В поисках Эболы: Дороги Намибии
Путешествие по дорогам страны - это всегда калейдоскоп впечатлений, которые сложно систематизировать и уложить на карту. В этом посту собраны в основном истории по пути от Сосуссфлея до Свакопмунда. Однако данная выдающаяся фотография сделана уже после Свакопмунда. Едва в Намибии стало по-настоящему жарко, настолько жарко, что выходить из грузовика днем стало не комфортно, появились они. Химба. Это одна из немногих народностей на юге Африки, продолжающая вести более-менее аутентичный образ жизнедеятельности. В больших городах они появляются редко, и только группами, совершая набеги в магазины у бензоколонок и супермаркеты. Откуда у них деньги?
Ну вот на этой фотографии понятно откуда. На самом деле они скотоводы, но пересекаются с цивилизацией в основном вдоль дорог. Мужчины пытаются продавать абсолютно бессмысленные безделушки, за какие-то несусветные деньги. Мне показалось, что никто не покупает, однако они так сильно отличаются от обычных городских и окологородских афроафриканцев, что рука сам тянется к фотоаппарату. Выглядят химба довольно здорово, не тщедушно и массивно, поэтому я все-таки поинтересовался (у гида, а не у них) можно ли снимать?! Да, если не хочешь бус покупать (21-й век! теперь мы у них бусы, а не наоборот!), то просто кинь деньжат вон в ту баночку. Я кинул. Много, кто еще кинул, а бусы эти точно не нужны. То ли дело фотографии!
Химба пришли сюда вместе с народом герреро (очень часто в источниках их даже не разделяют) всего полтора столетия назад и как-то удачно поссорились с местными нама (в честь которых Намакваландом названы территории юга Намибии и северо-запада ЮАР). Нама вынудили химба откочевать в Анголу. Тут то появились немцы-колонизаторы, устроили маленькую победоносную войну и геноцид нама и герреро. Была даже какая-то знаменитая по местным меркам Битва при Ватерберхе в 1904 году, полностью истребившая воинственный дух и деморализовавшая аборигенов. А португальцы в своей Анголе видать не столь могущественны, или не столь бесчеловечны. В общем вернулись химба в Намибию совсем недавно, в последней четверти прошлого века, и оказались самыми настоящими, абсолютно непоказушными африканцами. Правда, чуть не вымерли сразу же в 1990-х из-за жестокой засухи.
Женщины очень стройны и красивы. У них принято ухаживать за детьми не только своими, но и сестры, свахи, кузины, соседки. Пока та работает где-то (в основном, конечно животноводство). Получается несколько нянь и огромный детский сад. Контрацепция, естественно, не доступна им. Волосы покрывают смесью охры, пепла, коровьего (или козлиного?) жира и заплетают в характерные косички. Мужчин я вообще побоялся фотографировать, женщинам хотя бы улыбнуться можно (и монетку в горшочек кинуть). Все увешены этими дорогущими украшениями из камушков. Даже мужчины. От европейской цивилизации приняли в качестве повседневного товара только пластиковые бутылки (хранить воду), супермаркетовские полиэтиленовые пакеты (хранить все подряд и потому что шуршат) и деньги (ходить в супермаркет и покупать там иногда продукты вроде круп, фруктов и пакеты). Мясо они почти не едят, скотоводы же! Каждая корова на счету.
Ну ладно, поехали дальше, хотя может уже и не так интересно...
Загадочный фрукт марула, который я так и не увидел, но угощался лимонадом из него. И снова бинтонг! Сушеное мясо антилопы. Плюс домашнее печенье. Выпекаемое отдельно на каждой из остановок-бензоколонок. Какая-то тут в Намибии особенная любовь к этим печенькам, прям вот есть отдельно целые магазинчики под мясо, под печеньки или под напитки.
Вокруг полно романтики пионеров дикого запада далекого юга
Солитер - перекресток местных дорог и пункт, обозначенный на всех намибийских картах! А по сути оказывается обычной бензоколонкой. С двумя тремя магазинами и ржавым жуком, затиснутым в кактусы.
Однако полно народа. Еще бы - главная достопримечательность - местный пекарь по имени Moose, и самый вкуcный яблочный пирог на континенте. Пекарь, правда умер не так давно, однако рецепт пирога завещал детям, успешно продолжающим его бизнес тут.
дядька был настолько популярен, что даже молодожены приезжали сюда с кортежами
Bushmans Camp
Не знаю, почему этот кемпинг оставил такое сильное впечатление. Вроде здесь нет кричащих прайм вывесок вроде гигантские дюны, слоны, народы химба или сан. Название самое незатейливое - просто Бушменский лагерь, хотя самой народности тут нет. Да ее и не может быть в одном месте, кочуют же! Это то самое место, про которое "не написано в Lonely Planet", но, находя которое, начинаешь себя чувствовать настоящим гуру путешествий. Наверное, все дело в том, что здесь, спустя неделю, я впервые ощутил себя в Африке. В ее диких безграничных просторах, утонул в ее полыхающих закатах и звенящей тишине. Заблудился в мириаде звезд, так и не разглядев Южного Креста, встретил настоящую змею, боязливо уползающую от тяжелой поступи человека и даже немного начал понимать людей, живущих здесь. Боюсь соврать, но ранчо тут порядка 30 на 30 километров, семья из немца и японки (или не семья? разбираться лень) плюс несколько местных. Кстати оказавшихся бушменами, ассимилированными цивилизацией, работающими на этом ранчо, в том числе и экскурсоводами, но не забывшими свои корни.
Как ни пытался потом - найти сайт не смог. Уверен, что он должен быть, на давно потерянной визитке был, но все дело в тривиальном названии и "глухости" самой точки. Поэтому не пожалел полчаса своего драгоценного времени и создал страничку на Маршрутах. Чтоб была и чтоб находить можно было просто по координатам.
Это съезд с трассы С14. Название не указано. Я пытался расспросить и гида и хозяев, что за история такая случилась? Да, в конце концов, мог бы и сам насочинять что-то насчет первого знакомства кочующих бушменов с ботинком. (Можно, кстати, вспомнить сюжет "Боги сошли с ума" и вешать бутылку Кока-Колы). Но все оказалось банальнее - башмак - это просто "отличительный знак". Чтобы путник остановился, заинтересовался и съехал с трассы С14 разузнать, в чем там дело. А может быть и была какя то история? Доберитесь в те края, выпейте с хозяином несколько литров замечательного намибийского пива, может и разговориться...
На ранчо этом небольшой садик возле дома. Посаженные деревья удобряются навозом.
Конечно несколько засушливо, но все равно. Хотел бы я иметь такую дачку во много соток, с настоящими горами внутри забора. Кстати все здесь меняется. Бывали года когда все зеленело. Потом засуха, чуть не убившая химба и все превратилось в пустыню. Сейчас постепенно возрождается. Не к месту, но вспомнилось, что душ в Bushmans Camp был самым потрясающим, мощным и свежим за все почти месячное путешествие.
Саванна
А когда наступило 6 вечера, земля остыла, жара унялась, то вспомнилось, что это экскурсий и прогулок. Появился Франц, про которого гид Альфи сказал, что настоящий бушмен. Я охотно поверил. Правда, через полторы недели познакомился с настоящими бушменами, а про Франца теперь скажу, что это "бушмен" в прошлом. Но есть несомненные плюсы: его рассказа велся на английском языке. Я по причине своего несовершенного знания английского уловил только треть бушменских баек. Каково же было мое удивление, когда остальные спутники - австралийцы и немцы, шпарящие на инглише как на родном признались, что тоже поняли лишь треть. Таковы особенности бушменского инглиша.
Однако еще удивительнее, что этой трети более чем хватило, чтобы впечатлиться и строчить вот этот рассказ.
1) Весь этот набор Соссусфлей - Деадфлей - на самом деле замкнутая экосистема.Народность сан (они же бушмены) живут тут давно (веками) и наблюдают все это. Сначала река как и положено впадает в море. Потом все становится похуже, она не дотекает и превращается в озеро. Возникает Делфлей, а перед ним Соссусфлей, а еще выше по течению Сесрием. Но! Пески заносят Дедфлей, Соссусфлей становится Делфлеем, а Сесрием Соссусфлеем. То есть вся эта экосистема кочует вверх по течению с очень медленной скоростью! Потом наступают "тучные года", река прорывается к океану и все повторяется тысячелетними циклами снова и снова. Подобно загадке кочующего озера Лобнор. Европейцы за два столетия так ничего и не заметили. Но мы, бушмены, давно это знаем.
2) Вот Вам, мои друзья, надо идти через пустыню далеко и долго. Как ты будешь ориентироваться? Достанешь компас? (кажется о существовании GPS Франц пока не знает) Так компас твой ничего не покажет! Видите черную составляющую этого песка? Да, еще вчера в дюнах обращали внимание, что песок - этот микст черного, желтого, оранжевого, белого. Черный, что-то вроде легкой пыли, все время сверху, очерчивая изгибы ветровых узоров. Франц очень наглядно, достав из кармана магнит, собрал легким движением всю эту черную пыль. Частицы - намагничены. Именно поэтому намибийский Берег Скелетов получил свое имя. Точнее одна из причин - неудовлетворительная работа компасов. Далее мощнейшие туманы, недостаток нормальных карт, мели, отсутствие источников пресной воды и обычное атлантическое побережье превращается в Берег Скелетов кораблей и несчастных моряков. Однако нам, бушменам, чего? Мы никогда компасом и не пользовались. У нас два времени года: зима и лето. Полгода ветер дует с океана на материк, полгода с материка в океан. Никаких других направлений нет! Поэтому ветер выстраивает рисунок на песке соориентированный всегда строго по линии север-юг. Присмотрелись - и правда! Никакого хаоса, только север юг. Это четче даже, чем мох с северной стороны дерева. Я, правда, не понял все таки сейчас, в октябре, зима или лето. Ведь по температурным графикам ближайший город Свакопмунд - он и вовсе круглогодично что-то около 15 градусов по Цельсию. В Намибии лучше ориентироваться на сезоны Влажно - Сухо, но это не здесь, в центральной и северной части страны. А здесь и сейчас - песчаные узоры, действительно, очень красиво и четко.
3) Ну хорошо, ориентироваться научились. Но путь у нас длинный, несколько суток. Я вот сейчас пойду в ближайший супермаркет за сигаретами, а это мне до Свакопмунда семь суток по дюнам. Что делать? Понятно, что ночью идти, а днем то что делать? Логичным кажется ответ, что искать тени где-то у основания дюн (благо они огромные) и пережидать. Но нет, неверно! Надо залезть на самую верхушку самой высокой дюны и сидеть, ждать, или спать, пока не наступит вечер. Там все тот же ветер с океана. Прохладный. А внизу, пусть найдете тень или даже какую акацию - неиминуемо тепловой удар. Идти далеко, если большой рюкзак возьму - ой устану. Не дойду. Бушмены налегке ходят, все свое с собой, но там особо то и нет ничего. А как же вода? В дюнах воды нет! Мы берем страусиное яйцо, наливаем внутрь воду, потом соломинку и заклеиваем разлом яйца глиной. Потом закапываем в песок. Таких "водоколонок" - сеть по всей пустыне. Ну, у каждого свои. Я знаю, куда мне ходить обычно, там и закапываем, на расстоянии в полдня пути. А животные? Не выпьют? Нет, наружу только соломинка, они не чуют, не находят. Даже другие бушмены не найдут мои заначки. А ты сам то найдешь? (с некоторым сомнением, оглядывая окружающий пейзаж из бесконечной саванны и встающих на горизонте песков вопрошают мои спутники). Но я уже знаю ответ. Конечно найдет! Он всю жизнь здесь живет. Я вспоминаю тверские болота, там Франц наверняка растеряется, во все стороны мхи да кочки. Но вот я, например, по сторонам глянул туда сюда, и все уже понятно. Где под какой березкой бутыль с ягодами оставил, сразу нахожу. Кстати пластиковые бутылки - ни в коем случае не закапывать, только яйца. Или кувшин глиняный. В пластиковой бутылке вода быстро тухнет, если долго хранить (бушмены то попрактичнее химба!)
4) Перед этой прогулкой гид Альфи настоятельно рекомендовал обуться. Не просто в сандалии, а в ботинки и с носками. Дело не в каком-то сложном предстоящем треккинге (сложнее Рихтершвельда нас так ничего и не ждало в этом путешествии). Но я вот, после встречи со змеей, пусть и поспешно сбежавший от меня, обулся сразу, еще днем. И к нам, обутым, пришел Франц босиком. Бушмены ходят мягко, земля не рушится под ногами и не трясется. Змеи со скорпионами в панику не впадают. Пусть даже наши пути пересеклись. Просто стой и жди, пока оно проползет, даже если по твоей ноге. Любое движение с твоей стороны - это уже агрессия, и оно станет защищаться.
на песке полно следов. кто куда зачем Фпанц объяснял и показывал, на бушменс инглиш. Кого-то даже выгнал из норки специально, то засыпая ее песком, то поливая водой. Это я так понял знания на тот случай, если во время семидневного пути в Свакопмунд за сигаретами захочется помимо глотка воды из страусиного яйца еще и чем-то закусить
Вся беда и трагедия бушменов в Намибии состояла в том, что они кочевники. Когда пришли немцы и разрезали всю территорию на ранчо, это осталось вне понимания аборигенов. Во-первых пришельцы появились здесь в тот момент, когда племена кочевали глубоко и далеко внутри материка (это как-то связано с водными источниками и сезонами). Немцы пришли в пустоту и поделили ее между собой, для них вернувшиеся с кочевья бушмены показались такими же пришельцами. Во-вторых, все бы ничего, ужились бы. Но бушмены стали истреблять скот, они же кочевники-собиратели-охотники. Поэтому от них стали избавляться как от волков отстреливая, или просто выгоняя. Но "частная территория" - это вне понимания бушменов. Они прогонялись, кочевали, возвращались, снова охотились на немецких коров и овец... В итоге в естественном своем состоянии в Намибии бушменов не осталось, только такие как Франц - уже в европейской одежде, с европейским языком и европейскими ценностями. Но все еще босиком.
А вот мы добрались наконец и до забора. Выглядит он совсем неустрашающе, что и неудивительно. Законодательно запрещено как-то ограничивать перемещения диких животных. Поэтому зебру тут легко перепрыгивают или перешагивают. Шакалы и все им подобные роют подкопы. Если кто крупнее, навроде слона или носорога - понятно, что тоже без проблем. Слон перешагнет, а носорог протаранит. И только одни глупые страусы страдают. Втыкают голову в сетку, и пытаются лезть. Но только вперед, назад уже не соображают. Так то то, что плохо для страуса, оказывается очень даже хорошо для шакала. Зачем вообще нужен забор, я из бушмен инглиша не очень понял. Вероятно, кроме разграничивающей функции есть тут еще и домашние животные - крупный рогатый или овцы. Забор как раз подобран так, что им не покинуть территорию ранчо.
Главная же особенность и живность здесь - это зебры. Дикие и в меру пугливые, совсем вплотную не подойти. Плюс еще и фотоаппарат у меня не самый выдающийся. Зебры, кстати, оказалось существуют совершенно разных видов. Местные - горные. Покрыты полосами не по всему телу, а только на задних ногах. Ночью в кемпинге в туалет надо ходить очень осторожно. Включают насос, льется вода, и на водопой сбегаются все окрестные жвачно-полосатые. Это реальные стада, которые могут шугануться от света фонарика, например.
маскировка у зебр очень даже отличная вышла!
Такие вот закаты и горы на частном ранчо. Кажется можно лопнуть от зависти
Едем дальше и пересекаем тропик Козерога.
Наш неугомонный гид Альфи по проозвищу Крокодил сразу же расставил всех как положено для фотографии
Прямо уже перед Уофиш-Беем и Свакопмундом пересекаем ущелье - каньон реки Куйсеб. Река, как и все в этой местности в данное время года просто отсутствует. Сам канбон уступает и Фиш-ривер и даже Сесриему по крутизне, но общее впечатление и виды очень приятное. Место это знаменито тем, что едва началась Вторая Мировая и англичане прижали немцев во всех их заморских колониях, двое смельчаков (или патриотов? или просто идиотов?) решили не сдаваться в плен, а ушли в пустыню (на самом деле вверх по долине Куйсеб из Уолфиш-Бея). На долгих три года геологи Хенно Мартин и Герман Корн стали "европейскими бушменами", спрятались от враждебной цивилизации и выживали в довольно сложных для европейца природных условиях. История эта здорово напоминает "Семь лет в Тибете", и по ней также написана Мартином автобиографическая книга The Sheltering Desert (Спасительная пустыня). Ну и конечно фильм есть. Только русского перевода мне не попадалось, поэтому и не читал пока. А надо бы.
Вельвичия
Это еще одно, типично намибийское чудо. Растет вдоль дорог в разных местах. Если есть вльвичия - значит тут не пасутся черные носороги. И наоборот. Мы специально за ней не охотились. Просто Альфи, сидел и высматривал. Похоже было на сафари. Увидел - сразу к рации - и кричит "Стоп" водителю. Вылезли все, сперва в туалет, а потом уже что там Альфи высмотрел. Оказалось цветок.
Есть куда более размером экземпляры. Есть даже специальный сафари-тур на целый день, называется "Вельвичия драйв". Но для ознакомление можно и так. Что же из себя представляет этот намибийский подорожник? У нее даже название официальное ботаническое - Welwitschia mirabilis, то есть Вельвичия Удивительная. Ареал произрастания - исключительно некоторые гравийные равнины северной части пустыни Намиб и не далее 100 км от побережья Атлантики. Открыто в 1859 австрийским ботаником Фридрихом Велвитчем, хотя и бушмены и химба, конечно знали его раньше. Вид у растения всегда разлохмаченный и взъерошенный, но это из-за возраста. Почти все встречаемые вельвичии от 1000 до 2000 лет. Просто их два листа растрепываются ветром и превращают растение в пушисто-лохматый куст. У более молодых (как нам попались, всего-то порядка миллениума возрастом) еще четко видны этих два кожистых листа. Само себя растение и поит, благодаря порам в листьях, собирающим влагу из знаменитых намибийских утренних туманов и сливающих ее по чуть-чуть под корень. Достигает размеров до 4-х метров в диаметре и полутора метров в высоту. Вот эти красные штучки в ее центре - это шишки.
Вот, уже не моя фотография, но показывающая Величии Вельвичии
Попало на намибийский герб:
Там собственно все что нужно: официальное растение, официальное животное и официальная птица. Каждое из них мы по отдельности выслеживали и встречали.
Мы снова приближаемся к океану, но теперь он совсем другой, не как в Кейптауне. А как в Свакопмунде
Продолжение следует
Предыдущие главы:
В поисках Эболы: Мыс
В поисках Эболы: Вино и Река
В поисках Эболы: Каньон
В поисках Эболы: Дюны
Путешествие на сайте ХипВея