Корея и корейцы глазами вегугина, часть II
Продолжаю начатый тут рассказ о Корее и корейцах, какими они предстают поверхностному взгляду иностранца.
Утверждение, что в Южной Корее самое дешевое среди всех развитых стран такси, вероятно, соответствует истине. Стоимость поездок в пределах Сеула показалась мне ненамного выше, чем, скажем, в Пекине, и минимум в четыре-пять раз ниже, чем в Токио. Чем объяснить такой феномен, не знаю, своей нефти на полуострове нет. Правда, насколько мне рассказывали, профессия таксиста считается весьма непрестижной, и на эту ниву идут в основном при отсутствии особых альтернатив.
Тем не менее поездка от международного аэропорта Инчхон до Сеула на такси относительно дорогая - она обходится примерно в сто тысяч вон (что близко к ста долларам), но путь выходит достаточно длинный и проходящий по платной автомагистрали.
Встречаются, увы, таксисты, скверно знающие свой город, несмотря на GPS-навигацию. Так, один водитель долго кружил по дорогам и парковкам у побережья реки Ханган в поисках нужной мне пристани прогулочных теплоходов. Из-за этого маневрирования я не только едва успел на борт нужного рейса, так еще и стоимость поездки возросла с первоначальных 8 тыс. вон где-то до 11. И в отличие от британских таксистов их корейский коллега возложил цену своих навигационных ошибок на пассажиров. Из-за трех долларов, поделенных на четверых, ругаться желания не возникло в свете полного цейтнота. К тому же, как и почти везде в мире, таксисты в Южной Корее с английским языком обычно не дружат. Однако однажды водитель такси попытался мне устроить дорогой своего рода бесплатную экскурсию, рассказывая о примечательных зданиях и объектах, мимо которых мы проезжали. Кстати, как я понял, оставлять чаевые в Корее не очень принято - сдачу отдают до последней самой мелкой монетки. Впрочем, если оставить что-то водителю, он протестовать тоже не будет.
В свете полного незнания корейского языка вызывать машину по телефону самостоятельно возможности не было, но обычно с поисками такси проблемы не возникают, по крайней мере на крупных улицах. Лишь два раза я долго не мог поймать машину - в лабиринте переулков, где и частных-то автомобилей практически не было, и в центре Сеула во время сильного ливня, когда горожане предпочитали поездки пешим прогулкам. Ну а перед вылазками в глухую местность за пределами городов лучше узнавать заранее, существует ли там возможность взять такси для поездки обратно или сколько может стоить подача машины издалека. Так, когда я ездил на острове Чеджудо кататься на квадрациклах по трассе у подножья горы Санбан, дешевле было попросить машину подождать полтора часа, чем вызывать новую из города Согвипхо-си.
Въезд на платную автомагистраль. Процесс внесения оплаты не слишком автоматизирован - в кассах сидят девушки, принимающие у водителей мелочь или пластиковые карты (как мне подсказывают, внедрены все-таки и бесконтактные способы снятия средств). Стоимость пользования дорогой, как видно по прейскуранту, лежит в пределах от 7100 и где-то до 20 тыс. вон в зависимости от типа автомобиля (но это самое дорогое шоссе в стране, стоимость проезда по остальным значительно ниже). Понятно, что больше всех платят тяжелые автофуры. К слову, качество автомобильных дорог в Южной Корее просто великолепное.
Отдельного упоминания заслуживает корейский автопром и отношение к нему местного населения. Свои автомобили корейцы очень уважают. Еще не так давно считалось весьма зазорным раскатывать на машине иностранного производства, при этом пример состоятельным гражданам подает правительство - основной рабочей лошадкой президентского гаража является Hyundai Equus. Конечно, даже каких-то десять лет назад корейские машины были совсем не те, что сейчас, - качество хромало. Чтобы стимулировать производство, в свое время были введены высокие ввозные пошлины на импортные автомобили - порядка 100%. Но вырученные таким образом средства целевым порядком направлялись на развитие собственного автопрома, причем расходы тщательно контролировались. Говорят, даже специальная газета издавалась, отражающая ситуацию дел в отрасли.
Трудолюбие и целеустремленность в итоге дали свои плоды - корейские автомобили с каждым годом становились все лучше и завоевали не только внутренний рынок (это произошло сравнительно давно), но и стали весьма серьезными игроками на рынке международном. И если раньше в хабаровских автосервисах «корейцев» откровенно ругали, то теперь отзываются к ним достаточно уважительно, а этого дорогого стоит, так как на Дальнем Востоке сравнение корейских автомобилей ведется отнюдь не с «Ладами», а с продукцией японского автопрома. Конечно, «японки», если вести речь о собранных на родных островах или в США, по-прежнему остаются непревзойденными по качеству и надежности, однако автомобильная промышленность Южной Кореи уже вовсе не смотрится бледно, особенно на фоне европейских конкурентов.
Особенностью этой страны тем не менее остается острое нежелание пускать на внутренний рынок иностранные компании, на этот шаг южнокорейское правительство предпочитает идти только на условиях совместного бизнеса. Но гайки пошлин за последнее время были ослаблены, и число иностранных автомобилей на улицах стало постепенно расти. Обладание ими является своего рода индикатором статуса и богатства, но вместе с тем «Мерседес» или BMW по-прежнему смотрятся эпатажем, по сути вызовом общественному мнению. Дальновидный политик, скажем, себе такого позволить не может - оппозиция не преминет воспользоваться поводом для критики.
Еще можно отметить, что барских выездов с перекрытием движения, как в известной многим стране, где этим увлекаются даже иные шишки величины выше средней, в Южной Корее не увидишь. Если члены правительства действительно торопятся, то летают на вертолетах. Как, впрочем, и в большинстве стран первого мира.
Но даже в Сеуле, как и в городах бедных государств Азии, встречаются такие вот примитивные транспортные средства. Автомобиль себе могут позволить не все, хотя подавляющей массе населения они доступны, и машину принято регулярно менять где-то раз в три-четыре года. Вероятно, это связано с особенностью налогообложения.
Вход в сеульское метро. И хотя таких пробок, как в Москве, в южнокорейской столице нет (сказывается распределенная планировка города, куда более разумная для мегаполиса, чем радиальная), общественный транспорт в Сеуле развит отлично. Автобусами я, правда, не пользовался - сложновато с непривычки ориентироваться в маршрутах наземного транспорта, хоть названия остановок обычно и дублируются на английском языке. Зато метро я пользовался с удовольствием - его разветвленная сеть позволяет достаточно быстро попасть в нужный район города.
Автоматы по продаже билетов. Стоимость проезда зависит от станции отправления и станции назначения. Маршрут следования через пересадочные станции при этом можно выбрать любой - таких курьезов, как в токийском метро, тут нет.
Сеульский метрополитен был открыт в 1974 году и с тех пор непрерывно растет. Считается, что в настоящее время он включает в себя 14 линий и свыше 430 станций, хотя эти цифры в достаточной мере условны, так как часть линий относится скорее к железнодорожной сети. Как и в Токио, метрополитеном управляет сразу несколько компаний.
Все названия станций продублированы на английском языке, линии обозначены разными цветами, так что навигация под землей никакого труда не составляет.
Дизайн станций достаточно утилитарен, но, к счастью, не до такой степени, как в Нью-Йорке. На некоторых станциях пути обособлены от платформ, но чаще всего они открыты.
Поезда ходят достаточно быстро и тихо, интервалы следования зависит от направления и времени суток, но долго ждать в любом случае не приходится. К слову, сеульское метро считается четвертым в мире по пассажиропотоку - в день оно перевозит около восьми миллионов человек.
Вентиляция отлично справляется со своей задачей даже в часы пик. Сверхмерного злоупотребления рекламой в метро нет, зато указатели и информационные таблички имеются в достатке.
Вагоны просторные и высокие - не чета пекинским или лондонским на старых линиях.
Как и в Москве, многие пассажиры стараются не терять зря время, погружаясь в чтение или даже в работу, иные, впрочем, предпочитают общение со своими электронными гаджетами.
Корейцы пользуются репутацией трудоголиков. Наверное, во многом это соответствует истине, так как слишком очевидны успехи страны, еще в 1960-х годах являвшейся самой нищей в регионе (тогда даже в КНДР жилось легче), но всего за тридцать лет сумевшей войти в элитарный клуб ведущих экономик мира. Однако мои личные наблюдения свидетельствуют о том, что японцы с большим правом носят титул помешанных на своем труде. Если в Токио в вечернее время через широкие окна офисных зданий видно, как внутри кипит работа, то в Сеуле после окончания официального рабочего дня чаще можно видеть клерков, сидящих за столом с некой закуской и напитками - обычно, с излюбленным корейцами соджу - мутоватой водкой крепостью порядка 20 градусов (бывает и крепче).
Полицейский автобус с защищенными решетками окнами. Не знаю даже, зачем сеульской полиции такие меры предосторожности. Южная Корея, как и Япония, относится к тем редким счастливым странам, где уровень насилия и уличной преступности очень низок. В южнокорейских городах можно гулять практически без опаски в любое время суток - шанс встретить неприятности очень мал. Даже карманников там практически нет, по крайней мере по общемировым меркам. Удивительно комфортное и приятное ощущение - гулять по темным улицам, ничего не опасаясь.
В Южной Корее действует всеобщая воинская повинность, в армию юношей обычно призывают в возрасте 20 лет, срочная служба длится два года. Уклонение от этой обязанности достаточно маловероятно да и сильно порицается общественным мнением. Служат даже сыновья и внуки членов правительства, причем, насколько мне рассказывали, без поблажек. Говорят, из проводов в армию звезд телевидения и эстрады устраивают настоящие шоу - толпы фанаток рыдают, видя своих кумиров с короткой стрижкой.
Боевой и физической подготовкой в южнокорейской армии занимаются весьма и весьма серьезно, даже жестко. Вроде бы существует и дедовщина, что вполне объяснимо в стране с традиционным конфуцианским почитанием старших.
Необходимость иметь боеготовую армию и большое число подготовленных резервистов легко объяснима в свете Корейской войны - КНДР серьезно бряцала оружием до 70-х годов XX века, а для проформы продолжает это делать до сих пор. Впрочем, сейчас это скорее элемент внешней экономической политики. Применяя поочередно к странам-донорам кнут (запуски ракет, ядерные испытания и т.п.) и пряник (демонстрацию желания идти на уступки в вопросах ограничения вооружения), северокорейские власти привыкли вымогать помощь у своих идеологических противников.
Тем не менее инциденты на границе происходят постоянно, в том числе с применением оружия и жертвами, и южнокорейская армия постоянно находится в состоянии боевой готовности - демилитаризованная зона расположена очень уж близко к Сеулу. И хотя численность вооруженных сил Южной Кореи ниже, чем у КНДР (неудивительно, если принять во внимание продолжительность срочной службы в последней и наличие военнослужащих-девушек), случись, не приведи господи, война, Северная Корея, несомненно, окажется разбита (даже при условии невмешательства других стран, что маловероятно). Слишком уж велик в настоящее время разрыв в качестве вооружения и имеющихся ресурсах. Но при этом Сеул почти наверняка окажется разрушен: для этого не потребуется даже атомная бомба - хватит тактических ракет и традиционной ствольной артиллерии.
Однако война в нынешних условиях не нужна никому - от нее проиграют все без исключения, включая даже КНР и США. Существующее положение устраивает всех, по этой же причине никто всерьез не заинтересован и в объединении полуострова. Риторика насчет стремления к единой Корее по-прежнему популярна как на Севере, так и на Юге, но конкретные шаги в этом направлении не предпринимаются и маловероятны даже в среднесрочной перспективе. Германский сценарий на полуострове невозможен - слишком широка экономическая пропасть между странами, а ее преодоление неизбежно окажется исключительно тяжелым грузом для налогоплательщиков Южной Кореи. Да и менталитеты населения уже разнятся так, будто это и вовсе разные народы. Кроме того, у властей КНДР есть более чем обоснованные опасения за свою судьбу после объединения - очень уж за многое придется отвечать, а серьезные гарантии безопасности (в которые они смогли бы поверить при своей маниакальной, но, в данном случае уместной подозрительности), им едва ли дадут.
Странновато наблюдать в стране мощных телекоммуникационных гигантов уличный таксофон. Тем не менее они в Сеуле не такая уж и редкость. Скажем, даже в Хабаровске встретить телефоны-автоматы значительно труднее.
Патриотизм в Корее (что на Севере, что на Юге) насколько возведен в ранг культа, что его правильнее назвать национализмом. Возможно, корни его нужно искать в униженном положении страны в годы японской колонизации в первой половине XX века и установках внутренней идеологии второй половины того же столетия (для КНДР это актуально до сих пор). Даже сейчас в Южной Корее поощряются всяческие исследования, ставящие своей целью доказать невероятную древность корейской цивилизации (как минимум не уступающей Древнему Египту и Междуречью), а также необъятные просторы корейских протогосударств, якобы включавших в себя не только сам полуостров, но также Маньчжурию и чуть ли не весь российский Дальний Восток. Понятно, что научного смысла в этих изысканиях не больше, чем в исследовательской деятельности профессора Амворсия Амбруазовича Выбегалло, но зато они чрезвычайно популярны, понятное дело, только в границах самой Кореи.
К своим детям корейцы, как мне показалось, относятся куда мягче, чем в Японии. Система воспитания хоть и носит черты конфуцианских традиций, но не отличается особой жесткостью.
Учиться юные корейцы начинают рано - еще до школы ходят на различные курсы, которые должны помочь им в начальных классах. После окончания занятий в школе после обеда принято опять-таки учиться дополнительно. Основная задача - поступление в хороший университет, диплом которого надежно обеспечит безбедное будущее. Однако для этого обычно приходится прилагать колоссальные усилия - свободного времени у подростков остается крайне мало, что часто негативно отражается на здоровье.
Школьная экскурсия у одного из сеульских музеев. Детишки безбоязненно оставляют свои вещи в скверике и идут знакомиться с историей своей страны.
Девочки в национальных костюмах, но во вполне современной обуви. Возможно, они готовились к концерту под открытым небом. К сожалению, у меня не было времени ждать подтверждения своей догадки.
Не исключено, конечно, что этот снимок я поставил в альбом зря. Теоретически на нем могут фигурировать не корейцы, а японские студенты-туристы. Они часто путешествуют такими одинаково одетыми группами.
К слову, к японцам на полуострове отношение по-прежнему весьма негативное - им не могут забыть многовековое стремление поработать Корею и отношение к корейцам, как к «младшим братьям» - сверху вниз. Сейчас на Юге ситуация постепенно меняется - берут верх чисто прагматичные экономические интересы. Однако время от времени пикировка возникает даже на высшем уровне - в частности, корейцы очень болезненно относятся к посещению первыми лицами Японии храма Ясукуни, посвященного в том числе военным преступникам Второй мировой войны.
Поскольку традиционная национальная архитектура в первую очередь предполагала широкое использование дерева, памятников старины в Корее сохранилось сравнительно немного. Этот факт, конечно, не может не огорчать историков, доказывающих величие древнего прошлого страны, поэтому, насколько я знаю, иные сооружения воссоздаются практически с нуля, причем совсем не обязательно «близко к тексту». Впрочем, подход этот не нов и присущ многим странам, в первую очередь Китаю, хоть тот по большому счету и не нуждается в дополнительных доказательствах древности и величия китайской цивилизации. Между тем Северной Корее в плане исторического наследия повезло еще меньше - ковровые бомбардировки американцев там практически камня на камне не оставили.
Еще одним проявлением национализма является этническая однородность населения страны. Самой крупной диаспорой считается китайская (около 100 тыс. человек в 50-миллионном государстве). Самые желанные гости страны, наверное, 28-тысячный американский военный контингент. Отношение к американским военным базам в Южной Корее лучше, чем в Японии, хотя инциденты время от времени происходят - то изнасилуют кого-нибудь, то танком переедут. Правительство старается по мере сил заминать такие истории, видя в американском присутствии как лишний козырь военной безопасности, так и дополнительный источник доходов.
Однако иностранные квалифицированные специалисты привлекаются Кореей охотно - вполне логичный путь повышения конкурентоспособности корейских компаний на международной арене. Понятно, что дешевле и проще нанять иностранца, чем долго взращивать и учить своего специалиста, хотя одно, конечно, вовсе не отменяет второго.
Получается, что ниша неквалифицированного и низкооплачиваемого труда достается самим корейцам. Имеются, впрочем, и исключения - в последние годы идет некоторый приток дешевой рабочей силы из-за рубежа (из Китая, Малайзии и Филиппин), но погоды он не делает.
Надо сказать, что подобный подход имеет свои немалые преимущества. В первую очередь он помогает избегать конфликтов на национальной или религиозной почве, а также благотворно отражается на низком уровне преступности. Это особенно сильно бросается в глаза на фоне современной Европы.
Устроившийся на ночь в подземном переходе бомж. Не скажу, что подобные картины наблюдал в Сеуле часто, однако такое явление все же существует - и в богатой Южной Корее есть свои нищие, причем из числа коренного населения.
По-корейски не разумею, так что даже предположить не могу, против чего протестуют эти товарищи с транспарантами.
К слову, демократическая Южная Корея де-факто стала таковой сравнительно недавно, как впрочем, и иные успешные экономики Азии. Например, назвать демократией тот же Сингапур у меня язык не повернется. С другой стороны, опыт показывает, что для подавляющего числа людей экономические свободы значат куда больше политических, и если курс властей обеспечивает населению достаточно высокий уровень жизни, то желающих заваривать серьезные политические баталии найдется не так уж и много.
Своего рода вечерний пикник в самом центре Сеула - никаких комплексов на этот счет отдыхающие не испытывают.
Нередко встречаются корейцы, особенно представители старшего поколения, читающие газеты, сидя на корточках прямо у края тротуара.
Игра в парке.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать на поднятую в заголовке тему.
Но это вовсе не означает, будто я не собираюсь больше ничего рассказывать про Южную Корею в своем блоге. Как минимум планирую еще несколько виртуальных прогулок по Сеулу. Впрочем, куда раньше на очереди стоят рассказы про КНДР.
Утверждение, что в Южной Корее самое дешевое среди всех развитых стран такси, вероятно, соответствует истине. Стоимость поездок в пределах Сеула показалась мне ненамного выше, чем, скажем, в Пекине, и минимум в четыре-пять раз ниже, чем в Токио. Чем объяснить такой феномен, не знаю, своей нефти на полуострове нет. Правда, насколько мне рассказывали, профессия таксиста считается весьма непрестижной, и на эту ниву идут в основном при отсутствии особых альтернатив.
Тем не менее поездка от международного аэропорта Инчхон до Сеула на такси относительно дорогая - она обходится примерно в сто тысяч вон (что близко к ста долларам), но путь выходит достаточно длинный и проходящий по платной автомагистрали.
Встречаются, увы, таксисты, скверно знающие свой город, несмотря на GPS-навигацию. Так, один водитель долго кружил по дорогам и парковкам у побережья реки Ханган в поисках нужной мне пристани прогулочных теплоходов. Из-за этого маневрирования я не только едва успел на борт нужного рейса, так еще и стоимость поездки возросла с первоначальных 8 тыс. вон где-то до 11. И в отличие от британских таксистов их корейский коллега возложил цену своих навигационных ошибок на пассажиров. Из-за трех долларов, поделенных на четверых, ругаться желания не возникло в свете полного цейтнота. К тому же, как и почти везде в мире, таксисты в Южной Корее с английским языком обычно не дружат. Однако однажды водитель такси попытался мне устроить дорогой своего рода бесплатную экскурсию, рассказывая о примечательных зданиях и объектах, мимо которых мы проезжали. Кстати, как я понял, оставлять чаевые в Корее не очень принято - сдачу отдают до последней самой мелкой монетки. Впрочем, если оставить что-то водителю, он протестовать тоже не будет.
В свете полного незнания корейского языка вызывать машину по телефону самостоятельно возможности не было, но обычно с поисками такси проблемы не возникают, по крайней мере на крупных улицах. Лишь два раза я долго не мог поймать машину - в лабиринте переулков, где и частных-то автомобилей практически не было, и в центре Сеула во время сильного ливня, когда горожане предпочитали поездки пешим прогулкам. Ну а перед вылазками в глухую местность за пределами городов лучше узнавать заранее, существует ли там возможность взять такси для поездки обратно или сколько может стоить подача машины издалека. Так, когда я ездил на острове Чеджудо кататься на квадрациклах по трассе у подножья горы Санбан, дешевле было попросить машину подождать полтора часа, чем вызывать новую из города Согвипхо-си.
Въезд на платную автомагистраль. Процесс внесения оплаты не слишком автоматизирован - в кассах сидят девушки, принимающие у водителей мелочь или пластиковые карты (как мне подсказывают, внедрены все-таки и бесконтактные способы снятия средств). Стоимость пользования дорогой, как видно по прейскуранту, лежит в пределах от 7100 и где-то до 20 тыс. вон в зависимости от типа автомобиля (но это самое дорогое шоссе в стране, стоимость проезда по остальным значительно ниже). Понятно, что больше всех платят тяжелые автофуры. К слову, качество автомобильных дорог в Южной Корее просто великолепное.
Отдельного упоминания заслуживает корейский автопром и отношение к нему местного населения. Свои автомобили корейцы очень уважают. Еще не так давно считалось весьма зазорным раскатывать на машине иностранного производства, при этом пример состоятельным гражданам подает правительство - основной рабочей лошадкой президентского гаража является Hyundai Equus. Конечно, даже каких-то десять лет назад корейские машины были совсем не те, что сейчас, - качество хромало. Чтобы стимулировать производство, в свое время были введены высокие ввозные пошлины на импортные автомобили - порядка 100%. Но вырученные таким образом средства целевым порядком направлялись на развитие собственного автопрома, причем расходы тщательно контролировались. Говорят, даже специальная газета издавалась, отражающая ситуацию дел в отрасли.
Трудолюбие и целеустремленность в итоге дали свои плоды - корейские автомобили с каждым годом становились все лучше и завоевали не только внутренний рынок (это произошло сравнительно давно), но и стали весьма серьезными игроками на рынке международном. И если раньше в хабаровских автосервисах «корейцев» откровенно ругали, то теперь отзываются к ним достаточно уважительно, а этого дорогого стоит, так как на Дальнем Востоке сравнение корейских автомобилей ведется отнюдь не с «Ладами», а с продукцией японского автопрома. Конечно, «японки», если вести речь о собранных на родных островах или в США, по-прежнему остаются непревзойденными по качеству и надежности, однако автомобильная промышленность Южной Кореи уже вовсе не смотрится бледно, особенно на фоне европейских конкурентов.
Особенностью этой страны тем не менее остается острое нежелание пускать на внутренний рынок иностранные компании, на этот шаг южнокорейское правительство предпочитает идти только на условиях совместного бизнеса. Но гайки пошлин за последнее время были ослаблены, и число иностранных автомобилей на улицах стало постепенно расти. Обладание ими является своего рода индикатором статуса и богатства, но вместе с тем «Мерседес» или BMW по-прежнему смотрятся эпатажем, по сути вызовом общественному мнению. Дальновидный политик, скажем, себе такого позволить не может - оппозиция не преминет воспользоваться поводом для критики.
Еще можно отметить, что барских выездов с перекрытием движения, как в известной многим стране, где этим увлекаются даже иные шишки величины выше средней, в Южной Корее не увидишь. Если члены правительства действительно торопятся, то летают на вертолетах. Как, впрочем, и в большинстве стран первого мира.
Но даже в Сеуле, как и в городах бедных государств Азии, встречаются такие вот примитивные транспортные средства. Автомобиль себе могут позволить не все, хотя подавляющей массе населения они доступны, и машину принято регулярно менять где-то раз в три-четыре года. Вероятно, это связано с особенностью налогообложения.
Вход в сеульское метро. И хотя таких пробок, как в Москве, в южнокорейской столице нет (сказывается распределенная планировка города, куда более разумная для мегаполиса, чем радиальная), общественный транспорт в Сеуле развит отлично. Автобусами я, правда, не пользовался - сложновато с непривычки ориентироваться в маршрутах наземного транспорта, хоть названия остановок обычно и дублируются на английском языке. Зато метро я пользовался с удовольствием - его разветвленная сеть позволяет достаточно быстро попасть в нужный район города.
Автоматы по продаже билетов. Стоимость проезда зависит от станции отправления и станции назначения. Маршрут следования через пересадочные станции при этом можно выбрать любой - таких курьезов, как в токийском метро, тут нет.
Сеульский метрополитен был открыт в 1974 году и с тех пор непрерывно растет. Считается, что в настоящее время он включает в себя 14 линий и свыше 430 станций, хотя эти цифры в достаточной мере условны, так как часть линий относится скорее к железнодорожной сети. Как и в Токио, метрополитеном управляет сразу несколько компаний.
Все названия станций продублированы на английском языке, линии обозначены разными цветами, так что навигация под землей никакого труда не составляет.
Дизайн станций достаточно утилитарен, но, к счастью, не до такой степени, как в Нью-Йорке. На некоторых станциях пути обособлены от платформ, но чаще всего они открыты.
Поезда ходят достаточно быстро и тихо, интервалы следования зависит от направления и времени суток, но долго ждать в любом случае не приходится. К слову, сеульское метро считается четвертым в мире по пассажиропотоку - в день оно перевозит около восьми миллионов человек.
Вентиляция отлично справляется со своей задачей даже в часы пик. Сверхмерного злоупотребления рекламой в метро нет, зато указатели и информационные таблички имеются в достатке.
Вагоны просторные и высокие - не чета пекинским или лондонским на старых линиях.
Как и в Москве, многие пассажиры стараются не терять зря время, погружаясь в чтение или даже в работу, иные, впрочем, предпочитают общение со своими электронными гаджетами.
Корейцы пользуются репутацией трудоголиков. Наверное, во многом это соответствует истине, так как слишком очевидны успехи страны, еще в 1960-х годах являвшейся самой нищей в регионе (тогда даже в КНДР жилось легче), но всего за тридцать лет сумевшей войти в элитарный клуб ведущих экономик мира. Однако мои личные наблюдения свидетельствуют о том, что японцы с большим правом носят титул помешанных на своем труде. Если в Токио в вечернее время через широкие окна офисных зданий видно, как внутри кипит работа, то в Сеуле после окончания официального рабочего дня чаще можно видеть клерков, сидящих за столом с некой закуской и напитками - обычно, с излюбленным корейцами соджу - мутоватой водкой крепостью порядка 20 градусов (бывает и крепче).
Полицейский автобус с защищенными решетками окнами. Не знаю даже, зачем сеульской полиции такие меры предосторожности. Южная Корея, как и Япония, относится к тем редким счастливым странам, где уровень насилия и уличной преступности очень низок. В южнокорейских городах можно гулять практически без опаски в любое время суток - шанс встретить неприятности очень мал. Даже карманников там практически нет, по крайней мере по общемировым меркам. Удивительно комфортное и приятное ощущение - гулять по темным улицам, ничего не опасаясь.
В Южной Корее действует всеобщая воинская повинность, в армию юношей обычно призывают в возрасте 20 лет, срочная служба длится два года. Уклонение от этой обязанности достаточно маловероятно да и сильно порицается общественным мнением. Служат даже сыновья и внуки членов правительства, причем, насколько мне рассказывали, без поблажек. Говорят, из проводов в армию звезд телевидения и эстрады устраивают настоящие шоу - толпы фанаток рыдают, видя своих кумиров с короткой стрижкой.
Боевой и физической подготовкой в южнокорейской армии занимаются весьма и весьма серьезно, даже жестко. Вроде бы существует и дедовщина, что вполне объяснимо в стране с традиционным конфуцианским почитанием старших.
Необходимость иметь боеготовую армию и большое число подготовленных резервистов легко объяснима в свете Корейской войны - КНДР серьезно бряцала оружием до 70-х годов XX века, а для проформы продолжает это делать до сих пор. Впрочем, сейчас это скорее элемент внешней экономической политики. Применяя поочередно к странам-донорам кнут (запуски ракет, ядерные испытания и т.п.) и пряник (демонстрацию желания идти на уступки в вопросах ограничения вооружения), северокорейские власти привыкли вымогать помощь у своих идеологических противников.
Тем не менее инциденты на границе происходят постоянно, в том числе с применением оружия и жертвами, и южнокорейская армия постоянно находится в состоянии боевой готовности - демилитаризованная зона расположена очень уж близко к Сеулу. И хотя численность вооруженных сил Южной Кореи ниже, чем у КНДР (неудивительно, если принять во внимание продолжительность срочной службы в последней и наличие военнослужащих-девушек), случись, не приведи господи, война, Северная Корея, несомненно, окажется разбита (даже при условии невмешательства других стран, что маловероятно). Слишком уж велик в настоящее время разрыв в качестве вооружения и имеющихся ресурсах. Но при этом Сеул почти наверняка окажется разрушен: для этого не потребуется даже атомная бомба - хватит тактических ракет и традиционной ствольной артиллерии.
Однако война в нынешних условиях не нужна никому - от нее проиграют все без исключения, включая даже КНР и США. Существующее положение устраивает всех, по этой же причине никто всерьез не заинтересован и в объединении полуострова. Риторика насчет стремления к единой Корее по-прежнему популярна как на Севере, так и на Юге, но конкретные шаги в этом направлении не предпринимаются и маловероятны даже в среднесрочной перспективе. Германский сценарий на полуострове невозможен - слишком широка экономическая пропасть между странами, а ее преодоление неизбежно окажется исключительно тяжелым грузом для налогоплательщиков Южной Кореи. Да и менталитеты населения уже разнятся так, будто это и вовсе разные народы. Кроме того, у властей КНДР есть более чем обоснованные опасения за свою судьбу после объединения - очень уж за многое придется отвечать, а серьезные гарантии безопасности (в которые они смогли бы поверить при своей маниакальной, но, в данном случае уместной подозрительности), им едва ли дадут.
Странновато наблюдать в стране мощных телекоммуникационных гигантов уличный таксофон. Тем не менее они в Сеуле не такая уж и редкость. Скажем, даже в Хабаровске встретить телефоны-автоматы значительно труднее.
Патриотизм в Корее (что на Севере, что на Юге) насколько возведен в ранг культа, что его правильнее назвать национализмом. Возможно, корни его нужно искать в униженном положении страны в годы японской колонизации в первой половине XX века и установках внутренней идеологии второй половины того же столетия (для КНДР это актуально до сих пор). Даже сейчас в Южной Корее поощряются всяческие исследования, ставящие своей целью доказать невероятную древность корейской цивилизации (как минимум не уступающей Древнему Египту и Междуречью), а также необъятные просторы корейских протогосударств, якобы включавших в себя не только сам полуостров, но также Маньчжурию и чуть ли не весь российский Дальний Восток. Понятно, что научного смысла в этих изысканиях не больше, чем в исследовательской деятельности профессора Амворсия Амбруазовича Выбегалло, но зато они чрезвычайно популярны, понятное дело, только в границах самой Кореи.
К своим детям корейцы, как мне показалось, относятся куда мягче, чем в Японии. Система воспитания хоть и носит черты конфуцианских традиций, но не отличается особой жесткостью.
Учиться юные корейцы начинают рано - еще до школы ходят на различные курсы, которые должны помочь им в начальных классах. После окончания занятий в школе после обеда принято опять-таки учиться дополнительно. Основная задача - поступление в хороший университет, диплом которого надежно обеспечит безбедное будущее. Однако для этого обычно приходится прилагать колоссальные усилия - свободного времени у подростков остается крайне мало, что часто негативно отражается на здоровье.
Школьная экскурсия у одного из сеульских музеев. Детишки безбоязненно оставляют свои вещи в скверике и идут знакомиться с историей своей страны.
Девочки в национальных костюмах, но во вполне современной обуви. Возможно, они готовились к концерту под открытым небом. К сожалению, у меня не было времени ждать подтверждения своей догадки.
Не исключено, конечно, что этот снимок я поставил в альбом зря. Теоретически на нем могут фигурировать не корейцы, а японские студенты-туристы. Они часто путешествуют такими одинаково одетыми группами.
К слову, к японцам на полуострове отношение по-прежнему весьма негативное - им не могут забыть многовековое стремление поработать Корею и отношение к корейцам, как к «младшим братьям» - сверху вниз. Сейчас на Юге ситуация постепенно меняется - берут верх чисто прагматичные экономические интересы. Однако время от времени пикировка возникает даже на высшем уровне - в частности, корейцы очень болезненно относятся к посещению первыми лицами Японии храма Ясукуни, посвященного в том числе военным преступникам Второй мировой войны.
Поскольку традиционная национальная архитектура в первую очередь предполагала широкое использование дерева, памятников старины в Корее сохранилось сравнительно немного. Этот факт, конечно, не может не огорчать историков, доказывающих величие древнего прошлого страны, поэтому, насколько я знаю, иные сооружения воссоздаются практически с нуля, причем совсем не обязательно «близко к тексту». Впрочем, подход этот не нов и присущ многим странам, в первую очередь Китаю, хоть тот по большому счету и не нуждается в дополнительных доказательствах древности и величия китайской цивилизации. Между тем Северной Корее в плане исторического наследия повезло еще меньше - ковровые бомбардировки американцев там практически камня на камне не оставили.
Еще одним проявлением национализма является этническая однородность населения страны. Самой крупной диаспорой считается китайская (около 100 тыс. человек в 50-миллионном государстве). Самые желанные гости страны, наверное, 28-тысячный американский военный контингент. Отношение к американским военным базам в Южной Корее лучше, чем в Японии, хотя инциденты время от времени происходят - то изнасилуют кого-нибудь, то танком переедут. Правительство старается по мере сил заминать такие истории, видя в американском присутствии как лишний козырь военной безопасности, так и дополнительный источник доходов.
Однако иностранные квалифицированные специалисты привлекаются Кореей охотно - вполне логичный путь повышения конкурентоспособности корейских компаний на международной арене. Понятно, что дешевле и проще нанять иностранца, чем долго взращивать и учить своего специалиста, хотя одно, конечно, вовсе не отменяет второго.
Получается, что ниша неквалифицированного и низкооплачиваемого труда достается самим корейцам. Имеются, впрочем, и исключения - в последние годы идет некоторый приток дешевой рабочей силы из-за рубежа (из Китая, Малайзии и Филиппин), но погоды он не делает.
Надо сказать, что подобный подход имеет свои немалые преимущества. В первую очередь он помогает избегать конфликтов на национальной или религиозной почве, а также благотворно отражается на низком уровне преступности. Это особенно сильно бросается в глаза на фоне современной Европы.
Устроившийся на ночь в подземном переходе бомж. Не скажу, что подобные картины наблюдал в Сеуле часто, однако такое явление все же существует - и в богатой Южной Корее есть свои нищие, причем из числа коренного населения.
По-корейски не разумею, так что даже предположить не могу, против чего протестуют эти товарищи с транспарантами.
К слову, демократическая Южная Корея де-факто стала таковой сравнительно недавно, как впрочем, и иные успешные экономики Азии. Например, назвать демократией тот же Сингапур у меня язык не повернется. С другой стороны, опыт показывает, что для подавляющего числа людей экономические свободы значат куда больше политических, и если курс властей обеспечивает населению достаточно высокий уровень жизни, то желающих заваривать серьезные политические баталии найдется не так уж и много.
Своего рода вечерний пикник в самом центре Сеула - никаких комплексов на этот счет отдыхающие не испытывают.
Нередко встречаются корейцы, особенно представители старшего поколения, читающие газеты, сидя на корточках прямо у края тротуара.
Игра в парке.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать на поднятую в заголовке тему.
Но это вовсе не означает, будто я не собираюсь больше ничего рассказывать про Южную Корею в своем блоге. Как минимум планирую еще несколько виртуальных прогулок по Сеулу. Впрочем, куда раньше на очереди стоят рассказы про КНДР.