Прогулка по Болонье, маршрут №2. Пьяцца Маджоре, Аристотель Фиораванти и вид на город с высоты: darsik

darsik_dasha

Прогулка по Болонье, маршрут №2. Пьяцца Маджоре, Аристотель Фиораванти и вид на город с высоты

Jun 23, 2009 15:15

Прелесть Болоньи состоит в очень компактном и удобном для осмотра историческом центре. До любого знакового места, указанного в путеводителе, легко дойти прогулочным шагом минут за десять, по пути встретив огромное количество других интересных мест. Все эти маршруты начинаются с piazza Maggiore (в переводе «главная площадь»).

Горожане любят свою площадь. Весной, когда солнце только-только начинает греть по-настоящему, на старые камни площади перед собором Св. Петрония высыпают толпы народа - кто-то, как я, учит уроки, сидя на бордюре, кто-то пьет кофе в кафе напротив, кто-то просто спит, кто-то жует гамбургеры. Летним днем площадь пустеет - слишком жарко. Зато вечером, когда садится солнце, на ступеньки собора снова стекается народ, отчего они становятся похожи на часть римского амфитеатра.

Собор Св. Петрония - пятая по величине базилика мира. Интересно, что она до сих пор не закончена - такое часто случается с соборами. Строили здание с желанием сделать его больше, чем собор Св. Петра в Риме, и построили бы, если бы папа Пий IV не усмотрел в этом злого умысла, не остановил бы строительство и не отдал бы часть собора под нужды Университета, так что теперь облицованная розово-белым мрамором нижняя часть фасада контрастирует с возведенными как будто впопыхах кирпичами верха. То, насколько огромен собор, понимаешь, глядя на него с высоты. Я пытаюсь представить, каким бы он был, если бы папа не пресек строительство - впечатляющая розово-белая громадина, торжественно плывущая над городом. Если бы в Болонье не было галерей, можно было бы сказать, что собор видно из любой точки города. Однажды горожане чуть не лишились своей базилики. В 2002 году террористы планировали взорвать здание - дело в том, что внутри собора находится фреска Джованни из Модены, датированная 15 веком, изображающая сцену из Данте, где пророк Мухаммед ввергнут в ад. Теракт предотвратили, а перед входом в собор до сих пор стоят рамки металлоискателей и охрана.

Напротив собора - palazzo del Podesta', резиденция главы города. Мне было особенно приятно узнать, что Аристотель Фиораванти, которого мы считаем практически русским, связывая его имя с Успенским собором Кремля и проектом реконструкции кремлевских стен, был на протяжении нескольких десятилетий главным архитектором Болоньи, много здесь работал и, в том числе, перестраивал это самое палаццо. Фиораванти был специалистом по передвижению зданий - в 15 веке это было немыслимо! Жаль, что церковь Санта Мария Маджоре, колокольню которой вместе со всеми колоколами Фиораванти подвинул на 15 метров, в Болонье не сохранилась. Окрыленный успехом, архитектор принял приглашение из Венеции, но колокольня, которую он переместил там, рухнула спустя два дня, придавив несколько человек. Потом Фиораванти работал в Тоскане и Ломбардии, где обошлось без происшествий - мастер учел свои ошибки. Работал Фиораванти и в Венгрии, строил мосты через Дунай. Город так любил своего архитектора, что с большим трудом отпускал его на работу за границу - гонцы из Москвы еле выторговали себе Фиораванти.

С другой стороны площади - palazzo Communale с большим двором, где во время нашего пребывании в Болонье все время выставляли современное искусство - то огромную голову, то набор «мягкой» мебели из камня. Если пройти чуть вглубь, можно увидеть лестницу, засыпанную рисом и конфетти - здесь горожане женятся. Рядом висит забавный стенд с листовками, сообщающими о бракосочетаниях. Чуть вправо - и снова каменные ступени, на этот раз городской библиотеки.

На площади находится фонтан «Нептун» со статуями работы Джамболоньи. Это - первая крупная работа мастера. На наш современный взгляд фонтан достаточно скромный, издалека струй воды даже не видно. Но если подумать о том, что фонтан был построен в 16 веке и являлся частью совершеннейшей системы водоснабжения, созданной еще древними римлянами, то сразу понимаешь, с каким трепетом смотрели на него горожане. Нептун - властитель морей, был популярным героем и символом власти,итальянские правители любили этот сюжет. Я знаю по крайней мере три таких фонтана в Италии - в Болонье, Флоренции и Тренто. Когда я уезжала из Италии в конце января за новой визой, я бросила в фонтан «Нептун» семь монет - по одной на каждый месяц моей будущей итальянской жизни и одну, чтобы просто вернуться. Когда мы уезжали в июне, водяная копилка снова пополнилась несколькими монетами - Болонья нашла уголок в моем сердце. Город у меня в долгу - из предполагаемых шести месяцев второй визы я провела в Италии всего четыре. Надеюсь, Болонья не будет жадничать и вернет мне обещанное.

От площади по улице Риццоли (via Rizzoli) всего несколько сот метров до символа города - Двух Башен, Азинелли и Гаризенда. Их высота - 48 и 98 метров, обе стоят под угрожающим наклоном. На высокую можно - и нужно - подняться, заплатив 3 евро. Без этого нельзя считать законченным свое пребывание в городе. Для меня Болонья похожа на шкатулку - в колоритных стенах ее домов чувствуешь себя уютно, но взгляду не хватает простора. Чтобы вздохнуть глубоко и вдоволь налюбоваться панорамой с красными крышами нужно совершить восхождение на башню. По преданию, студентам Университета нельзя туда подниматься до получения диплома, иначе можно на всю жизнь остаться неучем. Мы с моим американским одноклассником Дэвидом забирались туда в последнюю неделю моей итальянской жизни и целый час стояли на смотровой площадке, наслаждаясь ветром, видом и итальянской болтовней. Сверху видно, как сплошной массив красных крыш прорезают прямые, расходящиеся от центра улицы, давлеет над городом собор Св.Петрония, вдалеке, на холме, круглый и маленький, как кнопка дверного звонка, виден Сан Лука. Легко представить тот фуникулер, ведущий от Сан Луки к стационе (его еще застал Мортон) - какой, должно быть, великолепный вид открывался сверху! С высоты видны уцелевшие башни, то тут, то там нарушающие болонскую малоэтажность. Видны респектабельные террасы окружающих пьяцца Маджоре домов - их владельцы всегда в центре болонской жизни, но при это в уединении. Чуть дальше от пьяццы начинают более скромные террасы - где-то пустынные и каменные, где-то - украшенные цветами и растениями. Здесь сушится белье, играют дети, спят на солнце коты. Видно, что город действительно находится в холмах - красные крыши на горизонте штурмуют склоны, но сдают позиции зеленой армии деревьев. С другой стороны - новые многоэтажки в районе ярмарки, чуть за ними - аэропорт, видно, как постоянно взлетают или садятся самолеты, расчерчивая небо белым. Становится понятным мотив постройки башен - главным в те темные времена был тот, у кого башня была выше, ведь с высоты видно все. Даже мне возможность взгляда с высоты дает некое ощущение господства, а что уж говорить о людях, живших пять-семь веков назад? Хорошо, что я отложила подъем напоследок - привыкнув за семь месяцев к городу и его облику мне было очень приятно взглянуть на него с другой стороны. Поступите так же и вы, если окажетесь в Болонье - дайте себе время привыкнуть к городу, чтобы потом ошеломленно взирать на него с высоты птичьего полета.