На яхте по Средиземному морю | Греция - Кипр

dinolippi

На яхте по Средиземному морю | Греция - Кипр - Турция (часть 1)

Aug 16, 2010 12:44

+1 sailing; +2 navigation; +1 driving; +1 moral, 1 LEVEL UP.
...Наш «Airbus 320» заходит на посадку в Шереметьево; я смотрю через иллюминатор, как российская земля становится всё ближе и ближе. Осталось только приземлиться, добраться на такси до Казанского вокзала, людская масса вокруг которого вызывает отвращение и приступ мизантропии, и провести одиннадцать часов в поезде; после этого моё первое путешествие по морю можно считать окончательно завершенным. Первое и прекрасное: за тот месяц, что оно длилось, я отвык от музыки, масс-медиа, плотного автотрафика, загазованного воздуха и надоевшей толпы разношёрстных клиентов в офисе. Я привык общаться с окружающими по-английски, спать на морской качке, предаваться гастрономическому позитиву и не страдать похмельем вопреки литру-другому разнообразного алкоголя, выпитого накануне. Я был на своём месте. Получал опыт. Был счастлив...

16 апреля. Москва-Афины-Лаврио.
Во время первого в своей жизни авиаперелёта я обнаружил, что воздушные суда, по ощущениям, болтает точно также, как речные. Но сюрпризом для меня стало не это, а то, насколько спокойно (если не сказать - равнодушно) я стал относиться к некоторым событиям: вроде куча новых впечатлений, прилёт в другую страну, радикальная смена обстановки, а я отношусь ко всему этому абсолютно ровно, почти без тени волнения. Видимо, сказалась психологическая усталость последних месяцев...

Марина городка Лаврио
Оставив вещи прямо у кормы яхты, мы идём вдоль марины и сворачиваем на берег. Приезд в Грецию мы отмечаем купанием в холодном ещё море и стаканчиком текилы, которую, как оказалось, очень вкусно запивать солёной морской водой и закусывать провезённым контрабандой бабушкиным пирожком. Спокойствие спокойствием, но тут уж и душа, и тело начинают ощущать радость! Нагуляв (а точнее сказать - накупав) аппетит, до отвала наелись в ресторанчике на главной улице, заказав, как выяснилось, по тройной порции мяса.

Набив животы, походили по марине, полюбовались яхтами и рыбацкими лодками. Потом на арендованной машине поколесили по окрестностям. Сначала заехали в амфитеатр Торикоса, древний, вроде как еще до рождества Христова построенный, но с подозрительной надписью «1952», выбитой в камне верхнего яруса.

Потом, на закате, метнулись на мыс Сунион, к храму Посейдона. Когда мы приехали, ворота оказались уже закрыты; c одной стороны, было чуть обидно, что в храм мы не попали; c другой - один путеводитель сообщает: „Судя по всему, самое правильное дело на мысе - смотреть закаты, преумножающие величие сооружения многократно.“ А мы как раз в подходящий момент там оказались. Вид на море и острова в нём возле храма просто восхитителен; при взгляде с высоченного обрыва напоминает наше Камское Устье, только на порядок покруче. Выпили в местной таверне по стаканчику ракии и поехали спать на лодку.

17 апреля. Лаврио-Кея.
Просыпающийся ранним утром городок очень симпатичен: туристы ещё видят сны, на улицах относительно тихо и спокойно. Только-только открывается рыбный рынок, ещё не на всех прилавках выставлен товар, и из посетителей только мы и пара кошек. Завтракаем в маленьком заведении рядом с рынком; хрустящая жаренная рыбка („small fish“), греческий салат, восхитительный свежий белый хлеб с кунжутом и пара стаканчиков узо. Около кафе, на уличных столиках, уже сидит шумная компания греческих стариков. Они что-то громко обсуждают и очень активно жестикулируют. Весьма колоритная компания.

Из моего походного блокнотика:

Я очарован местным личным транспортом: очень много двухколёсных транспортных средств - всевозможные мопеды, мотороллеры, скутеры, мотоциклы от кроссовых до чопперов, и конечно, велосипеды (в основном - дорожные „кузьмичёвые“ байки); горячо уважаемые мною пикапы - старые развалюшки, потрёпанные трудяги и новые мажорные „наваро“ и т.п.; компактные городские автомобили - „пиканты“, „пунто“, „смарты“... и много разных „итальянок“...

Закупились провиантом, затем принимали лодку. Я немного поболтался по окрестностям марины, и в 18 часов, наконец, мы вышли из Лаврио и вскоре поставили паруса. Я стою на руле. 40-тонная 16-метровая махина рулится непривычно инертно. Для меня это весьма необычные ощущения. После „четвертьтонника“ «King Pelopas» кажется целым пароходом...
Через несколько часов, уже затемно, мы подходим к самому ближнему к Афинам кикладскому острову - Кее. Приближаемся к порту Корессия. Картина с воды предстаёт потрясная: набережная в огнях, россыпь жёлтых точек на горе - городок. Встаём кормой прямо к освещённой набережной, выглядит она, как на картинке. Даже обычные быдлоавтомобили типа RAV-4 выглядят на ней, на фоне ночных огней, тёмного южного неба и мачт морских яхт как-то благородно.

Набережная Корессии

Из моего походного блокнотика:

Таверня „Апотики“ на набережной. Вкусный ужин, приветливый официант Габриэль (вроде, румын). Ракия, вина, баранина, рыба, свинина...

Хочется со всеми говорить по-английски, включая экипаж. А вот „спасибо“ хочется говорить по-русски.

18 апреля. Кея-Лаврио
Подъём состоялся в семь утра, со звоном колокола, отбивающим время по не совсем понятному алгоритму. Жаль, что аккумуляторы у моего фотика скоропостижно сдохли, не вышло запечатлеть эту игрушечную набережную. Рядом с нами, как выяснилось при свете дня, стояла лодка под итальянским флагом.

Под парусами вернулись в Лаврио за тремя пассажирами, опоздавшими на борт из-за надымившего на весь континент вулкана. Осваиваюсь на руле, привыкаю к лодке и чернильно-синему морю вокруг...

Днём мы покинули Лаврио и вышли в сторону Санторини. Ветер до 24 узлов, часто меняет силу, иногда мы закрываемся островами, и дует поменьше. Волны на море - самые большие, что я видел: иногда они застилают гребнем горизонт... Меня ждёт моя первая ночь в море. А перед ужином, под самый конец своей вахты, я почувствовал, что адаптировался и почти счастлив :)

19 апреля. Санторини - Астипалея
10:00 В тумане, под дождём идём вдоль острова Санторини. Облака лежат ниже островных гор; несмотря на то, что мы идём всего в нескольких милях от берега, из-за тумана и дождя разглядеть остров с воды не удаётся.

Большое оживление вызвало следующее событие: на блесну наконец-то попался тунец. Его возбужденно встречали всей командой. Я, как человек к рыбалке равнодушный, наверное испытывал восторга меньше всех.

Увы, на живописный Санторини мы так и не попали: глубина входа на единственную стоянку оказалась слишком мала для «Пелопаса». Посему мы взяли курс на следующий остров. Свежий бакштаг, потихоньку разгоняющий небольшую попутную волну, доставляет рулевому огромное удовольствие; от штурвала просто физически не хочется отрываться. Из только что пойманного тунца уже сделали первое блюдо - уху, которую пассажиры употребляют с водкой и текилкой. Потихоньку распогодилось: идём, слева по борту - освещённый солнцем Санторини, справа темнеет в дымке вытянутый хребет Анафи.

К обеду заштилело; под дизелем мы направляемся к острову Астипалея. На обед - снова тунец, жаренный, но гораздо больше запомнилась закуска из его сырого мяса, с тремя замечательными острыми соусами. Под такое и вахтенному не грех стопку водки пропустить :)

К гавани в заливе Скала, на Астипалее, мы подошли уже в темноте. Она приятно удивила - и прекрасным видом на подсвеченную крепость на горе, и тем, что обустроенной и защищённой от ветра оказалась гораздо лучше, чем обещал «water pilot». Так что мы с радостью швартуем свою „very big sailboat“, как скажет чуть позднее кто-то из местных, и вскоре идём в таверню. Астипалея радует меня: наконец-то мы ужинаем в домашней таверне с непривычным запахом чужого дома, про такие Татьяна Никитишна в своей «Нехоженной Греции» расписывала, а после ужина я упиваюсь возможностью побыть одному, посидеть под звёздным небом и послушать разогнанные зюйд-остом волны, бесящиеся в прибрежных камнях. Астипалея стала одним из любимых мест, где я был.

20 апреля. Астипалея
Утром прогулялись в городок, засели в интернет: кто по деловым вопросам, кто прогноз погоды скачать, я, бездельник, сразу в ЖЖ залез, ясное дело. В городке - какое-то безумное количество кошек, но ни с одной из них не удаётся подружиться: все они крайне пугливы и к себе не подпускают. Красивые, тихие, почти безлюдные улочки, наверху - ветряные мельницы. Почти все здесь ездят на двухколёсном транспорте, но всегда с мотором. Слишком уж рельефная здесь местность для велосипеда.

Из моего походного блокнотика:

«Bakery» с красивой старой гречанкой, совершенно не говорящей по-английски.

Гавань Астипалеи, вид сверху. Вот обязательно столб было там сажать, чтоб вид портил?!

Ветряки

Часов в двенадцать дня мы покинули марину Хоры и в трёх милях от неё бросили якорь в тихом заливе. Сделали на живописном берегу, омываемом изумрудными водами, зелёную стоянку: сегодня день рождения Крокодила, мужчины крайне заметного и колоритного, и в честь этого у нас - шашлык из сочной молодой свинины, вкусный заморский алкоголь и гитара. Понырял с маской. Дно показалось мне скучноватым, да и вода ещё прохладная. Берег интересней: здесь есть и заброшенный заводик по обжигу глины, и ухоженная аккуратная часовенка, и dead industrial, представленный полузатопленной баржой. Увы, из-за хлопот по доставке пассажиров и груза с борта на берег и обратно полазить я успел только по заводику.

В семь вечера, откушав шурпы, снялись с якоря и направились к острову Родос.

21 апреля. Родос.
02:00 Я в кокпите, на вахте, лежу и смотрю в небо. Какое звёздное небо, глубокое стереонебо! Мачта водит по нему круги, топом задевает одну звезду, и та срывается и падает...
10:00 Утреннюю вахту я успешно проспал. Родос уже виднеется. Рядом с нами некоторое время идут дельфины, правда, недолго.

В 13:10 встаём в марине Родоса. Из всех мест, где мы были, здесь самое шумное место, шумная набережная, особенно по сравнению с тихой Астипалеей. Здесь же - явное туристическое место; я ловлю себя на мысли о том, что даже такой уровень городской возни и шума, такое количество народу вокруг меня раздражает (хотя здесь, несомненно красиво: стены крепости, смотрящие прямо на море, и сам старый город впечатляют). Не люблю людей! Уйду, к чёрту, в смотрители маяка.

Марина на Родосе

Вход в марину, символ острова - статуи с оленями

Порт и стены Старого города

Побродил по Родосу, по улочкам, выложенным плиткой, среди магазинчиков с тряпками, шумных толп, рейсовых автобусов. Поискал открытку, но не нашёл, где купить марку. Видел девушку, ехавшую на велосипеде в сапогах с высоким каблуком %)

Из моего походного блокнотика:

Вот совсем не тянет меня к гламурным Mercedes SLK, не манят лакированные бока дорогих седанов, не восхищают купе... Тянет к потрёпанным мотороллерам, утомлённым пикапам и видавшим виды фургонам.

На Родосе Юрий Антоныч лестно отзывался о моих способностях говорить гадости™. Из уст Юрий Антоныча сия похвала звучит особенно :)

Закупили продукты на переход, оформили выезд из „шенгена“ в соседнем туристическом порту, прошли таможенный контроль. Пообедали омлетом с цукини, и снова запили всё текилой. Вылезли в город, наняли такси и скатали на нём в рыболовный магазин «Marinas», купить вобблер-креветку взамен упущенной пару дней назад. Обратно роскошно подъехали на сине-белом «Мерседесе» к сине-белому «Кинг Пелопасу» ;)

Вечером ещё раз сходил в магазин, не в тот супермаркет, что днём, а соседний, хозяин которого утверждал, что он «bigger and better». Поначалу принял меня за поляка и очень удивлялся, чего это мы куда-то пошли на ночь глядя. Получил от него в подарок бутылку местного красного вина. Подобные дела здесь, судя по всему - дело распространённое: на той же Астипалее мне в супермаркете просто так отдали несколько коробков спичек, которые я добросовестно хотел приобрести за деньги; в соседнем магазине Максу презентовали баночку холодного пива.

«Щедрости» в греческом языке соответствует «генеодория» - буквально переводится как «смелость дарения», но можно и как «мужество(!) дарения». «Это яркая национальная особенность. Греки время от времени дарят подарки просто так - без всякой причины, под влиянием минутного настроения. Например, идете вы в магазин купить пару апельсинов, а продавец отдает вам их бесплатно»

(К. Бахайер «Греция»)

В 21 час мы покинули марину Мандраки и взяли курс на Кипр. В полночь я заступаю на вахту. Дует попутный NW в пять баллов, относительно тепло и комфортно. Вторую ночь удивляюсь небу и Луне, даже при неполном свете которой так светло...

22 апреля.
03:00 Сегодня я наслаждаюсь ночной вахтой; не передать словами ощущений, испытываемых, когда яхту ведёт автопилот, а ты лежишь на банке, смотришь, как мачта с парусами качается в незнакомом ночном небе с огромным млечным путём, и слышишь только ветер и волны, и иногда глядишь на море, чуть подсвеченное по бортам навигационным огнями. Вот мы идём, а под нами - четыре с половиной тысячи метров воды. Офигеть же. Мысли о работе и офисе вызывают у меня тихий ужас...

06:00 После ночной вахты, поспав часик, вылез ещё и на утреннюю. Грех упускать такую погоду, нужно обязательно встретить рассвет. Рассвет в море - красивое, и, кажется, ещё не виданное мной зрелище. Жаль, дельфинов не включили.

Из моего походного блокнотика:

Это был точно один из памятных дней в моей жизни, выигранный у неё, попавший в топ прожитого. Всё сошлось в эти прекрасные сутки: и наслаждение ночной вахтой, и рассвет в море, и (наконец-то!) отсутствие земли на всём горизонте, и подъём на мачту, в открытом море и на ходу (уж это точно было впервые!), и купание посреди Средиземного моря, на глубине нескольких тысяч метров, когда на горизонте - вода и ничего больше, и логичное завершение дня проводами солнца на ясный закат...

* * *
Когда утром Рома залез на нок гика, я сразу интуитивно понял - лезть мне сегодня на мачту. Интуиция не подвела.

Метров десять над уровнем моря, пусть ниже даже первых краспиц, всего на пол-высоты этой мачты, впечатляют (это только потом мы прикинули, что это вся длина мачты „четвертака“, и так высоко я ещё не лазил). Я даже как-то не успел насладиться своим страхом высоты и предстающей внизу картиной: палуба яхты, борта, вспенивающие море и вода до горизонта, лишь берег турецкий таял в дымке в тридцати милях...

23 апреля.
У нас неожиданные пассажиры - мелкие птички. Сначала прилиетела одна, поначалу она боялась, беспокоилась, что мы её поймаем и съедим, поэтому постоянно срывалась в полёт, нарезала круги вокруг лодки и садилась снова. Вскоре осмелела, стала к себе подпускать и даже дала мне себя погладить, закрыв при этом глаза. Залетела в каюту, потом куда-то слетала и привела ещё и друга. Залетели в каюту уже вдвоём, сели на шкафичк возле камбуза и стали там ехать. Между прочим, ехать стали бесплатно - ни проезд не оплатили, ни на еду в общую кассу не сдали. Вот щеглы! Вечером, на закате, прилетала ещё одна птичка, видимо, специально - песни послушать под гитару.

Достигли Кипра, но в ближайший порт - Пафос - не смогли зайти: в марине просто места свободного не оказалось...

24 апреля. Кипр.
Ещё в темноте зашли в марину около St. Raphael. Зачалились около АЗС, я до рассвета бухал с особо стойкими пассажирами. Когда пассажиры кончились, нарисовался здоровенный котище. Залез на борт, мы с ним долго гладились и игрались, кусался и царапался он во всю силу, изодрал мне все руки. За это угостил его русской тушёнкой, которую он прямо с рук у меня схомячил. Очень годный кот!

Потом приходили позадавать вопросы две маленьких девочки - Ева и Кристина, восьми и одиннадцати лет, со своим учителем. Скаутский лагерь там у них, что ли, экскурсия по марине. Я с ними долго чота тёр, рассказывал охотно, про паруса и немного про Россию, а на борт их на экскурсию не догадался позвать, идиёт... До сих про стрёмно. Потом мы перешли в соседнюю бухту, «Fishing Harbour», встали лагом к большущему туристическому катамарану и долго препирались с местной полицией.

После того, как тёрки с местными представителями властей были более-менее улажены, полулегально (документы из-за, кажется, выходного дня, не были оформлены нормально) попёрлись втроём в местный ресторан (лучший ресторан на Кипре 2009 года, не хухры-мухры!), пить там традиционный кипрский алкоголь - живанию, да заедать его вкусным лососем под гарниром (названия этого кулинарного шедевра я не запомнил). Вечером поплёлся в инет-кафе и чудом застал в аське Мудрейшего. Когда я возвращался, уже в темноте, по набережной, местность мне почему-то напомнила игру GTA III... А вечером снова пошли в тот ресторан, уже толпой,шумно так, с гусарскими замашками :)

25 апреля.
Арендовали Воксхолл-Зафира и поехали на нём в горы. В горах - красивые виды, пугающие виражи по серпантину с левосторонним движением и регулярно попадающиеся группы велосипедистов на модных шоссерах. По дороге заехали искупаться в залив с камнем Афродиты, она там из воды и пены морской, стало быть, явилась. Оттуда поднялись в горы, в Тродос, где под очередную порцию живании откушали в ресторанчике разных местных мясных блюд. Воздух здесь, наверху, ощутимо прохладнее...

Вечером мы покинули Кипр. Этот остров стал для меня пока самым южным и самым пьяным местом. За этот день я набрался так, что вообще удивляюсь, каким таким чудным образом во время ночной вахты мне удавалось перемещаться по яхте самостоятельно. Ночь, кстати, была выпала запоминающаяся: живописные тучи, луна и стихи.

26 апреля.

Из моего походного блокнотика:
После весёлого Кипра от этого перехода как-то грустно. Всё время хочется спать, ест какая-то тоска, и ничего не происходит (или я просто ничего не замечаю). Вечером, после заката, пыталась присесть на борт очередная птичка, в этот раз покрупнее, зелёная, с отливом; садилась на кормовой леер, но оттуда её сдувало; пыталась отдохнуть на штурвале - оттуда её стряхивал автопилот...

27 апреля. Финикия.
Время идёт меееееедленно, еле тянется. В районе 13:00 наконец-то показался турецкий берег. Вскоре мы заходим в марину в Финикии. Швартоваться помогает лоцман на РИБе; все в восторге от такого приёма, до этого нигде подобного не было. Окончательно народ полюбил Турцию от того, что в марине и душ был, и постираться получилось, и wi-fi тебе, и вода, и электричество. Правда, когда вечером мы оставили в кабаке рекордные €350, она немного разонравилась. А всё, между прочим, из-за этой глупой игры „хоккей“: в тот вечер „окбарз“ купил себе очередное чемпионство, народ и давай на радостях бухло бухать. Один вред от этого хоккея, ей-богу.

Турция, Финикия

В Финикии стоит много яхт под немецкими и французскими флагами. Нашлась даже новозелнадская лодка. Обнаружились и соотечественники: на воде стоял катамаран «Albatros», на берегу - яхта «Талисман».

28 апреля. Финикия - Кастеллоризо.
Трое пассажиров сегодня нас покинули. С утра по этому поводу был дан небольшой прощальный завтрак в компании глупого кота, который ел сосиски в остром соусе, зато героически прогнал от стола собаку. После завтрака купались меж двух маяков, уже без кота, но с бутылкой «Абсолюта». Днём вышли из Финикии: пора возвращаться в Грецию.

В сумерках идём вдоль живописного берега Турции: многоэтажные горы, градации дымки над ними, в небе - огромная луна и пара планет... Красота.

К ночи мы достигаем острова Кастеллоризо. О, эта маленькая Италия (Castello Rosso по-итальянски значит „красная крепость“) - чудное, тихое место: на 450 жителей - 550 коек для туристов; нас приехало 9 тел, стало быть, мы население острова увеличили сразу на 2% :) Швартуемся прямо к набережной с тавернами и суверирными лавками, как в Кее, в процессе швартовки самое живое участие принимает владелец одного ресторанчика. Говорят, был уже навеселе. Конечно же, мы идём ужинать в его заведение - Lazarakis restaraunt. Лазаракис - угарный перец: полиглот (с нами он общался по-английски, с Юрий Антонычем болтал по-французски, с проходящей мимо итальянкой перекинулся парой фраз на её родном языке), алкоголик (причём при наличии такого количества вкусного алкоголя кругом он бухает исключительно водку Stolichnaya), а себя он позиционирует как плейбоя :) Мы бухали с ним (а чуть позже - и с его друзьями) до рассвета. Он бесконечно угощал нас „грик граппой“, восхищался и подпевал русским песням под гитару, иногда брал её в руки сам; всю ночь он бодяжил „столичную“ „фантой“, и выпил так, кажется, не менее 0.7 литра: к утру я первый раз в жизни не понимал английскую речь не из-за плохого знания языка, а из-за её бессвязности :)

С Лазаракисом

Кстати, друзья его, обсуждавшие свежие результаты Лиги Чемпионов («Интер» только что выпилил «Барсу». Во время прогулки по набережной я случайно увидел Дзанетти по телеку в одном из баров; никогда я ещё так не радовался „чёрно-синим“), знают про «Rubin Kazan». Возможно, они болеют как раз за каталонцев, потому что на моё гордое «Rubin - two, Barcelona - one» они реагировали без особого воодушевления :)

29 апреля.

Кастеллоризо - крайняя восточная окраина Греции, в 72 морских милях от порта Родоса. Расстояние от юных берегов Турции - всего 1 мор. миля.

Пожалуй, это самый живописный порт Додеканеса, дома которого в два и более этажей расположены в виде амфитеатра вокруг гавани. Слева при възеде в порт находится крепость Рыцарей Святого Иоанна XIV века, стоящая на горе с рыжыми скалами - Кастелло Россо, т.е. «Красная крепость». Отсюда и происходит современное название острова.

К юго-востоку от Кастеллоризо лежит островок Стронгила, единственные жители которого - смотрители маяка. Близ Кастеллоризо находится островок Ро, единственный житель которого до относительно недавнего времени занимался охраной греческого флага, который он поднимал каждое утро. Это была Деспина Ахладиоти, „госпожа Ро“, как её называли. Госпожа Ро умерла в 1982 году, в возрасте 92 лет.

Я. Десиприс. «777 прекрасных греческих островов»

За завтраком, как ни странно, Лазаракис был поразительно свеж и бодр, разве что очки тёмные одел. Впрочем, похмелья не было и у меня: по такому случаю слазили на ту самую красную крепость и в гору. Эти виды я запомню на всю жизнь...

30 апреля. Родос.
Ночью меня немного мучила морская болезнь %) Ну или съел чего-то не то.

В марине Родоса в этот раз очень долго не могли найти место, где встать. В итоге ошвартовались у самого входа, рядом со знаменитой колонной с оленем, аккурат в том месте, где когда-то стоял колосс Родосский. Слева по борту стояла роскошная яхта Nina. Прошли таможню и паспортный контроль, побродили по шумным торговым улочкам в старом городе и узким древним - в замке. Дёшево перекусили в Captain's restaraunt...

Сегодня пересменка - первая половина путешествия закончилась, пассажиры меняются. Экипаж отныне обеспечен женским вниманием :)

«King Pelopas»

Собственно, о яхте, на которой мы ходили: бермудский шлюп типа OceanStar 56.1, длиной 16,5 метров. Выпускается в Греции, на верфи Ocean Yachts. Площадь основных парусов - 142 кв.м., водоизмещение - 22,5 тонны. В 6 каютах размещается до 12 человек. Душ и гальюн - во всех каютах + душ в кокпите.