Тур номер один: dewald

dewald

Тур номер один

Sep 16, 2013 22:00

Когда в очередном журнале из тех, что в самолетах напиханы в карман впередистоящего кресла, вам в сотый раз расскажут, что туризм изобрёл англичанин Томас Кук в 1841 году, без колебаний выбросьте эту бездарную корпоративную писанину. Европейский туризм намного старше, брутальнее и безбашеннее. Выводить его родословную от скучного куковского общества любителей трезвости - это всё равно, что доказывать, будто коты произошли не от тигров, а от диванных подушек.

На самом деле всё начиналось так.

Примерно тысячу лет назад Турист номер один запаковал свой нехитрый скарб, сдержанно простился с женой, выпил напоследок кружку пива в любимом трактире, сходил проститься с женой соседа, поставил вместо подписи крестик на завещании и вышел за ворота навстречу диким и необузданным приключениям. Был он собран, деловит и небрит, с собой не имел ни кредиток, ни ваучеров отелей, роль его навигатора выполнял Млечный путь, а цель похода была далека, трудна, но чертовски заманчива. Турист номер один четко знал, что его ждёт в конце: теплое море, холодное вино и черноглазые красавицы.

Он поправил заплечный мешок, плюнул, чертыхнулся, перекрестился и пошёл в город Саньяго-де-Компостелла. Его звали пилигримом.

У средневекового горожанина было не так много возможностей увидеть далекие страны. Конечно, можно было податься в матросы, купцы или солдаты, но ни один из вариантов не давал той внутренней свободы, которую человек ищет и находит в любом путешествии, пусть даже это бездарно проведенные в баре в компании таможенников из Саратова две недели турецкого олл-инклюзива.

Беспроигрышный вариант был только один - стать паломником и отправиться на поклонение какой-нибудь святыне, желательно, расположенной в теплой и приветливой стране. Вариантов святынь было множество, но Великих, пятизвёздных паломничеств, насчитывалось всего четыре: в Палестину, Рим, Лорето (который можно совместить в одном туре с Римом), и, наконец, Сантьяго-де-Компостеллу. Из них именно последний маршрут - Путь святого Иакова - на протяжении многих веков был номером один во всех туристических рейтингах.

Чтобы так получилось, сошлись несколько факторов. Во-первых, идеологический - дело в том, что в соборе Сантьяго были захоронены мощи святого Иакова - апостола, покровителя странников и путешественников. Во-вторых, сам маршрут был живописен, пролегал через Францию и Испанию, где к паломникам относились радушно и приветливо, а не стремились обобрать до нитки, как в итальянских городах. В-третьих, было намного меньше шансов встретиться по пути с маврами и продолжить турпоездку гребцом на галерах. На единственном сарациноопасном участке маршрута пилигримов защищали воины ордена святого Иакова, предусмотрительно созданного испанскими властями, уже тогда понимавшими всю выгоду от развития туризма.

Первое подробное описание Пути содержится в манускрипте XII века под названием Кодекс Каликста (Codex Calixtinus). Составил и проиллюстрировал его французский монах Аумерик Пико, который тем самым стал первым тревел-блогером. Дорога включала в себя массу вариантов и ответвлений по всей Европе. Ручейки пилигримов собирались в Германии, Нидерландах и Чехии, сливаясь в четыре основных реки в южной Франции и в один путь - Дорогу французских королей от Памплоны до Сантьяго.

Ключевыми точками на маршруте были соборы и монастыри. Здесь можно было отдохнуть, собраться в группу и переждать какую-нибудь местную войну. Причём сначала паломники выстраивали путь с расчетом на существующие храмы, но со временем уже епископы стали ориентироваться на паломников и строить для них церкви вдоль сложившихся маршрутов.

Хотя чего это мы всё топчемся на одном месте. Давайте для разнообразия пройдём небольшой кусочек немецкого Пути святого Иакова. До Испании довести не обещаю. А вот до Франции - запросто. Начнём здесь - во дворе аббатства святого Матфия (St. Matthias) в городе Трире. Оплот бенедектинцев, этот монастырь был опорной точкой центральной из трех германских дорог в Сантьяго. Сюда стекались пилигримы из Кёльна и Франкфурта, чтобы отправиться дальше, через Мец во французский город Ле-Пюи (Le Puy). Там начиналась Via Podensis - Поденская дорога, отличавшаяся от прочих особо живописными видами и богатыми винными погребами.

Задерживаться в аббатстве долго не будем. Желающие, впрочем, могут увидеть самого апостола Матфия в виде мощей (кстати, самое северное из захоронений апостолов). Поздоровались с апостолом - зайдите в магазинчик. Здесь всё, что может понадобиться паломнику на Пути Иакова - карты, путеводители и фирменные длиннополые шляпы

Ну и самое главное, то, без чего никакое путешествие к святыням не может быть успешным. Капли пилигримов, 42 градуса. Прекрасный напиток в лучших традициях монастырского самогоноварения. Особенно рекомендую шнапс из мирабели - нигде не умеют его делать, как на Мозеле.

На выезде можно еще раз сориенроваться по схеме. Вообще немецкая туристическая навигация заслуживает отдельной поэмы. Немцы любят указатели, планы, схемы, информационные стенды и памятные таблички больше, чем пиво, футбол и Ангелу Меркель вместе взятых. В какой бы глухой угол Шварцвальдского леса вы не отправились, можете быть увереннными - на ближайшей сосне вы найдете десять стрелок с пояснением, куда именно они вас выведут.

Традиционный символ Пути Иакова (Jakobsweg по-немецки) - раковина. Паломники, возвращавшиеся назад, прикрепляли раковины к своим шляпам в знак того, что добрались до моря. А также оставляли их на пути как указатели для тех, кто пойдёт следом. Недавно раковине сделали ребрендинг, нынешний символ выглядит так:

Наш путь ведет вдоль широкого Мозеля с водоплавающими лыжниками

Редкая цапля пытается куда-то долететь. Видимо, как обычно, до середины

У городка Конц, где когда-то держал виллу император Константин, пересекаем по построенному им же мосту приток Мозеля - Саар.

Путь святого Иакова здесь проложен по старой римской дороге, где поднимали пыль еще легионеры. Наша следующая цель - деревушка Таверн - Tawern. Когда-то в ней был римский лагерь, а что в Средние века и так понятно из названия. Конечно пилигримы не могли пропустить такого места.

По дороге можно заглянуть на холм под названием "Высота Грана". На вершине обнаруживается запущенный парк в центре которого стоит всеми забытый обелиск с шикарным бронзовым орлом. Посвящён памятник генералу Грана, который 11 августа 1675 года одержал в этих местах, как следует из надписи на камне, блистательную победу над французами во славу германского единства.

Тут стоит сделать небольшую поучительную ремарку на тему пропаганды и патриотизма.[Небольшая поучительная ремарка на тему пропаганды и патриотизма]Вообще-то Грана был итальянец, возглавлял он австрийские войска, война называлась голландской, а на кону в ней стояли испанские владения, ныне именуемые Бельгией. Слегка запутанно, но для тех времен обычное дело. И последнее, о чём думали солдаты, мутузившие друг друга под этим холмом, так это о германском единстве. О чем угодно думали: о женщинах думали, о деньгах, о выпивке, о своем экзистенциальном одиночестве думали. Но вот о германском единстве - очень вряд ли.

Да и сраженьице было так себе, средненькое. Не Бородино. В Европе, когда она была ещё не тихой старушкой, а юной разбитной девахой, даже в неурожайный год таких заварушек приключалось не меньше дюжины. Если в честь каждой ставить по обелиску, камней не напасёшься. Не говоря уже об орлах.
Но в этом случае сошёлся политический пасьянс. В конце XIX века объединённая Германия оттяпала у французов Эльзас и Лотарингию. После чего затерянная в архивах хроника о том, как двести лет назад немцы при участии лотарингцев французам слегка наподдали, внезапно наполнилась глубоким патриотическим смыслом. На несколько десятков лет героическая битва у Конца стала главным событием в местной истории. Школьники писали о ней сочинения, поэты слагали стихи, а у подножья холма маршировали новобранцы.
Потом, правда, случились две мировые войны, благодаря которым европейцы наконец поняли, что пора завязывать с выяснением отношений. И памятник резко потеряли актуальность. Но не сносить же его. Так и стоит, медленно зарастая лесом.

К слову, многочисленные войны были определяющим фактором в выборе пилигримами своих маршрутов. Добравшись до узлового пункта (например, монастыря) путешественники первым делом узнавали, не началось ли на их дальнейшем пути какой-нибудь заварушки. И, если началась, выбирали другую дорогу. А так как армии чаще всего перемещались по главным трактам, пилигримы ходили, наоборот, всё больше путями окольными, в сторонке. Этим, собственно, сейчас и привлекательны маршруты Пути - они показывают немагистральную Европу, не затертую табунами туристов.

Вот, например, кто знает, что на горе над деревушкой Таверн есть римский лагерь с храмом Юпитера и всем, чем положено - статуями, жертвенниками и лупанарием.

А в деревушке Маннебах неподалёку - самая маленькая пивоварня в Германии с вековой историей и вкуснейшим пивом, которое варят прямо в зале ресторанчика

Ни один уважающий себя пилигрим мимо не пройдёт

Хотя самое удивительное, что главный напиток здешней долины - не пиво, и даже не мозельский рислинг. Местный жители охотно пьют и то, и другое, но их гордость - фиц (Viez) - особым образом приготовленный сидр. Эта часть маршрута так и называется Viezstrasse - дорога сидра.

Здесь тоже не обошлось без влияния старика Иакова. Считается, что именно пилигримы привили местным такую любовь к сидру. А заодно поделились лучшими рецептами, подслушанными в Галисии.
Местные, правда, конечно же уверены в обратном - именно они научили испанцев и французов хорошему сидру.

Двигаемся дальше через хутора и деревушки

Здесь смотреть особенно нечего. Коровы и ветряки, ветряки и коровы. Количество тех и других примерно одинаково.

Хотя котов всё же несколько больше.

В чистом поле обнаруживается старая церковь. Разумеется, посвященная Иакову.

Когда-то здесь был источник, у которого останавливались пилигримы. Потом рядом построили церковь, а со временем вокруг выросла деревня - пилигримов было много, они хотели есть, пить и щедро платили - они были еще в начале своего пути и кошельки их не успевали опустеть.

Место процветало. Но во время большой эпидемии чумы деревня полностью вымерла. Осталась только церковь.

Примерно в те же времена захирел и весь Путь - пилигримов стали бояться, считать распространителями болезни (что отчасти было правдой). К тому же случилась Реформация и чисто паломников пошло на спад. О Пути забыли и его возрождение случилось лишь пару десятков лет назад. Оказалось, что сотням тысяч людей в кайф пройти пешком или на велосипеде той дорогой, которой их предки шагали тысячу лет. Без особого религиозного фанатизма, а просто для фана. В этом они ничем не отличаются от Туриста номер один.