно при этом не забывать, что все действия и анимация к действиям исходят от фигуранта, а не от проводника собаки.
10. Ревировка (обыск укрытий) рассматривается как одно из упражнений для собаки с целью ее подчинения без какого бы то ни было подавления, основываясь при этом на силе привычки (навыке), спокойствии и рассудительности собаки.
В данном случае все предыдущие упражнения с постановкой - посадкой, облаиванием и т.д. проводились на одной и той же площадке, у одного и того же укрытия, что немаловажно. Тем самым достигается, что собака в своей памяти связывает посадку и облаивание перед помощником с одним и тем же укрытием. Это укрытие №1. Трюк состоит в следующем - чтобы послать собаку к укрытию №1, обежав перед этим другие укрытия. Сначала опробуется обегание двух укрытий. Затем 3-4, потом - 5-6. Основной проблемой здесь является заставить собаку обежать пустое укрытие. На первых порах мы должны обмануть собаку. Опыт говорит собаке, что она сможет найти помощника в первом укрытии, за счет тренировок это несложно сделать. Повторяем и еще раз подчеркиваем, что все наши упражнения должны начинаться с нескольких фронтальных захватов рукава. После этого мы даем собаке возможность понаблюдать, как помощник скрывается в первом укрытии.
Затем владелец по той же самой схеме отрабатывает вышеописанный прием с разворотом на 180 градусов, движение рядом, удаление - отход в противоположном направлении от укрытия, - тем самым мы отвлекаем собаку и предоставляем возможность помощнику перебежать незаметно для собаки из укрытия №1 в укрытие №2. Если в этом есть необходимость - можно собаку отвести в какое-либо укрытие или бокс, чтобы собака не видела последующие передвижения помощника из одного укрытия в другое. После этого владелец возвращается с собакой в исходное положение (опять на 90 градусов - т.е. под прямым углом к укрытию). Опять сажает собаку, обеспечивает внимание собаки к себе (контроль глаз собаки), - после этого поворачивается лицом к укрытию №1, и как только собака демонстрирует свое внимание к хозяину, - тут же она посылается хозяином к укрытию №1. За счет накопленного опыта и предыдущих упражнении с работой в укрытии, собака с удовольствием помчится к укрытию. Как только собака достигнет укрытия №1 - помощник тут же позовет ее из укрытия №2. И собака, подбежав к укрытию №2, традиционно облает его и получит свое вознаграждение - рукав.
После нескольких подобных упражнений нужно обязательно сделать так, чтобы после одной из таких пробежек собака все же обнаружила помощника в укрытии №1, т.е. чтобы она по-прежнему начинала пробежку с укрытия №1. Но со временем собака станет хитрее и не так просто будет ее провести. Готтфрид считает, что это естественное явление и никакой проблемы не представляет. Естественно, что главным смыслом всех этих упражнений является необходимость научить собаку начинать пробежку - ревировку - сначала с укрытия №1, а затем - движение к укрытию №2. Вот здесь и начинается собственно работа.
Теперь собака должна видеть, как помощник перейдет из укрытия №1 в укрытие №2, а владелец должен суметь послать собаку - заставить ее - сначала побежать к укрытию №1, а затем к укрытию №2. Изо дня в день нужно соблюдать один и тот же порядок движения собаки - ни в коем случае не делать так, что сегодня собака бежит к укрытию №1, а завтра к укрытию №2. Собака должна научиться, привыкнуть к одному и тому же порядку обегания укрытий, т.е. к тому обеганию, которое каждый раз приводит ее к цели. И здесь, как всегда, мы начинаем с фронтальных захватов.
Затем, как собака после одной - двух пробежек всегда обнаруживала помощника в первом укрытии, мы ей опять-таки позволяем наблюдать, как помощник перебегает из укрытия №1 к укрытию №2. Хозяин опять дает команду «Фус», разворачивается на 180 градусов, возвращается на исходную позицию, сажает собаку и далее на поводке (команда - «Фус») направляется к укрытию №1. Опыт подсказывает собаке, что тем самым она получает вознаграждение. Но она должна бежать к укрытию, а в данном случае - ее не отпускают бежать, а владелец ведет ее к укрытию на ослабленном поводке и внимательно контролирует ее движение. И, если владелец чувствует, что она хочет обежать укрытие, то поводком корректирует - слегка поддергивает собаку. Около укрытия владелец отпускает поводок лишь тогда, когда полностью убедится, что собака обежит укрытие. Собака бежит к укрытию №2, где она облаивает и получает свой рукав - свою цель. Здесь возможно многократное повторение этого упражнения, пока собака не научится четко выполнять движение по этой схеме.
Обязательно нужно, чтобы собака обежала первое укрытие, после этого двигалась ко второму укрытию, а там после облаивания, в качестве вознаграждения получила рукав. В привычку собаки должно войти, что достижение ее цели (помощник с рукавом) - лежит только и непременно через обегание укрытия №1. С опытом собака станет более надежной и, когда вы сами почувствуете, что она обучена этому, можно переходить к следующему этапу этого упражнения. Шаг за шагом в процессе тренировок, проявляя максимум терпения, вы должны посылать собаку к укрытию №1 со все более дальней дистанции - т.е. увеличивать расстояние. Только сила привычки - навык заставит собаку примерно с середины площадки бежать сначала к укрытию №1, а затем к укрытию №2. Собака должна осознанно двигаться по площадке сначала к укрытию №1, зная при этом, что там нет помощника, а затем к укрытию №2, т.к. она была обучена неукоснительно выполнять эту схему движения. Это означает, что собака будет быстрее бежать к пустому укрытию №1, чтобы, обогнув его (за счет выработанного навыка) - мчаться к укрытию №2, где она уверена - и находится помощник. Любое четкое выполнение этого движения и последующего корректного облаивания должно вознаграждаться рукавом. Теперь можно обобщить все эти упражнения и то же самое проделать с укрытиями 3,4 и 5,6. Например, мы можем позволить собаке видеть, как помощник перебегает и прячется в укрытие 4, а владелец посылает собаку вокруг укрытия 3 к укрытию 4, где она должна совершить облаивание. Таким же образом это проделывается с укрытиями 5 и 6. Но здесь нужно быть осторожным, чтобы не столь часто упражняться на последних укрытиях и, чтобы не сильно направлять внимание собаки на эти два последних укрытия. Следует основное внимание уделять работе с первыми четырьмя укрытиями, чтобы основное внимание собаки было приковано именно к этим укрытиям. Со временем собака изучает все шесть укрытий, а именно парами -1 и 2, 3 и 4, 5 и 6.
На следующем этапе мы должны научить собаку соединять пары в движении, например, укрытия 2 и 3, 4 и 5, т.е. таким образом, собака обучается обегать все укрытия, двигаться во всех тех направлениях, которые необходимы в ревировке. Теперь мы можем начать с первого укрытия, чтобы затем обежать все 6 укрытий. Темп и степень контроля (подчиненности) собаки, который мы достигаем этим методом приводят нас к следующим двум факторам: обегание всех укрытий приводит собаку к шестому укрытию, где ее ожидает вознаграждение, и второе - непременно нужно придерживаться строгой последовательности движения вокруг укрытий, без исключений.
11. Как видит след собака
В представлении собаки нет линии, по которой она должна двигаться в одном направлении. Для нее есть участок земли, который относительно одинаково пахнет. Поэтому собака инстинктивно интересуется изменениями на этом участке. Вы могли вчера сдвинуть камень в сторону и это место для собаки еще сегодня пахнет иначе чем остальная часть земли. Но через пару дней эта информация сотрется и для собаки. Сегодня же, в данный момент, находясь на этом участке земли, собака заметит изменение в запахе оставленном от ваших ног, след животного, сдвинутый в сторону камень, выдернутая трава. Это привлекает ее внимание и она может упорядочить когда и в каком направлении были сделаны те или иные поражения земли. Особенно интересным являются свежие изменения и собака движется носом в направлении этих изменений. Есть еще один важный момент для собаки - индивидуальный запах, который сохраняется над следом. Поэтому собака может увлечься одним следом и совершенно игнорировать другой.
Общие советы
В обучении собаки очень многое зависит от ситуации в которой проводится обучение. Это значит, что даже от подготовки к работе зависит успех учебы. Этим можно воспользоваться уже в подготовке следовой работы, начиная уже с одевания шлейки и превращая в приятный ритуал, уже в котором собака черпает позитивный настой. Но это возможно лишь тогда, когда собаку при работе на следе ожидает только положительное.
Перед началом работы собака должна быть выведена, не быть сытой и голодать. Очень голодная собака будет на следе не концентрирована, слишком тороплива и невнимательна, что нужно избегать уже с самого начала.
После того, как одета шлейка, собака подводится к началу приложенного следа и укладывается податием команды.
Если собака это еще не умеет, то просто остановиться, успокоить собаку поглаживанием и ласково с ней поговорить. Это успокоит собаку и проводника и станет необходимым ритуалом. Особо важно в самом начале предотвратить желание собаки к игре и отвлеканию на следе. Работа по следу требует огромной концентрации, не переутомляйте собаку сразу в начале большими нагрузками. Здесь, как и в любом другом учении хорошо правило от самого простого до простого. Наша цель - дать понять и показать собаке чего от нее требуется. Как только она это поймет на нескольких метрах следа, можно будет постепенно увеличить работу на прямой до 10 метров.
Очень важно, чтобы уже с самого начала учебы собака хорошо обнюхивала начало проложенного следа. Нашла собака начало следа, похвалите ее тихо, стараясь не отвлекать и не тянуть поводка. Если похвала будет слишком бурной, собака может развернуться в вашу сторону, что совершенно недопустимо.
Первый шаг - прямая
Учебный план: собака учится на прямой, по хорошо протоптанному гуськом следу (след-в-след), учась работать носом в земле.
Необходимо: Собака должна быть здорова и хорошо знать человека, работающего с ней и быть минимум в возрасте 6 недель.
Проведение
Сравнивая многие методы могу сказать, что для ротвейлера как нельзя лучше в начале подходит именно пищевой метод. Для этого щенок не должен быть голоден. Необходимо выбрать погожий, безветренный, но прохладный день. Лучше всего для этого подходят утренние часы. Для мотивации и в качестве награды нужно взять лакомство, например, мелко нарезанное вареное мясо или сердце говядины. След прокладывается притоптывание пятки в носок и в одну линию, и мясо кладется в каждый след. Примерно через 10 метров остаток мяса кладется в качестве награды в конце следа. После проложения следа идите сразу к машине за собакой. Когда щенок уже будет спокойно и безпроблемно проходить эти 10 метров, подождите после прокладывания следа и началом работы щенка примерно 10 минут.
Когда вы закончили с прокладкой следа, идите к машине за собакой и начните уже известный ей ритуал: одевание шлейки, подвод к след (примерно пару шагов), укладывание/поглаживание и успокоение.
Команда "ищи" и подводка собаки к началу следа на коротком поводке. В начале команда "ищи" повторяется несколько раз на первых метрах следа. Прошла собака до конца, нашла горстку мяса в конце и тем самым получила вознаграждение.
Во время прохождения следа следите внимательно за собакой. Ищет собака концентрировано и съедает каждый кусок лакомства - след проложен в хорошем для собаки расстоянии шагов. Если собака собирает не все кусочки, значит, нужно увеличит расстояние отпечатков шагов.
На первых порах вы должны работать с коротким поводком, забыв совсем о 10-ти метровом.
Второй шаг - прямая с углом
Необходимые условия: успешно проведен первый шаг, собака концентрировано и без ошибок ищет на 10-ти метровом следе.
Проведение
След прокладывается как и в первой фазе. Примерно через 10 метро протаптывается тупой угол. При этом не меняется ни скорость прокладки, ни интенсивность. Многие новички делают ошибку и прокладывают угол с большим давлением, с коротким расстоянием между шагами, стараясь помочь собаке. Но собака очень быстро привыкает к тому, что перед поворотом интенсивность шага изменяется. Это срабатывает лишь тогда, когда след прокладывает один и тот же человек, при прокладке следа "посторонним" собака делает ошибку. С самого начала нужно тренировать собаку в направлении поворота: лево, право. Тем самым вы отбежите ошибку привыкания и неконцентрационной работы собаки. По мере того как собака будет хорошо и безошибочно справляться с работой, можно постепенно делать угол "острее", доводя до 45 градусов. Не торопитесь в этой фазе переходить к усложнению следа: увеличение дистанции с большим количеством углов. Очень важно, чтобы собака хорошо усвоила этот этап. Для усложнения необходимо будет менять почву и время суток проведения работы.
12. Наша цель - научить собаку работать вырабатывая каждый след. Темп собака определяет сама. Во время прокладки следа мы должны добиться доминантного запаха отрабатываемого учаска земли, что достигается прокладкой следа на пашне. На ней хорошо сохраняется индивидуальный запах следа, который не перемешивается с запахом топтанной травы. Работая на пашне и находя лакомство в каждом следе, собака связывает это со следом и учится отрабатывать каждый след.
Наша задача - мотивировать собаку на концентрированную и длительную работу. Концентрация и скорость очень взаимосвязаны, поэтому так важно добиться именно медленной, концентрированной работы. Все это можно достичь хорошо подготовив и проложив след и очень медленно его усложняя. Именно это является самой распространенной ошибкой - слишком быстрое и нетерпеливое усложнение задачи в поиске для собаки.
Собака должна совершенно самостоятельно и без нашей помощи и корректировки идти по следу. Это тоже является распространенной ошибкой.
Подготовка
1. Подходящий участок
2. Собаку тщательно подготовить к работе и спокойно к ней подвести. 3. Прокладка следа.
Для прокладки следа необходимо выбрать мягкую пашню, где будут хорошо видны ваши следы. При этом совершенно безразлично, если собака видит отпечатки ваших ног. Собака учится находить след не глазами, а носом.
Главное достоинство работы на пашне - следы глубоко уходят в землю и поэтому собака собака должна очень низко опускать нос в след для взятия лакомства, которое спрятано в глубоком отпечатке пятки вашего следа.
Очень важно отметить и размер лакомства. Кусочки должны быть примерно пол сантиметра.
Длинну шага необходимо установить в соответствии с темпераментом собаки. Если шаги делать слишком короткими, то собака будет искать слишком хаотично. Слегка удлиненные шаги позволяют собаке работать медленнее, не пропуская ни одного лакомства.
Прокладка следа
Наша задача - правильной прокладкой следа сделать работу собаке как можно приятной и интересной. Длинна шага, как и ширина между шагами, должны быть нормальными. После каждой прокладки следа необходимо очень внимательно следить за собакой.
Ищет собака слишком быстро, необходимо увеличить шаг.
Начало следа протаптывается очень интенсивно, ноги параллельно, и кладется несколько кусочков лакомства. Конец следа должен быть закончен в точности так же.
Рациональнее всего заниматься следом один раз в неделю рано утром или поздно вечером.
Подход ко следу
Собака подводится к началу следа спокойно и в хорошем темпе. Унюхала собака первый кусок лакомства, сразу поводок отпускается свободно. Не находит собака лакомства, ей совершенно спокойно указывается пальцем на первый кусочек и дается команда "ищи". Со временем собака будет ассоциировать команду с определенным действием. Темп собака должна устанавливать себе сама. Вы при этом совершенно спокойно идете справа и чуть сзади, наблюдаете за собакой. Отклонилась собака от следа, дайте ей возможность самой вернуться на след. Если поиск затянулся, очень мягко поводком подводите собаку к следу. Собака должна с самого начала научиться самостоятельной работе и проявлению инициативы. Вся работа предоставляется собаке, а мы лишь внимательно наблюдаем за ее работой и в следующий раз оптимируем прокладку следа. Ни в коем случае не вмешивайтесь в
работу и темп собаки, не влияя на нее поводком и не разговаривая сней. Даже если собака подняла нос, терпеливо ждем, когда она возобновит работу и остаемся совершенно спокойны. Даже если собака не съедает все кусочки, ничего страшного в этом нет. Если собака не заинтересована лакомством, то она либо перед поиском или свечера хорошо покормлена, либо лакомство не достаточно сильный возбудитель и его следует сменить.
В конце мы даем собаке съесть оставленную чешку с едой и спокойно уводим со следа.
Если собака корректно и концентрировано научится прорабатывать 60-80 шагов по прямой, можно начать с отработкой угла. И здесь очень важно чтобы собака самостоятельно, без помощи и корректировки провела работу.
После того как собака будет чисто проходить 80 шагов и угол, можно перейти к дистанции 100 шагов-угол-100шагов.
Нахождение предмета
После того как собака чисто проходит 2 прямые и 1 угл, можно переходить к нахождению вещи. Начать нужно с выбора вещи. Для начала необходимо взять относительно большую вещь и положить ее в конце следа. Сверху на вешь насыпьте горстку лакомства. Как только собака остановилась и принялась поедать кусочки, подойдите к собаке и положите на вещь закрытую ладонь, полную лакомства. Для того, чтобы открыть ладонь, собака уляжется. Как только она это сделает, раскройте ладонь и дайте ей все съесть. После этого положите еще горстку лакомства на вещь и дайте собаке съесть лежа. Тем самым вы добиваетесь ассоциации у собаки: вещь - нужно лечь; подождать вашего прихода.
Ищет собака уверенно 2 прямые+угол+1вещь, можно переходить ко второму углу. Длина всего следа не так важна и может ограничится 200 шагами.
Проходится это спокойно и уверенно с хорошим нахождением вещи, можно укладывать вторую вещь. Она кладется на дистанции 2/3 от начала следа и на этой дистанции вы больше не кладете ни кусочка лакомства. Собака будет заинтересована и стабилизирована лакомством на первой вещи.
Как только весь след будет проходиться собакой хорошо и спокойно, можно усложнить программу: менять землю и растительность, делать углы тупыми и острыми, прокладывать сложный рисунок следа со многими углами.
Отучение от лакомства
Примерно 1 год вы тренируете собаку с лакомством. Затем вы начинаете постепенное редуцирование лакомства. Отучение от лакомства длится примерно 10 недель. Сначала в кладете лакомство в каждый 5 шаг. Так тренируете вы собаку несколько раз. После этого убираете лакомство вообще с первой прямой. Так проводятся несколько тренировок. В последствии оставляется лакомство только в конце следа