(no subject)
Эски-Кермен
Эски-Кермен - один из крупных "пещерных городов" Крыма. Сейчас покинутый и безмолвный, он в годы средневековья занимал доминирующее положение в хозяйственной жизни близлежащих поселений, был крупным центром торговли и ремесел.
Эски-Кермен основан на труднодоступном плато в начале VI века; по предположению, скифо-сарматами. Его название в переводе с татарского означает "Старая Крепость". Эски-Кермен был хорошо укреплен. Над обрывами тянулись оборонные стены из крупных блоков известняка толщиной в 2 метра и высотой до 3,5 метров. Башни-казематы были высечены в скалах или сложены из камня. На случай осады был вырублен глубокий колодец на 70 кубометров воды. Большая часть территории крепости была незастроенной - как резерв защищенной площади и убежище для жителей долины на случай военной опасности.
Жилой город занимал площадь 10 га и почти сплошь был застроен двухэтажными домами, покрытыми черепицей. Первый каменный этаж с вырубленными в скале подвалами служил для хозяйственных нужд; второй - жилой - был деревянным и, как правило, с балконами. В городе имелись водопровод из гончарных труб, подводивших воду от родников соседней возвышенности за четыре километра; несколько культовых сооружений, некрополь.
Склоны Эски-Кермена изрезаны пещерами. Их около 350 и относятся они большей частью к XII-XIII вв. Пещеры служили помещениями для скота, ремесленными мастерскими, давильнями винограда и резервуарами для виноградного сока.
В судьбе крепости было много тяжелых испытаний. Первый разгром Эски-Кермена произошел в VIII веке. Окончательно город перестал существовать в конце XIII века; в 1299 году он был сожжен ордами Ногая...
Якушева Е.М., Нижура А.М. "Пещерные города" Крыма. Путеводитель. - Симферополь: Таврия, 1972.
Из все посещенных мной пещерных городов Крыма (всех трех :), Эски всегда был самым любимым. Так как последний раз я там был очень и очень давно - еще в бытность туристом в советские времена, в этом году я подбил друзей посетить именно его.
И вот что имею по этому поводу сказать и показать.
Уже в последнее посещение мной Эски, до этого абсолютно дикого и достаточно удаленного от населенных пунктов, рядом с плато, в долине Джан-Кызы, начиналась жилая застройка - "возвращались" крымские татары. Сейчас от былой дикости не осталось почти ничего. Вход в долину Джан-Кызы вообще перекрыт воротами. Правда, выглянувший мальчик сказал, что если мы хотим в храм Донаторов, то он нас впустит (платно или бесплатно, не сказал). На подходе к северной оконечности плато стоит подобие тур-базы и также все перегорожено. За вход берут плату. Понятно, что если идти пешком как мы ходили раньше - со стороны Мангупа - то пройти можно просто так. Но тут теперь типа культурный вход. Турбаза предлагает всевозможные напитки и закуски, рыбалку в искусственном водоеме, проживание в различных домиках, а также в "специально оборудованных пещерах". Всюду бегает живность - кони, порося, собаки. В общем, жизнь кипит.
При этом предложенный маршрут сделан странным образом - подъем на плато с "задней" части города, проход по плато до главных ворот, спуск вниз - и возвращение по дороге вдоль плато. Мы же, подумав немного, решили все же пойти "по-правильному" маршруту - то есть, наоборот.
План Эски-Кермена. Культурный вход - сверху. Собственно главные ворота города - снизу.
Только подойдя к воротам, мы встретили мать (или отца?) семейства мелких поросей, которые бегают в огромном количестве по всей округе.
Кстати, как мы потом выяснили, эта порода называется вьетнамская свинья, и ее тут разводят на еду. Можно ткнуть пальцем в любого поросенка, и его вам приготовят. Как ответила хозяйка на наш вопрос "сколько стоит?", - "Если живого, то 300 гривен. Если жареного - то 600". Порядка 2400 рублей. Про живого она не шутила.
Сразу видно, что свиньи эти вьетнамские - по-русски читать не умеют совсем.
Ну а мы пошли, как я уже писал, вспять маршруту, по левому краю Эски. С видом на соседнюю балку.
Дорога, уходящая в сторону Мангупа. По ней мы обычно и приходили сюда. Жаль, не пошли на перекресток - оттуда бы открылся вид на Эски, каким он привычно представал глазам при подходе.
Примерно с этой точки начали подъем, чтобы пройти через храм "Трех всадников". Теперь он выглядит так:
Облагорожен, достроен, внутри церковное убранство, за которым уже и не видать остатков той самой фрески с тремя всадниками. При храме монах. Который при нашем приближении почему-то поспешно скрылся. Мы даже не успели заметить, куда - то ли внутрь, то ли в заросли вверх по склону.
Сразу оговорюсь, чтобы не повторять в дальнейшем - точно такая же история со всеми древними пещерными храмами. Далеко не везде сделана хоть какая работа по реставрации, но абсолютно везде они находятся под эгидой УПЦ. Даже если следов фресок не сохранилось, обязательно по пещере будут расставлены иконы.
А когда-то я в одиночку провел ночь в келье рядом с "Тремя всадниками" и встречал рассвет внутри. По легенде, на расвете можно услышать топот копыт с трех сторон света. Топота не услышал, но экспириенс получил - тем более, что ночь была лунная и светлая настолько, что ходить можно было без фонаря. Плюс еще был некий стрем, так как недалеко на склоне именно по ночам копали те самые вернувшиеся в Крым татары - искали ценности в древних захоронениях.
Деревья, рядом с "тремя всадниками", на которые раньше повязывали лоскутки ткани "на счастье", тоже вырубили. Видимо, в рамках борьбы с языческими предрассудками.
В этот раз внутрь не заходим - поднимаеся дальше по склону. До первой непосредственно "пещерной стены". Вид на тот же перекресток, но уже с подножия скал.
Нижние ярусы пещер.
И вот мы выходим к главной улице и въездным воротам в город. Подходим не совсем правильно - не по серпантинной дороге с колеями, а от сторожевой башни.
Это, пожалуй, наиболее сохранившаяся и самая внушительная часть пещерного комплекса. Между колеями виден "запирающий" камень, который считают первым лежачим полицейским. Если не в мире, то в Крыму :)
К сожалению, обойти все плато с обеих сторон мы не успевали, поэтому пошли по правой. Опять вид на перекресток - уже с самого верха.
Подходим к одной из самой интересных, на мой взгляд, "пещер" - к осадному колодцу.
Тут я бы еще раз хотел отвлечься на предмет окультуривания плато. Если не смотреть на все постройки и заборы внизу, то сам пещерный город ничуть не изменился. Разве что везде появились таблички, гласящие о том, что здесь нельзя разводить костры, ночевать и разбивать лагерь. Ну и всё, что имеет какое-либо отношение к ранней христианской цивилизации, застолблено церковью и превращено в подобие действующих культовых мест. С одной стороны это хорошо. Вандалы ничего не попортят, не сломают, потолки пещер не закоптят и "здесь был Вася" не напишут (хотя, если вдуматься - все равно напишут, если захотят).
А вот давайте теперь с другой стороны. Эски-Кермен, как и все остальные пещерные города Крыма, разрушен много лет назад. И заброшен тогда же. И почти тысячу лет он так и остается заброшен. Пещерные храмы советскую власть пережили - когда ходили тут все, кому взбредет в голову. И что? А ничего. Фрески в каком состоянии были последние сто-двести лет, в таком и остались. И еще нас бы пережили безо всякого заступничества со стороны церкви и содержащих теперь это место людей. Ах, да! Один момент забыл - я еще помню, когда в храме Донаторов на фресках позолота была. В последнее посещение ее всю под чистую соскоблили... те самые "возвратившиеся", которые тогда могилы раскапывали по ночам, а теперь весь комплекс "содержат". Попутно разводя свинок и коней. А вот на что деньги, собираемые за вход идут, я так и не понял.
А то, что раньше тут летом хиппи поживали, так сколько тех хиппи за сезон было? Десяток, не больше. Ну, бывало, потолки нижних пещер коптили кострами. Так их еще исконные жители вплоть до пещерного человека коптили. А уж срали хиппи всяко раз в десять меньше, чем те свиньи да лошади, которых теперь тут проживают.
Одно могу сказать хорошее про нынешних "хозяев", осадный колодец вычистили. Если раньше внизу вода тухлая была, ботинки всякие и доски плавали, то сейчас чистота и запах свежей воды. Правда, пить ее никто из нас все равно не решился. Мало ли.
Ну вот мы и прошли основную интересную часть этой стороны города. Теперь на пути попадаются только мелкие полузасыпанные пещерки.
И вот - выход на оконечность плато. Солнце уже заходит, поэтому в храм Донаторов решили уже не ходить (а может и не пустили бы, в любом случае). На заднем плане видна соседняя балка Черкес-Кермен и разрушенная арка на ней. Там же внизу - храм Донаторов (а в долине между - какой-то детский патриотический лагерь, типа ихних "наших"). Хотя, может я зря наговариваю - может, просто подобие туристической базы для детей. С брезентовыми палатками, флагштоком и вечерним построением.
На самом деле, это всего лишь мизерная часть того, что можо посмотреть и сфотографировать на Эски. Но так как поехали мы туда не ранним утром (как надо бы), а после обеда - времени на полный и подробный осмотр уже не было. Плюс, это был третий день моего пребывания в Крыму, и я страдал дикой акклиматизацией. Ну и жару этого лета никто не отменял.
На официальный сайт Эски-Кермена ходить не советую - он абсолютно бестолковый и пустой. Вот, нашел гораздо более содержательный ресурс: http://luant.index.msk.ru/eski/
А также настоятельно рекомендую книжку "Пещерные города Крыма". Продается там на каждом углу. Вот такая, из желтой серии издательства "Библекс": http://www.knorus.ru/230134
Эски-Кермен - один из крупных "пещерных городов" Крыма. Сейчас покинутый и безмолвный, он в годы средневековья занимал доминирующее положение в хозяйственной жизни близлежащих поселений, был крупным центром торговли и ремесел.
Эски-Кермен основан на труднодоступном плато в начале VI века; по предположению, скифо-сарматами. Его название в переводе с татарского означает "Старая Крепость". Эски-Кермен был хорошо укреплен. Над обрывами тянулись оборонные стены из крупных блоков известняка толщиной в 2 метра и высотой до 3,5 метров. Башни-казематы были высечены в скалах или сложены из камня. На случай осады был вырублен глубокий колодец на 70 кубометров воды. Большая часть территории крепости была незастроенной - как резерв защищенной площади и убежище для жителей долины на случай военной опасности.
Жилой город занимал площадь 10 га и почти сплошь был застроен двухэтажными домами, покрытыми черепицей. Первый каменный этаж с вырубленными в скале подвалами служил для хозяйственных нужд; второй - жилой - был деревянным и, как правило, с балконами. В городе имелись водопровод из гончарных труб, подводивших воду от родников соседней возвышенности за четыре километра; несколько культовых сооружений, некрополь.
Склоны Эски-Кермена изрезаны пещерами. Их около 350 и относятся они большей частью к XII-XIII вв. Пещеры служили помещениями для скота, ремесленными мастерскими, давильнями винограда и резервуарами для виноградного сока.
В судьбе крепости было много тяжелых испытаний. Первый разгром Эски-Кермена произошел в VIII веке. Окончательно город перестал существовать в конце XIII века; в 1299 году он был сожжен ордами Ногая...
Якушева Е.М., Нижура А.М. "Пещерные города" Крыма. Путеводитель. - Симферополь: Таврия, 1972.
Из все посещенных мной пещерных городов Крыма (всех трех :), Эски всегда был самым любимым. Так как последний раз я там был очень и очень давно - еще в бытность туристом в советские времена, в этом году я подбил друзей посетить именно его.
И вот что имею по этому поводу сказать и показать.
Уже в последнее посещение мной Эски, до этого абсолютно дикого и достаточно удаленного от населенных пунктов, рядом с плато, в долине Джан-Кызы, начиналась жилая застройка - "возвращались" крымские татары. Сейчас от былой дикости не осталось почти ничего. Вход в долину Джан-Кызы вообще перекрыт воротами. Правда, выглянувший мальчик сказал, что если мы хотим в храм Донаторов, то он нас впустит (платно или бесплатно, не сказал). На подходе к северной оконечности плато стоит подобие тур-базы и также все перегорожено. За вход берут плату. Понятно, что если идти пешком как мы ходили раньше - со стороны Мангупа - то пройти можно просто так. Но тут теперь типа культурный вход. Турбаза предлагает всевозможные напитки и закуски, рыбалку в искусственном водоеме, проживание в различных домиках, а также в "специально оборудованных пещерах". Всюду бегает живность - кони, порося, собаки. В общем, жизнь кипит.
При этом предложенный маршрут сделан странным образом - подъем на плато с "задней" части города, проход по плато до главных ворот, спуск вниз - и возвращение по дороге вдоль плато. Мы же, подумав немного, решили все же пойти "по-правильному" маршруту - то есть, наоборот.
План Эски-Кермена. Культурный вход - сверху. Собственно главные ворота города - снизу.
Только подойдя к воротам, мы встретили мать (или отца?) семейства мелких поросей, которые бегают в огромном количестве по всей округе.
Кстати, как мы потом выяснили, эта порода называется вьетнамская свинья, и ее тут разводят на еду. Можно ткнуть пальцем в любого поросенка, и его вам приготовят. Как ответила хозяйка на наш вопрос "сколько стоит?", - "Если живого, то 300 гривен. Если жареного - то 600". Порядка 2400 рублей. Про живого она не шутила.
Сразу видно, что свиньи эти вьетнамские - по-русски читать не умеют совсем.
Ну а мы пошли, как я уже писал, вспять маршруту, по левому краю Эски. С видом на соседнюю балку.
Дорога, уходящая в сторону Мангупа. По ней мы обычно и приходили сюда. Жаль, не пошли на перекресток - оттуда бы открылся вид на Эски, каким он привычно представал глазам при подходе.
Примерно с этой точки начали подъем, чтобы пройти через храм "Трех всадников". Теперь он выглядит так:
Облагорожен, достроен, внутри церковное убранство, за которым уже и не видать остатков той самой фрески с тремя всадниками. При храме монах. Который при нашем приближении почему-то поспешно скрылся. Мы даже не успели заметить, куда - то ли внутрь, то ли в заросли вверх по склону.
Сразу оговорюсь, чтобы не повторять в дальнейшем - точно такая же история со всеми древними пещерными храмами. Далеко не везде сделана хоть какая работа по реставрации, но абсолютно везде они находятся под эгидой УПЦ. Даже если следов фресок не сохранилось, обязательно по пещере будут расставлены иконы.
А когда-то я в одиночку провел ночь в келье рядом с "Тремя всадниками" и встречал рассвет внутри. По легенде, на расвете можно услышать топот копыт с трех сторон света. Топота не услышал, но экспириенс получил - тем более, что ночь была лунная и светлая настолько, что ходить можно было без фонаря. Плюс еще был некий стрем, так как недалеко на склоне именно по ночам копали те самые вернувшиеся в Крым татары - искали ценности в древних захоронениях.
Деревья, рядом с "тремя всадниками", на которые раньше повязывали лоскутки ткани "на счастье", тоже вырубили. Видимо, в рамках борьбы с языческими предрассудками.
В этот раз внутрь не заходим - поднимаеся дальше по склону. До первой непосредственно "пещерной стены". Вид на тот же перекресток, но уже с подножия скал.
Нижние ярусы пещер.
И вот мы выходим к главной улице и въездным воротам в город. Подходим не совсем правильно - не по серпантинной дороге с колеями, а от сторожевой башни.
Это, пожалуй, наиболее сохранившаяся и самая внушительная часть пещерного комплекса. Между колеями виден "запирающий" камень, который считают первым лежачим полицейским. Если не в мире, то в Крыму :)
К сожалению, обойти все плато с обеих сторон мы не успевали, поэтому пошли по правой. Опять вид на перекресток - уже с самого верха.
Подходим к одной из самой интересных, на мой взгляд, "пещер" - к осадному колодцу.
Тут я бы еще раз хотел отвлечься на предмет окультуривания плато. Если не смотреть на все постройки и заборы внизу, то сам пещерный город ничуть не изменился. Разве что везде появились таблички, гласящие о том, что здесь нельзя разводить костры, ночевать и разбивать лагерь. Ну и всё, что имеет какое-либо отношение к ранней христианской цивилизации, застолблено церковью и превращено в подобие действующих культовых мест. С одной стороны это хорошо. Вандалы ничего не попортят, не сломают, потолки пещер не закоптят и "здесь был Вася" не напишут (хотя, если вдуматься - все равно напишут, если захотят).
А вот давайте теперь с другой стороны. Эски-Кермен, как и все остальные пещерные города Крыма, разрушен много лет назад. И заброшен тогда же. И почти тысячу лет он так и остается заброшен. Пещерные храмы советскую власть пережили - когда ходили тут все, кому взбредет в голову. И что? А ничего. Фрески в каком состоянии были последние сто-двести лет, в таком и остались. И еще нас бы пережили безо всякого заступничества со стороны церкви и содержащих теперь это место людей. Ах, да! Один момент забыл - я еще помню, когда в храме Донаторов на фресках позолота была. В последнее посещение ее всю под чистую соскоблили... те самые "возвратившиеся", которые тогда могилы раскапывали по ночам, а теперь весь комплекс "содержат". Попутно разводя свинок и коней. А вот на что деньги, собираемые за вход идут, я так и не понял.
А то, что раньше тут летом хиппи поживали, так сколько тех хиппи за сезон было? Десяток, не больше. Ну, бывало, потолки нижних пещер коптили кострами. Так их еще исконные жители вплоть до пещерного человека коптили. А уж срали хиппи всяко раз в десять меньше, чем те свиньи да лошади, которых теперь тут проживают.
Одно могу сказать хорошее про нынешних "хозяев", осадный колодец вычистили. Если раньше внизу вода тухлая была, ботинки всякие и доски плавали, то сейчас чистота и запах свежей воды. Правда, пить ее никто из нас все равно не решился. Мало ли.
Ну вот мы и прошли основную интересную часть этой стороны города. Теперь на пути попадаются только мелкие полузасыпанные пещерки.
И вот - выход на оконечность плато. Солнце уже заходит, поэтому в храм Донаторов решили уже не ходить (а может и не пустили бы, в любом случае). На заднем плане видна соседняя балка Черкес-Кермен и разрушенная арка на ней. Там же внизу - храм Донаторов (а в долине между - какой-то детский патриотический лагерь, типа ихних "наших"). Хотя, может я зря наговариваю - может, просто подобие туристической базы для детей. С брезентовыми палатками, флагштоком и вечерним построением.
На самом деле, это всего лишь мизерная часть того, что можо посмотреть и сфотографировать на Эски. Но так как поехали мы туда не ранним утром (как надо бы), а после обеда - времени на полный и подробный осмотр уже не было. Плюс, это был третий день моего пребывания в Крыму, и я страдал дикой акклиматизацией. Ну и жару этого лета никто не отменял.
На официальный сайт Эски-Кермена ходить не советую - он абсолютно бестолковый и пустой. Вот, нашел гораздо более содержательный ресурс: http://luant.index.msk.ru/eski/
А также настоятельно рекомендую книжку "Пещерные города Крыма". Продается там на каждом углу. Вот такая, из желтой серии издательства "Библекс": http://www.knorus.ru/230134