Нормандия. Аббатство-скала Мон Сен-Мишель
Аббатство Мон Сен-Мишель (Mont Saint-Michel) - одно из красивейших мест, где мне только удалось побывать - расположено на острове-скале близ северного побережья Франции. По поводу территориальной принадлежности этого уникального острова спорят две исторические области - Бретань и Нормандия. Однако принято считать, что граница между ними приходит по петляющей в прибрежных песках реке Куэнон, а ее русло все-таки свидетельствует не в пользу Бретани. На этот счет даже есть французская поговорка: «Куэнон сошел с ума, вот почему Мон Сен-Мишель оказался в Нормандии».
Существует две версии происхождения острова. Первая, весьма правдоподобная, гласит, что в начале VIII века в результате мощного шторма в этой части Ла-Манша поменялась береговая линия. Часть прибрежных лугов и лесов была затоплена и впоследствии занесена песками, а два отдельно стоящих скалистых холма превратились в острова. Более крупный из них, Монт Томб (что в переводе с французского означает «Могильный холм»), и носит ныне имя Мон Сен-Мишель. Тот же, что поменьше, называется Томбелен («Маленькая могила»).
По второй версии обе скалы занесли в море гиганты - родители Гаргантюа. Грангузье, его отец, как и положено мужчине, нес более тяжелый «камень» - Монт Томб, а Гаргамелле, мать Гаргантюа, несла Томбелен. Однако гиганты устали и уронили камни недалеко от берега. Гаргантюа потом тоже принял участие в создании рельефа, породив реку Куэнон. Как, если верить легенде, он это сделал, рассказывать не буду. :) Что касается истинности версий происхождения острова, то пусть каждый выбирает сам себе по вкусу.
Аббатство на острове было основано в 708 году епископом Обером, являвшимся одновременно губернатором расположенного поблизости города Авранш. Согласно преданию, однажды ночью Оберу привиделся святой Мишель (Михаил). Архангел приказал епископу посвятить ему тогда уже почти полностью окруженную морем скалу. Обер не исполнил это повеление, опасаясь стать жертвой собственного воображения. Видение повторились, но с тем же результатом. Тогда архангел не стерпел непослушания и вонзил свой перст в череп Обера. Чтобы окончательно убедить епископа и других христиан, он сотворил в округе множество чудес (прозрение слепых, перемещение мешавших строительству камней и т.п.).
К слову, легенда легендой, но в черепе, принадлежащем Оберу, исследователи действительно обнаружили отверстие, которое могло быть вызвано, например, ранением или же трепанацией при операции на мозге.
Так или иначе, но аббатство стало очень популярным пунктом для паломничества преимущественно среди небогатых жителей Франции и близлежащих стран. В Средние века паломничество по сути было религиозной обязанностью каждого верующего. Самые богатые или самые смелые шли в Святую Землю, в Рим или в Сантьяго-де-Компостела (сейчас это территория Испании). Впрочем, даже именитые паломники, в том числе и королевских кровей, не пренебрегали Мон Сен-Мишелем.
Остров, в основе которого лежит гранитная скала, первоначально возвышался над морем на восемьдесят метров. Усилиями честолюбивых строителей за счет величественных устремленных вверх сооружений он вырос более чем вдвое. Сейчас высота от среднего уровня моря до вершины шпиля собора достигает ста семидесяти метров!
Климат здесь неприветливый. Главными врагами монахов аббатства всегда были холод и сырость: остров и летом часто опутан промозглой дымкой. Даже сейчас, в эпоху водяного отопления и электричества, многие священнослужители предпочитают жить на континенте в принадлежащих аббатству домах в близлежащих городках. В Средние века этот суровый климат был тем более опасен.
Паломникам же угрожали бурные воды моря и зыбучие пески. До XIX века дамбы, по которой идет дорога на остров, не было и в помине. До аббатства добирались или на лодках во время прилива, или вброд во время отлива. Дно в этих местах очень пологое, а максимальный перепад уровней моря достигает одиннадцати метров. В итоге во время сильных приливов вода наступает со скоростью автомобиля! Застигнутые врасплох паломники нередко гибли в волнах. Впрочем, прогулки по обнажившемуся дну даже во время отлива - занятие небезопасное: гибелью неосторожным путникам угрожают упомянутые выше зыбучие пески.
Дамбу соорудили уже в конце XIX века и проложили (ныне не сохранившийся) одноколейный рельсовый путь для парового трамвая. Однако дамба отрицательно сказалась на экологии побережья, и к лету 2005 года ее планировали полностью разобрать. Туристов, как и в давние времена, на остров будет доставлять паром.
Гранит для возведения аббатства, оборонительных стен и домов доставляли с расположенных неподалеку островов Шозе, что было сопряжено с целым рядом трудностей и стоило очень дорого. Однако вера строителей, честолюбие зодчих и церковное золото оказались сильнее стихии и обстоятельств.
В общих чертах тот вид, который можно наблюдать сейчас, остров принял уже в XV-XVI веках, хотя и по сей день сохранились значительно более древние сооружения. Например, венчающий вершину острова собор был возведен еще в XIII веке, а глубоко под ним в скалу врезаны так называемые подземные часовни гораздо более раннего периода.
Наклонный желоб на переднем плане - это часть подъемника, доставлявшего в монастырь тяжелые грузы, которые было бы безумием носить по крутым и высоким лестницам.
Мон Сен-Мишель - это не только аббатство, но и крепость. И хотя в Средние века почти все монастыри были обнесены стенами и укреплены на случай войны или феодальной распри, Мон Сен-Мишель еще со времен, предшествующих нормандскому владычеству, являл собой необычайно мощную твердыню, чья оборонительная способность значительно усиливалась морем и скалами. Неоднократно аббатство подвергалось нападениям неприятеля, но оно так никогда и не было захвачено. Устояло аббатство даже в Столетнюю войну, в те беспросветные для Франции времена, когда английский монарх правил чуть ли не большей частью этой прекрасной страны. Все земли вокруг Мон Сен-Мишеля уже были заняты английской армией и ее союзниками, пал даже остров Томбелен, но аббатство упрямо сопротивлялось, полагаясь на толщину стен, храбрость защитников и снабжение с моря.
В 1424 году английская флотилия блокировала Мон Сен-Мишель, и крепость лишилась подвоза продовольствия. Тогда из порта Сен-Мало вышла флотилия бретонской знати и заставила английские суда обратиться в беспорядочное бегство. Эта была первая победа французского оружия после долгой череды поражений, и она спасла аббатство от капитуляции.
Через девять лет Мон Сен-Мишель опять оказался на краю гибели. В 1433 году в городе вспыхнул сильный пожар, повредивший среди прочего даже часть стен. Воспользовавшись этим, англичане подступили к крепости и при помощи артиллерийского огня смогли пробить брешь. Но гарнизон буквально чудом выдержал приступ и вскоре сам контратаковал, нанеся неприятелю сокрушительное поражение. По свидетельствам документов той эпохи, тела английских рыцарей и солдат буквально устлали собой дно залива (впрочем, слова эти принадлежат французскому хронисту, так что весьма вероятны гиперболы). Защитники захватили две бомбарды и установили их у входа в город как предостережение всякому агрессору. Эти бомбарды до сих пор стоят немыми стражами ворот Мон Сен-Мишеля.
Королевские ворота XV века - третьи, которые стали бы на пути врага, если бы тому удалось преодолеть ворота Авансе и Бульварные. Королевскими они названы из-за того, что согласно церемониалу именно здесь, у въезда в город, первые лица аббатства встречали коронованных особ, когда те изъявляли желание посетить Мон Сен-Мишель.
Приток паломников способствовал появлению у подножья аббатства небольшого городка, по сути посада, где располагались преимущественно странноприимные дома и таверны, а также лавки торговцев символикой паломничества. Современные аналоги последних называются сувенирными магазинами. :)
Над улицей виден очень оригинальный дом, из-за характерных шпилей крыши называемый домом Артишоков. И стены, и кровля набраны из небольших буковых пластинок.
Не стоит думать, что внешне кажущиеся каменными дома эпохи Средневековья на самом деле были целиком сложены из этого долговечного и надежного материала. В действительности же каменными обычно делали только первые этажи, потом в ход шли дерево, штукатурка, глина и т.д. В те времена инженерное дело было не на высоте, и профессиональные архитекторы возводили в лучшем случае дворцы и храмы. Обычные дома часто строили дилетанты и по наитию, надеясь больше на толщину стен, чем на расчеты и правильность углов. Понятно, почему при строительстве верхних этажей старались применять как можно более легкие материалы. Внешне же такие дома, снаружи отштукатуренные, казались солидными каменными постройками. К слову, аналогичными приемами пользовались еще в Византии. Неудивительно, что тогда при пожарах в Константинополе нередко выгорал чуть ли не весь город. Кстати, Москва до печально известного пожара 1812 года тоже изобиловала подобными домами. В них не брезговали жить и дворяне, поскольку строительство обходилось очень дешево, а внешних отличий от претенциозных и монументальных каменных особняков практически не было. Вот и горели они как спички…
На снимке видно, что на улицах туристического городка очень многолюдно. И это невзирая на довольно ранний час! Ближе к полудню стали образовываться настоящие людские пробки.
Практически все немногочисленные улочки ведут к входу к аббатству, расположенному выше города. Кроме главного «парадного» пути через весь посад есть и более короткая «тропинка» Монтэ. Тропинкой ее можно назвать лишь условно, так как эта узкая мощенная улочка петляет между домов, а потом выводит к изображенной на фотографии лестнице, ведущей к барбакану (небольшому предвратному фортификационному сооружению в виде вытянутого прямоугольника) и расположенной за ним крошечной крепости Шатле, защищающей вход в аббатство. Кому или чему принадлежит герб над аркой барбакана, мне найти так и не удалось, но это определенно не герб аббатства, тот содержит ракушки - символы паломничества в Мон Сен-Мишель.
Чуть ниже Шатле расположена это часовня, посвященная Жанне д’Арк. Здесь паломники могли помолиться и перевести дух перед последним этапом подъема к аббатству.
Это главная лестница, ведущая к барбакану. Неудивительно, что ее называли бездной! Опять-таки весьма удобно для обороны. В конце XVI века во время протестантских войн, когда католики с гугенотами бодро резали друг другу глотки, на этой лестнице случались бои.
Тогда гугеноты предприняли две попытки обманом завладеть Мон Сен-Мишелем, в те годы представлявшим собой почти неприступную крепость и потому являвшимся стратегически важным пунктом. Вторая попытка была наиболее близка к успеху. Дворяне из печально известного семейства Монтгомери, переодетые в женщин и рыбаков, напали на стражу городских ворот и впустили в город отряд гугенотов. Однако аббатство вовремя получило сигнал тревоги и закрыло свои ворота. Военный управитель, находившийся в момент нападения в городе, смог вернуться в аббатство, с помощью веревок взобравшись по стене. Справившись с замешательством, защитники Мон Сен-Мишеля контратаковали. Зажатые между ними и подошедшей к городу снаружи католической армией гугеноты были разбиты. Тех из них, кто уцелел, заключили в крепости на острове Томбелен, выполнявшем тогда роль королевской тюрьмы.
Вид из барбакана. Направо вниз уходит город, слева видна Северная башня городской стены. Где-то далеко за ней, за дымкой, и находится остров Томбелен, его не видно. Кстати, именно на этом острове и был расположен описанный Александром Дюма в «Виконте де Бражелоне» Бель-Иль - замок суперинтенданта финансов Фуке. Факт действительно исторический. На протяжении столетий Томбелен был своего рода скромным подобием Мон Сен-Мишеля. На нем располагались монастырь и часовня. Потом была возведена крепость, служившая также тюрьмой. В XVII веке остров приобрел Фуке, ставший укреплять цитадель на случай неблагоприятного поворота событий. Однако все случилось быстрее, чем он мог предположить: суперинтендант впал в немилость Людовика XIV. Король приказал сравнять укрепления Томбелена с лица земли. С тех пор этот остров больше в истории не упоминался.
Суровая и торжественно-мрачная Шатле - страж ворот аббатства Мон Сен-Мишель.
За воротами начинается новый подъем. Слева лестница примыкает к зданиям, образующим внешнюю стену аббатства, а справа - к собору.
Романский неф главного собора аббатства, возведенный в XI веке.
Из-за частых обрушений далеко не все сооружения сохранили свой первоначальный вид, однако эта часть церкви не разрушалась и выглядит практически такой, какой она была после завершения строительства в 1086 году.
Верхний этаж массивного здания монастыря, буквально прильнувшего к скале и носящего имя Ла Мервей. Возведенное в XIII веке, оно представляет собой яркий образчик готической архитектуры. По этой крытой галерее, подвешенной между небом и морем, и в этом внутреннем садике монахи совершали свои неспешные прогулки. Место, надо признать, весьма способствует размышлениям о чем-то высоком, например, о тщете всего сущего. :) Кстати, садик тут существовал не все время. Хотя впервые разбит он был еще в Средние века, судя по увиденным мной картинам, в конце XIX столетия галерея окружала лишь голую каменную площадку.
Гостевой зал. Если на нижних уровнях, в старых залах еще романской и даже дороманской постройки, принимали паломников простого сословия, то этот зал предназначался для встречи высоких особ. Он также входит в комплекс Ла Мервей и был возведен в начале XIII века.
Сейчас сложно ощутить былую торжественную красоту готической парадной залы. К сожалению, время и социальные потрясения не пощадили и Мон Сен-Мишель: утрачены нарядный плиточный пол, картины, витражи, гобелены, когда-то украшавшие Гостевой зал.
Здесь же находятся огромные камины, в которых за раз сжигали целиком стволы деревьев. Камины играли двойную роль - на них готовили пищу и ими же отапливали этот обширный зал. Зимой, когда холод и влажные туманы становились особенно злыми, зал перегораживался гобеленами на небольшие помещения, прогреть которые было значительно проще.
Барельеф, изображающий третье явление архангела к епископу Оберу
Это так называемый скрипториум. В этом светлом помещении с большими окнами до изобретения в XV веке печатного станка монахи переписывали книги и украшали их рисунками. При этом их интересовали не только священные тексты и молитвы, но и произведения Античности. К слову, сами монахи-переписчики предпочитали более темное, но зато и более теплое помещение Рыцарского зала и работали чаще именно там.
В Средние века библиотека аббатства было одной из самых знаменитых во Франции, Мон Сен-Мишель даже называли городом книг.
Колесо грузового подъемника, который мы уже видели снаружи. Непосредственно этот механизм датируется всего-навсего XIX веком, но конструктивно он точно повторяет своих средневековых предшественников.
Подобные подъемники использовали для доставки в монастырь тяжелых грузов - припасов и, в первую очередь, строительных материалов. Гранитные глыбы, вырезаемые в скальной породе островов Шозе, пользуясь приливами, доставляли на Мон Сен-Мишель кораблями. Наверх камень доставляли громоздкими механическими подъемниками. Приводили их в движение люди, вышагивая внутри гигантских колес.
Когда во второй половине XVIII века постепенно приходящее в упадок и теряющее свой авторитет аббатство превратилось в королевскую тюрьму, как ее тогда называли морскую Бастилию, в подобных подъемниках стали широко использовать труд заключенных.
Самые древние поземные крипты относятся еще к дороманскому периоду и сооружены в IX веке. Подземными их можно назвать весьма условно, расположены они значительно выше уровня моря и городских улиц. Однако от солнца они скрыты скалой и стенами более поздних построек. Зодчие уже в XII веке приняли остроумное решение - использовать старые постройки с мощными толстыми стенами в качестве фундаментов для новых сооружений. Постепенно все старые здания монастыря исчезли под кладкой новых.
Очень странное чувство - находиться в мрачном, навсегда лишенном дневного света зале древней церкви X века, зная, что раньше она стояла под открытым небом, а сейчас погребена под каменной толщей сооружений XIII-XVI веков.
Начало прогулки по крепостным стенам города.
Виднеющиеся на горизонте деревья - дальние потомки найденных под песком на дне залива стволов леса, погубленного в VIII веке изменением прибрежного рельефа.
Уже знакомый дом Артишоков.
Типичная для Средневековья улица, больше похожая на щель. При всей своей тесноте она была удобна для обороны и отнимала меньше места в условиях чрезвычайно плотной городской застройки.
Солнечные лучи смягчают суровость каменной кладки.
Здесь хорошо видна заблудившаяся в песках «безумная» река Куэнон.
Дымка постепенно развеивается, и сквозь клочья низких облаков проступает сияющая золотом фигура святого Мишеля, сражающегося с драконом. К слову, высота статуи составляет 4,5 метра, а вес ее достигает почти половины тонны.
Кстати, до явления епископу Оберу архангел Михаил привиделся (так сказать, официально) людям лишь в двух местах - в Риме возле замка, сохранившего имя Сан-Анджело (он же замок Святого Ангела), и на Монте Гаргано, скалистом полуострове в Адриатическом море. Третьим местом явления архангела стал Мон Сен-Мишель.
Вообще посвящение аббатства святому Михаилу неслучайно. В раннем Средневековье преклонение перед ним распространялось с востока христианского мира до Галлии. Архангел Михаил был весьма популярен как среди дворянства, так и у простого люда.
Небесные создания ассоциировались с Христом. Среди них были ангелы и архангелы: Михаил (Мишель), Рафаэль и Габриэль. Согласно библейским текстам, когда Сатана, падший ангел, захотел сравниться с богом, другой ангел встал на его пути и закричал: «Кто как бог!», что звучит как «Ми-ка-эль» (Михаил, или на французский манер Мишель). Этому божественному созданию бог и доверил свою армию. Таким образом, святой Михаил - архангел-воин, князь небесной армии.
Постоянное население городка у подножья монастыря составляет буквально несколько десятков человек. Большинство работающих здесь предпочитают жить в близлежащих городках на континенте. Более того - в самом аббатстве сейчас постоянно живет всего шесть человек! Понять их несложно - на острове в случае чего сложно будет оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, да и климат тут оставляет желать лучшего. Зато во время туристического сезона в дневное время население города увеличивается в сотни раз! Впрочем, на острове есть и маленькие отели, причем один из них находится в подлинном здании таверны XV века! Сейчас я очень жалею, что, разрабатывая свою программу во Франции, не подумал о том, чтобы задержаться в Мон Сен-Мишеле хотя бы на один день, чтобы полюбоваться видами ночного острова и без помех провести фотосессию рано утром еще до наплыва туристов.
Время редко щадит свидетельства истории. Лишь небольшая часть зданий городка подлинная, то есть сооружена в Средние века. Некоторую часть домов восстановили по найденным описаниям и картинам. Однако большая часть зданий, как это ни печально, - лишь вольные проекты, выполненные «под старину».
Начинается отлив…
…и вот уже первые смельчаки выходят на обнажившееся дно залива.
Кто-то просто бродит вокруг Мон Сен-Мишеля, а кто-то отправляется в прогулку к Томбелену, куда сейчас туристам проще всего попасть именно вброд во время отлива.
Для меня так и осталось загадкой, что делали эти два товарища, волочившие за собой длинную цепь. Возможно, они чистили песок, а возможно, цепь - это своеобразная страховка на случай, если один из них попадет в зыбучий песок. Впрочем, обе версии не выдерживают никакой критики. Но мне подсказали третью версию - сбор креветок или прочей морской живности, принесенной приливом.
До свидания, Мон Сен-Мишель!