Как самому сделать фотосессию в студии (детальная пошаговая инструкция для любителей)
Раньше работа в фотостудии оставалась уделом профессионалов. Фотостудия была местом обитания малой когорты творцов, где сбываются мечты и творится сказка. С развитием же техники, это стало вполне доступным развлечением для аматоров и новчиков. Даже если у вас ничего не получится, это приключение не станет большим ударом по вашему бюджету, потому что арендовать студию на пару часов нынче стоит совсем недорого, и студий этих по городам и весям достаточно много.
То, что мы сейчас напишем, является универсальной инструкцией как сделать "красивые фото на память" и может быть полезным для тех, кто:
- имеет "зеркалку" и любит фотографироваться;
- имеет некий опыт пребывания в студии в качестве модели, ассистента, родителя модели и т.д. (то есть видел хоть раз это всё "вживую");
- хочет пополнить семейный альбом качественными фотографиями себе на память;
- хочет сэкономить на посредственном фотографе и сделать всё самостоятельно;
- хочет реализовать свои творческие задумки, но не имеет практических навыков работы в студии и боится облажаться :)
Важно понимать, что каждый должен заниматься своим делом. И если вам нужны действительно хорошие фотографии, имеющие реальную художественную ценность, то обращайтесь к Мастеру. В надёжных руках свет становится волшебной кистью, способной высветить у человека самое лучшее и спрятать в тень недостатки. С этим умением не просто рождаются, как с талантом художника, но и оттачивают практикой десятилетиями. Стоит такая работа, конечно, очень дорого.
Если же вам не нужно получить портфолио для соблазнения голливудского продюсера, а просто хочется запечатлеть на память себя, любимых и детей, то совсем не обязательно обращаться к "фотографу" которым сейчас считает себя едва ли не каждый обладатель "зеркалки", разобравшийся с "ручными настройками", и платить немалые деньги за то, что можно сделать вполне самостоятельно. Шансов снять шедевр выставочного уровня или как для журнала "Vogue" у вас после прочтения этой инструкции почти нет. Впрочем, таких шансов не много и у большинства современных "молодых фотографов". Потому можно и рискнуть:)
Начало работы. Что будем снимать
Перед началом работы нужно иметь четкое представление ЧТО ИМЕННО вы будете снимать.
"Просто прийти пофотаться в студии" - у вас не получится, запомните сразу.
Со стороны кому-то может показаться, что фотостудия с профессиональным светом и набором фонов - это такое место, куда стоит только попасть и волшебство случится само по себе, только на кнопку нажимай. Отнюдь. Подход "дети будут беситься, а мы нащёлкаем массу динамичных веселых фоток :)" - провальный с самого начала. Не имея опыта, вы скорее всего получите около двухсот испорченных по свету с "обрезанными" руками и ногами, нерезких кадров, перемежающихся "черными квадратами" - когда вспышки не успели сработать. И очевидные разочарования от неподходящей обуви, неудачно подобранной одежды и пр.
Перед походом в студию вы должны четко видеть ту картинку, какую хотите снять. По сути, пару часов студийного времени у вас уйдет на борьбу за 2-3 заветных снимка, какие потом с гордостью и любовью разместите в рамке на столе и подарите всем родственникам.
1. Походите по фотосайтам и сообществам, выискивая то, что вам "близко". Зарисуйте (или просто скопируйте в отдельную папку) то, что хотелось бы повторить. Рассматривая понравившиеся фотографии, постарайтесь понять себя и выделить именно то, что вас там привлекает больше всего (это поможет с работой в дальнейшем) - композиция, работа модели, свет, цветовая гамма, аксессуары, реквизит, оригинальность.
Все фотосайты имеют тематические разделы: "дети", "портрет", "жанр", "ню" и так далее. Не пожалейте несколько дней чтобы тщательно все исследовать и вдохновиться. Обращайте внимание на рейтинг - хоть его там часто и накручивают, но редко когда в топ попадают откровенно плохие фотографии.
Вот несколько ресурсов, которые время от времени просматриваем мы:
Категория "детский мир" на сайте photographers.com.ua
Категория "гламур" на фотосайт. ру
Сообщество "сенсуалити арт"
2. Отберите не более 10 фотографий (сюжетов), которые бы вам хотелось повторить. Настройтесь на то, что реально может получиться не больше половины. А действительно хороши будут 1-2. Это нормально. Супер-профессиональный рекламный фотограф может снимать одну банку пива больше 8 часов.
Почитайте про схемы размещения света и поймите как "сделана" та фотография, которую вы хотите повторить. Об этом будет подробнее внизу.
3. Тщательно продумайте одежду, аксессуары и реквизит. Нет смысла брать с собой бессистемено всё, что нравится, надеясь что "на месте разберёмся". Если сниматься будут несколько человек, то продумайте заранее кто в чём будет одет, какой будет обувь, аксессуары, как оно всё сочетается друг с другом.
В этом деле вам помогут следующие ресурсы:
Сочетание цветов - сайт о цвете
Как подобрать одежду для фотосессии - наглядные советы
Что одеть на фотосессию? Рекомедации по подбору одежды и аксессуаров для фотосъёмки
Учтите также следующие мелочи:
Если снимаете "ню", то только что снятое бельё оставляет на теле следы, которые мало видны в полутемной студии, но отлично портят весь снимок.
Если снимаетесь в обтягивающей одежде, то бельё должно быть незаметным (или его не должно быть вовсе) - коварный студийный свет всё заметит.
Если снимаетесь в рубашках или обтягивающих топах с рукавами, то учтите, что очень быстро всем станет жарко и если запланирован кадр "дружно подняли руки!" может случиться конфуз с мокрыми пятнами.
Если снимаете портрет в свитере под горло, то обратите внимание на качество материала - все катышки будут видны и создадут неблагополучное впечатление.
Если планируется некий сюжет (например, "он любит ее, а она его"), то обсудите все нюансы и детали, настроения, которые вы все ждете от этой фотосессии, общий посыл того, что вы делаете (чуть грустная нежность, чувственная романтика, "мы- веселая семья!", "мы - уютные и в домашних тапочках" и тому подобное). Работайте над этими образами, фантазируйте, как можно их дополнить и развить. Понятно, что снимать будете "просто свою семью", но важно понять КАКАЯ вы семья и всячески подчеркнуть это.
4. Разберитесь кто из вас будет "фотографом". Даже если снимать будет фотоаппарат сам, путем автоспуска, или снимать планируется друг друга по очереди, то должен быть некто главный, в работу которого все другие участники съемок торжественно пообещают не вмешиваться. Это очень важный пункт: половину оплаченного времени некоторые семейные пары могут потратить на творческий спор и выяснение отношений :) Также тот, кто будет фотографом, пусть продумает и свою одежду тоже - наверняка вам придется много двигаться, наклоняться, стоять на коленях, приседать на корточки и тд. Если фотограф будет и моделью - учтите это в плане съемок. То есть если снимается много людей, то начать лучше с тех кадров, где сам фотограф не присутствует.
5. Музыка играет немалую роль, создавая приятную атмосферу. Возьмите с собой ноутбук с любимой музыкой.
6. Чек-лист для фотографа:
- сюжеты отобраны и согласованы с участниками съемок;
- все участники съемок знают что будет сниматься и в какой последовательности;
- одежда и аксессуары отобраны и одобрены всеми участниками съемок (чтобы не тратить время на "я это не надену!");
- прочитана инструкция от фотоаппарата (три раза);
- изучены схемы постановки студийного света;
Это очень важные, ключевые пункты. Может показаться, что можно чем-то из списка и пренебречь и "там на месте разобраться", но вся основная работа делается, на самом деле, ДО попадания на съемочную площадку. Очень важно, чтобы вы поняли это!
Поиск и аренда фотостудии
"Снять фотостудию" - значит получить в пользование на несколько часов помещение, в котором имеется набор профессионального света, хотя бы два-три фона, место, где можно побросать вещи, зеркало, перед которым накраситься, кулер с водой, чайник и администратор, который будет тихонько сидеть где-то за занавеской в углу и не высовываться. То есть посторонней помощи будет минимум и вы реально останетесь один на один со стоящими в углу световыми приборами, даже не воткнутыми в сеть. Это может быть момент большого вызова и волнения для многих аматоров:)
Сейчас сдавать студию в аренду - популярный и прибыльный бизнес. В большом городе имеется масса предложений. Помимо основного - вам предложат тематические уголки с необычным, трендовым и уютным оформлением, романтичные подоконники с подушками и естественным светом. Существуют также "мокрые" студии, позволяющие сниматься в условиях искусственного дождя или под душем.
Если вы живете в большом городе, у вас нет особых запросов, то используйте google карту и ищите то, что подходит вам территориально и по цене.
фотостудии Киева
В Киеве снять фотостудию со всем необходимым (включая тематические уголки и различный незатейливый реквизит вроде вазочек, искусственных цветов, мебели, чемоданов и шляп) стоит от 100 гривен в час.
Будние дни дешевле выходных. Существуют особые "ночные" тарифы и выгодные предложения.
Во многих студиях есть онлайн расписание, показывающее загруженность на пару недель вперед. Бронировать стоит заранее. Предоплату обычно не берут.
В последние годы мы работали с этими студиями и остались довольны:
http://studioprovans.com.ua/
http://fafastudio.com.ua/price.html
Оптимальное время аренды - 2 часа. За час вы точно ничего не успеете. За три с непривычки устанете.
Вы пришли в студию. Что дальше?
Итак, вы на месте. Приходить лучше вовремя, потому что до вас вполне возможно будет происходить другая съемка, и своим преждевременным вторжением вы можете смутить модель и фотографа.
Во многих фотостудиях принято разуваться (или выдают бахилы). Прямо с порога вы окажетесь в съемочном павильоне, где важно соблюдать чистоту. Потому возьмите с собой тапочки или наденьте плотные носки. Естественно, обувь, в которой вы будете ходить по бумажному фону, также должна быть идеально чистой (если планируется групповой портрет с пожилыми родственниками - учтите это обстоятельство!)
1. Радиосинхронизатор, горячий башмак
Эта штука запускает студийные вспышки. Её вам выдаст администратор прямо на пороге. Просто вставьте в разъём на фотоаппарате для съемной вспышки. Вот сюда:
И затяните колесико. Теперь, нажимая на кнопку "спуск", вы будете автоматически запускать все включённые световые приборы в студии. Радиосинхронизатор иногда глючит от мобильных телефонов гостей студии, имейте в виду.
"Горячий башмак" это то же самое, только соединяется проводком с одним из световых приборов. Имейте в виду, что когда проводок натягивается, световой прибор падает на пол, а вы попадаете на деньги.
2. Настраиваем фотоаппарат
Для начала нужно решить в каком формате мы будем снимать.
Если вы не профессионал и не работаете для полиграфии и бигбордов, то снимать в ёмком, не читаемом в простых редакторах RAW просто нет смысла. Для простой печати в семейную фотокнигу и тем более для интернета подойдет простой JPEG и самое высокое разрешение.
Что касается оборудования - не заморачивайтесь по поводу того, что если у вас нет "лейки" или "хассельблада", то ничего не получится. То же самое касается и оптики. Стандартный объектив 18-55 мм вполне пригоден для выбранных целей.
Съёмка в режиме "аuto" нам точно не подойдет. Выбираем "m" (полностью ручные настройки).
Настройки в фотоаппарате вы выставляете один раз и больше не меняете.
ISO настраивается в основном меню камеры. Это цифры 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(и выше) и они обозначают "чувствительность плёнки". Чем выше чувствительность, тем меньше света нужно для получения изображения. При этом, чем выше это число, тем больше "шума" (точечек, мутных шероховатостей) на фотографиях. Потому в студии работают с наименьшим числом ISO, то есть 100. В некоторых не самых новых "зеркалках" минимальное ISO равняется 200. Это тоже вполне подходит.
баланс белого - выставляется также в основном меню и проще всего оставить это значение автоматическим (А). Некоторые камеры не имеют такой опции и иногда этот баланс белого может быть у вас изначально неправильно выставлен и кадры будут получатся мрачно-синими.
Тогда выбираем вручную баланс белого "облачно" или "тень".
Выдержка и диафрагма (Тv и Av) - это две комбинации цифр, которые всегда отображаются на малом экранчике камеры и внутри в видоискателе (там вместо Av может быть буква F).
Значение Tv (выдержка) обозначает тот промежуток времени, когда затвор в камере остаётся открытым и свет попадает на матрицу. Это могут быть циферки в диапазоне примерно от 0,7 до 4000 и выше. Фактически это время от нескольких секунд до одной четырехтысячной секунды. Например, если вы снимаете луну или ночной пейзаж, то света мало и затвор нужно держать открытым чуть ли ни минуту, пока скудный свет "натечёт" на матрицу в камере. При ярком дневном свете затвор достаточно открыть на одну сотую секунды или даже быстрее. Если снимаем прыгающих детей или спортивный матч, выдержка должна быть достаточно "быстрой", что бы не получилось "размазанности". Для работы в студии выставляем число Тv 80.
Именно это число обусловлено тем, что при более высоких значениях могут возникнуть разлады в синхронной работе со вспышками.
Значение Av (диафрагма) обозначает размер дырочки в затворе, через которую изображение поступает на матрицу. Чем больше дырочка - тем больше света. Чем меньше число Av, тем больше "дырочка"; чем больше число Av, тем "дырочка", соответственно, меньше. То есть, грубо говоря, засвеченность фотографии можно контролировать либо продолжительностью выдержки Tv, либо степенью раскрытия диафрагмы Av, в зависимости от целей. Для получения чётких, сфокусированных снимков с ясным фоном, "дырочка" должна быть меньше (а число Av больше). Для художественно расплывчатого фона - "дырочка" в диафрагме должна быть раскрыта больше (то есть число Av меньше). Для работы в студии берем число Av равное 11. Если фон сюжетно не важен, ставим Av 7. Если это число будет больше, то понижается резкость и то, что было просто точкой становится точкой с ореолом.
"Рабочее место" модели на студийном фоне - хотя бы полтора метра от стены.
Ваше рабочее место также должно быть на определённом отдалении - чтобы объективом можно было "приблизить" модель, избежав, тем самым, искажений. Если вы будете снимать с близкого расстояния классическим "китовым" (то есть шедшим в комплекте с фотоаппаратом) широкоугольным объективном (18-55 мм) то у модели получится огромная рука, например, и очень короткие ноги, а еще кусок потолка в кадре и кулер с водой. Потому важно чуть отойти и приблизить. Вы сами увидите, как картинка волшебным образом "выравняется". Ориентируйтесь на фокусное расстояние (это цифрерки на объективе) равное примерно 50 мм.
Это расстояние даёт наименьшие искажения и наиболее естественно для восприятия нашим глазом.
2. Студийный свет
Прежде чем вы приступите к съёмкам, нужно "выставить свет". С этим даже матёрые фотографы могут провозиться какое-то время. Как ни крути, но слово "фотография" дословно обозначает "рисование светом". То есть свет - это ключевой элемент во всей этой истории.
Важно понимать и то, что при каждой смене положения модели, свет нужно будет переставлять, менять мощность вспышки, угол и тд. То есть когда работают сидя - свет один. Встали - уже другой. Потому так важно иметь план съёмок, чтобы сперва отснять все "сидячие" положения, а потом перейти к "стоячим".
Студийная вспышка это такой "прожектор", который стоит на специальном держателе. Имейте в виду, эти штуки очень любят падать и разбиваться. Сообщите об этом несколько раз всем участникам съемок.
"Прожектор" имеет пилотную лампочку, которая светит постоянно и показывает, как ляжет тень. Когда вы включаете студийную вспышку, то включается и пилотная лампочка. Некоторым устаревшим вспышкам требуется несколько секунд чтобы зарядиться и быть готовыми к работе. Если вы щёлкните пока вспышка не зарядилась - получите "чёрный квадрат". При срабатывании, студийная вспышка издает характерный короткий скрипящий писк.
Существуют и более простые виды вспышек, которые не имеют пилотной лампочки и стоят, как правило, направленные в зонтики-отражатели.
Часто на "прожектор" прицеплены всякие штуки, вроде софт-боксов, зонтиков, рассеивателей, фильтров и тд. Вы можете оставить их или снять, в зависимости от целей съемки (об этом ниже). Если вы в первый раз - советую нацепить два средних софтбокса, а один прибор оставить совершенно "голым".
Это студийная вспышка
Это софтбокс, он надевается на вспышку и делает свет ее мягким, нежным, без теней.
фото с сайта: http://www.prophoto.ua/news/359/
Это зонтик-отражатель. Вспышка в данном случае отвернута от модели и "стреляет" в зонтик, а оттуда уже в рассеянном виде освещает модель.
Софтбоксы, фильтры и прочие штуки лучше пусть снимает и надевает администратор!
Регулировать мощность света и избегать тем самым "пересветов" на фотографиях мы будем именно на самих вспышках.
Как правило, сейчас студии оборудованы качественным светом мощностью 600-900 ДЖ - это слишком яркий, мощный свет для наших скромных целей. Если вас снимается целая команда, то может быть такой мощности как раз будет достаточно, чтобы поставить свет подальше, а вы все поместились в кадр. Но для портретной полулюбительской съемки мощность нужно существенно убавить.
Как это сделать.
На каждом "прожекторе" сзади есть всякие рычажки и кнопочки. Может быть даже дисплей с циферками.
Вам нужна ручечка, которую можно крутить, как ручку громкости в приёмнике. Или кнопочки со стрелочками "выше" и "ниже". Для начала сделайте "потише" или "пониже". Если есть дисплей, то ориентируйтесь на цифры 300, 1\8 или около того.
Также "прожектор" можно делать выше или ниже, наклонять или поднимать его. Это всё контролируется специальными защёлками и ручками. Если не уверены - просите администратора показать раз. Потом будете делать сами.
Классическая схема размещения студийного света включает следующие позиции:
- Рисующий свет. Это самый главный, самый яркий свет, который, собственно, определяет характер фотографии; он моделирует солнце - дает тень, грубо говоря.
- Заполняющий свет. Он "подсвечивает" со стороны те боковые места, которые рискуют оказаться в тени. То есть моделирует небо, песок, дома... если нет заполняющего света, то можно использовать отражатель или попросить кого-то подержать белую ткань.
- Контровой свет. Дает объем объекту. Ставится сзади и выше объекта съемки, создавая таким образом на волосах "лунную дорожку". В идеале ставится как можно ближе к модели, лишь бы не светил в объектив и не мешал в кадре. Этот свет "оживляет" волосы, контуры рук, плеч и тд. Особенно актуален когда работа идёт на темном фоне.
На нашей первой самостоятельной съёмке мы с этим всем, конечно, не разобрались, но фотографии для семейного альбома получились всё равно.
Ещё мы получили тени на фоне (пространства было мало, стояли совсем близко к стене)
Вообще, скажу честно, я люблю снимать только с двумя источниками света.
Вот отличная статья с примерами как можно ставить эти два источника света и какой будет результат:
10 схем света для съемки портрета в студии
А вот самые разнообразные схемы размещения студийного света:
ПРОСТЫЕ СХЕМЫ СТУДИЙНОГО СВЕТА (портрет) Эдурад Минаев
Основные схемы света в студийной съемке
Назначение студийного осветительного оборудования и основные схемы освещения
Женский портрет. Схемы света
16 схем света для фотосъемки
СХЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ФОТОСТУДИИ. ВВЕДЕНИЕ
В этом нет ничего супер-трудного. Подозреваю, что такое обилие информации может смутить неподготовленного человека и вы, дочитав до этих пор, решите всё же довериться "профессионалу", чем возиться с этими световыми схемами. Не смущайтесь.
Если вы первый раз снимаете в студии и просто хотите фото на память, то вот мой совет:
Берите два световых прибора с софтбоксами и ставьте их с двух сторон от модели. Справа и слева. Мощность каждого оставьте на уровне 300 Дж или даже ниже, в зависимости от отдаления от объекта. Щёлкайте и выставляйте мощность, контролируя по отснятым кадрам в своём фотоаппарате, чтобы не было пересветов и мутной темноты.
Если в "тематическом уголке" в студии не помещаются два софтбокса, ставьте один, главный, пусть он светит фронтально, а ещё один пристройте где-то сбоку. Вот и всё.
4. Студийный фон
Вы можете удивиться, узнав, что почти все фоны сейчас сделаны из бумаги и весьма хрупкие.
По мере вытаптывания и загрязнения, фон укорачивается. Если снимаетесь в полный рост на сером, например, фоне, то под ногами могут быть точечки и следы ваших предшественников, которые придётся убирать в фоторедакторе. За работу на безукоризненно чистом новом фоне с вас могут снять дополнительные деньги. За испорченный фон также взимается определённая плата.
Если вы впервые в студии, то я бы посоветовал избежать работы на каком-либо однотонном фоне, а попробовать себя в "тематических уголках".
Если вариантов нет, то выбирайте серый фон.
Работа на белом - очень кропотливая и ответственная, если нет изначального навыка, то существуют шансы уйти из студии ни с чем. "Вырезанный" из окружающей среды и помещённый в белое пространство объект должен быть безукоризненным. Безукоризненными должна быть композиция, макияж, свет и работа модели.
Работа на чёрном - не менее прихотливая и ответственная. Тут предполагаются тени, пластичность и драматизм. В противном случае могут получиться унылые провалы в темноту.
Серый фон достаточно нейтрален. К тому же вы можете "развеселить" его, осветив вспышкой с цветными фильтрами - красными или синими, например.
Разворачивают и меняют фоны только администраторы студии.
3. Работа с моделью
Чтобы хорошо выглядеть на фотографии, модели нужно накраситься.
Парням и детям можно ничего не делать или чуть припудрить лоснящиеся участки кожи (жирные блики могут всё испортить). Девушкам же стоит выровнять тон лица и "обозначить" глаза и губы. Дело в том, что студийный свет делает лица плоскими и невыразительными. А на близком расстоянии будут видны и как будто увеличены все пятнышки и шероховатости. Совсем не нужно накладывать могучий театральный грим, но важно иметь в виду, что если вы снимаетесь в полный рост, то можно накраситься чуть ярче, чем в реальной жизни. Также важно помнить, что со слоем тонального крема модели противопоказано гримасничать, хмуриться и даже много разговаривать (мимические морщинки).
Итак, свет выставлен. Снятая картинка в фотоаппарате не слишком тёмная и без провалов в белый свет. Можем начинать.
Важно, чтобы модели были раскрепощены, спокойны и естественны. Часто бывает, что идей было море, а оказавшись на съемочной площадке, модель теряется и "скисает", не зная, что делать дальше. Фотограф, если подготовился, как мы советовали, чётко знает, что ему нужно от модели в этот момент и сам говорит как ей стать, повернуться и т.д. То есть должен быть режиссер этого всего действа. Для первой съёмки не стоит рассчитывать на инициативу моделей, что они сами будут становиться как надо, красиво изгибаться, а фотограф знай себе нажимает на кнопочку :)
Так как плёнку экономить не надо - старайтесь делать несколько дублей каждого кадра.
Фотографу важно следить за тем, чтобы в кадре были полностью кисти рук, пальцы чтобы не прятались в складках одежды и выглядели красиво. Кисти рук - это очень выразительная часть портрета. Если снимаете человека полностью, особенно сидя, обязательно следите за тем, чтобы были видны стопы, не обрезайте их на уровне щиклолтки.
4. Его величество автоспуск (снимаем сами себя)
Верный друг влюблённых парочек и дружных компаний :)
Это такая функция, которая позволяет снимать не сразу, а через определенный промежуток времени (как правило 12 секунд) достаточный как раз для того, чтобы нажав на кнопочку, быстренько вбежать в кадр и изобразить нужную позу.
Если вы хотите делать в студии автопортрет, то потренируйтесь дома, просто чтобы понять и почувствовать как это работает. Ставьте фотоаппарат на тумбочку, кухонный столик, бетонный парапет во дворе - и снимайтесь:)
Для работы с автоспуском в студии вам понадобится штатив (о работе со штативом см. ниже)
- выставляем свет и моделей, которые будут с вами в кадре. Делаем несколько пробных снимков, проверяем всё ли там хорошо по свету. Вы смотрите в видоискатель в фотоаппарате и чётко видите кадр, "дорисовывая" в нём себя. Включаем режим "автоспуск". Нажимаем на "спуск", камера пикает, сообщая, что навелась на резкость и затем методично пищит, отсчитывая секунды. Вы занимаете нужную позу, улыбаетесь - и вуаля :)
Советую приметить некие ориентиры на полу вокруг вас, выход за которые сулит выходом из кадра.
5. Работа со штативом
Если вы не хотите заморачиваться с автоспуском, и у вас есть ребёнок, способный нажать на кнопочку, то можете прибегнуть к его помощи в создании вашего портрета:) Достаточно выставить кадр и проявить максимум креатива, пока ребенок вас снимает с одной фиксированной точки.
Чтобы прицепить фотоаппарат к штативу, нужно снять со штатива специальную платформу и ввинтить ее в фотоаппарат внизу. Потом, с этой платформой "прищёлкнуть" фотоаппарат на место.
фото: http://applepages.kz/ru/view_element.php?id=166
Высота штатива регулируется защёлками на ножках, которые телескопически выдвигаются. Еще есть ручечка, которую можно крутить, чтобы поднять фотоаппарат ещё выше. И длинная ручка, которой его можно наклонять вперед-назад.
6. Идеальный кадр - какой он?
Существует ряд очевидных критериев, позволяющих отличить "плохой" кадр от "хорошего".
- Не должно быть пересветов. Это провал в белый свет, который никак невозможно убрать при постобработке. Есть, впрочем, такой художественный приём, когда всё специально снято якобы в пересвете (светлый ключ), только это не пересвет:) В общем, имейте в виду...
Вот тут пересвет есть:
А тут его нет:
- не должны быть слишком тёмными. Если рассчитываете "осветлить" фото при постобработке, то получите и шум (точечки) в придачу;
- не должны быть "порезаны" руки и ноги. Если снимаете по пояс, то желательно не "прятать" руки;
- если модель смотрит в сторону, то с той стороны, куда направлен взгляд, оставьте чуть больше пространства;
- следите за осанкой модели, это очень важно;
- если согнута рука или модель игриво стоит на одной ноге, то следите за тем, чтобы эти части тела не принимали некрасивую форму;
- старайтесь не снимать портретов и очень крупных планов, модель в 4 случаях из 5 покажется старше и несимпатичнее, чем есть на самом деле (тут играет роль непривычное освещение, мейк-ап, оптика, с которой вы работаете и тд)
- улыбайтесь - улыбка никогда не испортит фотографию:) Однажды я фотографировал девушку, которой почему-то никак не давалась улыбка, лицо оставалось грустным. И тогда я пошёл на хитрость и предложил ей представить, будто она видит маленького ребёнка и улыбается ему. Фотографии получились очень удачными.
В рекламе, когда снимают пиво, или какой-то продукт, то модели предлагают представить, будто они видят что-то (кого-то), что они очень любят, что им очень дорого и приятно. Потому так получается, что на билбордах или в рекламных роликах люди выглядят такими искренними.
Есть ещё один тайный способ сделать модель более расслабленной (если не имеем дело с ребенком). Можно выпить немножко коньяка (но не увлекайтесь).
Чек-лист для фотографа по работе в студии:
- свет синхронизирован с фотоаппаратом и всё работает;
- пока модель крастится, не теряем времени и настраиваем фотоаппарат;
- выставляем свет (выше\ниже, ближе\дальше) и делаем пробные снимки (любой другой человек может быть в кадре в этот момент, по нему выставляем свет);
- сверяемся с планом съёмок;
- ноги-руки-головы не обрезаны, никто не моргает, лицо одного тона с телом.
-
Пост-обработка
Эта тема заслуживает отдельной статьи, расписывать нет смысла, так как в сети есть немало подробных инструкций от профессионалов.
Если коротко, то любая фотография, которую вы снимите, нуждается хотя бы в минимальной обработке.
Не обязательно использовать такой мощный и сложный редактор как "photoshop". Скажу честно, самый простой и эффективный способ постобработки: тупо загнать ваш отснятый материал в инстаграм и нажатием трёх кнопок повернуть, обрезать и оживить красками ваши фотографии, придав им шарм и художественность:)
При этом, конечно, придётся пожертвовать качеством и размером. Но для соцсетей это просто великолепный вариант:)
Если вы всё же работаете с каким-то фоторедактором, то вот ключевые параметры, которые нужно отрегулировать:
Gamma correction: эта штука балансирует красный, зеленый и синий цвета. Часто фотографии из студии норовят получиться холодными, с фиолетоватым оттенком. Чтобы его убрать, достаточно чуть добавить уровень "зеленого", который придаст нежный теплый оттенок. Этим же инструментом снимок можно сделать светлее.
brightness\contrast (яркость и контраст) даже на самых удачных, сбалансированных снимках, перед публикацией в интернете мы добавляем яркость 10 и контраст 12-15.
unsharp mask или sharpen - при уменьшении, файл в формате JPEG сильно страдает в качестве. Чтобы как-то оживить его, используем этот инструмент, делающий изображение более резким.
перевод в сепию и чб - для получения выразительного чёрно-белого снимка я редко когда использую функцию "перевод в чб", а разбиваю изображения на каналы RGB. И получаю три разных чёрно-белых фотографии
Для перевода в сепию использую инструмент "colorise"
Суммируя всё вышесказанное:
Подготовка:
- зарождение идеи
- фотосайты, вдохновение
- 5-10 сюжетов отобраны
- продумка одежды, цветовой гаммы, реквизита, аксессуаров
- кто будет снимать
- поиск и бронирование фотостудии
Работа в студии:
- макияж модели
- настраиваем фотоаппарат (Tv:80 Av:11)
- разбираемся с фоном\локацией
- выставляем и настраиваем свет
- работа с моделью (фотограф непрерывно "ведёт" модель)
Постобработка:
- кадровка\обрезка
- гамма
- яркость-контраст
- чб по желанию (через split to RGB)
Послесловие
Не сдерживайте себя. Сейчас, во время цифровой фотографии, шанс получить хороший снимок стал намного выше, чем в век плёнки. Вы можете нащёлкать много-много фотографий, с помощью пост-обработки (фильтров и программ) получить действительно замечательный результат, доступный ранее лишь профессионалам.
Не бойтесь делать много снимков, из этого огромного количества вы сможете выбрать хотя бы пару, которые окажутся удачными.
Возможно, первый раз у вас ничего не получится, но ко второму-третьему уже заматереете и, кто знает, сами начнёте снимать за деньги ;))))
Удачи в ваших начинаниях и успешной реализации творческих планов!
Дерзайте!
То, что мы сейчас напишем, является универсальной инструкцией как сделать "красивые фото на память" и может быть полезным для тех, кто:
- имеет "зеркалку" и любит фотографироваться;
- имеет некий опыт пребывания в студии в качестве модели, ассистента, родителя модели и т.д. (то есть видел хоть раз это всё "вживую");
- хочет пополнить семейный альбом качественными фотографиями себе на память;
- хочет сэкономить на посредственном фотографе и сделать всё самостоятельно;
- хочет реализовать свои творческие задумки, но не имеет практических навыков работы в студии и боится облажаться :)
Важно понимать, что каждый должен заниматься своим делом. И если вам нужны действительно хорошие фотографии, имеющие реальную художественную ценность, то обращайтесь к Мастеру. В надёжных руках свет становится волшебной кистью, способной высветить у человека самое лучшее и спрятать в тень недостатки. С этим умением не просто рождаются, как с талантом художника, но и оттачивают практикой десятилетиями. Стоит такая работа, конечно, очень дорого.
Если же вам не нужно получить портфолио для соблазнения голливудского продюсера, а просто хочется запечатлеть на память себя, любимых и детей, то совсем не обязательно обращаться к "фотографу" которым сейчас считает себя едва ли не каждый обладатель "зеркалки", разобравшийся с "ручными настройками", и платить немалые деньги за то, что можно сделать вполне самостоятельно. Шансов снять шедевр выставочного уровня или как для журнала "Vogue" у вас после прочтения этой инструкции почти нет. Впрочем, таких шансов не много и у большинства современных "молодых фотографов". Потому можно и рискнуть:)
Начало работы. Что будем снимать
Перед началом работы нужно иметь четкое представление ЧТО ИМЕННО вы будете снимать.
"Просто прийти пофотаться в студии" - у вас не получится, запомните сразу.
Со стороны кому-то может показаться, что фотостудия с профессиональным светом и набором фонов - это такое место, куда стоит только попасть и волшебство случится само по себе, только на кнопку нажимай. Отнюдь. Подход "дети будут беситься, а мы нащёлкаем массу динамичных веселых фоток :)" - провальный с самого начала. Не имея опыта, вы скорее всего получите около двухсот испорченных по свету с "обрезанными" руками и ногами, нерезких кадров, перемежающихся "черными квадратами" - когда вспышки не успели сработать. И очевидные разочарования от неподходящей обуви, неудачно подобранной одежды и пр.
Перед походом в студию вы должны четко видеть ту картинку, какую хотите снять. По сути, пару часов студийного времени у вас уйдет на борьбу за 2-3 заветных снимка, какие потом с гордостью и любовью разместите в рамке на столе и подарите всем родственникам.
1. Походите по фотосайтам и сообществам, выискивая то, что вам "близко". Зарисуйте (или просто скопируйте в отдельную папку) то, что хотелось бы повторить. Рассматривая понравившиеся фотографии, постарайтесь понять себя и выделить именно то, что вас там привлекает больше всего (это поможет с работой в дальнейшем) - композиция, работа модели, свет, цветовая гамма, аксессуары, реквизит, оригинальность.
Все фотосайты имеют тематические разделы: "дети", "портрет", "жанр", "ню" и так далее. Не пожалейте несколько дней чтобы тщательно все исследовать и вдохновиться. Обращайте внимание на рейтинг - хоть его там часто и накручивают, но редко когда в топ попадают откровенно плохие фотографии.
Вот несколько ресурсов, которые время от времени просматриваем мы:
Категория "детский мир" на сайте photographers.com.ua
Категория "гламур" на фотосайт. ру
Сообщество "сенсуалити арт"
2. Отберите не более 10 фотографий (сюжетов), которые бы вам хотелось повторить. Настройтесь на то, что реально может получиться не больше половины. А действительно хороши будут 1-2. Это нормально. Супер-профессиональный рекламный фотограф может снимать одну банку пива больше 8 часов.
Почитайте про схемы размещения света и поймите как "сделана" та фотография, которую вы хотите повторить. Об этом будет подробнее внизу.
3. Тщательно продумайте одежду, аксессуары и реквизит. Нет смысла брать с собой бессистемено всё, что нравится, надеясь что "на месте разберёмся". Если сниматься будут несколько человек, то продумайте заранее кто в чём будет одет, какой будет обувь, аксессуары, как оно всё сочетается друг с другом.
В этом деле вам помогут следующие ресурсы:
Сочетание цветов - сайт о цвете
Как подобрать одежду для фотосессии - наглядные советы
Что одеть на фотосессию? Рекомедации по подбору одежды и аксессуаров для фотосъёмки
Учтите также следующие мелочи:
Если снимаете "ню", то только что снятое бельё оставляет на теле следы, которые мало видны в полутемной студии, но отлично портят весь снимок.
Если снимаетесь в обтягивающей одежде, то бельё должно быть незаметным (или его не должно быть вовсе) - коварный студийный свет всё заметит.
Если снимаетесь в рубашках или обтягивающих топах с рукавами, то учтите, что очень быстро всем станет жарко и если запланирован кадр "дружно подняли руки!" может случиться конфуз с мокрыми пятнами.
Если снимаете портрет в свитере под горло, то обратите внимание на качество материала - все катышки будут видны и создадут неблагополучное впечатление.
Если планируется некий сюжет (например, "он любит ее, а она его"), то обсудите все нюансы и детали, настроения, которые вы все ждете от этой фотосессии, общий посыл того, что вы делаете (чуть грустная нежность, чувственная романтика, "мы- веселая семья!", "мы - уютные и в домашних тапочках" и тому подобное). Работайте над этими образами, фантазируйте, как можно их дополнить и развить. Понятно, что снимать будете "просто свою семью", но важно понять КАКАЯ вы семья и всячески подчеркнуть это.
4. Разберитесь кто из вас будет "фотографом". Даже если снимать будет фотоаппарат сам, путем автоспуска, или снимать планируется друг друга по очереди, то должен быть некто главный, в работу которого все другие участники съемок торжественно пообещают не вмешиваться. Это очень важный пункт: половину оплаченного времени некоторые семейные пары могут потратить на творческий спор и выяснение отношений :) Также тот, кто будет фотографом, пусть продумает и свою одежду тоже - наверняка вам придется много двигаться, наклоняться, стоять на коленях, приседать на корточки и тд. Если фотограф будет и моделью - учтите это в плане съемок. То есть если снимается много людей, то начать лучше с тех кадров, где сам фотограф не присутствует.
5. Музыка играет немалую роль, создавая приятную атмосферу. Возьмите с собой ноутбук с любимой музыкой.
6. Чек-лист для фотографа:
- сюжеты отобраны и согласованы с участниками съемок;
- все участники съемок знают что будет сниматься и в какой последовательности;
- одежда и аксессуары отобраны и одобрены всеми участниками съемок (чтобы не тратить время на "я это не надену!");
- прочитана инструкция от фотоаппарата (три раза);
- изучены схемы постановки студийного света;
Это очень важные, ключевые пункты. Может показаться, что можно чем-то из списка и пренебречь и "там на месте разобраться", но вся основная работа делается, на самом деле, ДО попадания на съемочную площадку. Очень важно, чтобы вы поняли это!
Поиск и аренда фотостудии
"Снять фотостудию" - значит получить в пользование на несколько часов помещение, в котором имеется набор профессионального света, хотя бы два-три фона, место, где можно побросать вещи, зеркало, перед которым накраситься, кулер с водой, чайник и администратор, который будет тихонько сидеть где-то за занавеской в углу и не высовываться. То есть посторонней помощи будет минимум и вы реально останетесь один на один со стоящими в углу световыми приборами, даже не воткнутыми в сеть. Это может быть момент большого вызова и волнения для многих аматоров:)
Сейчас сдавать студию в аренду - популярный и прибыльный бизнес. В большом городе имеется масса предложений. Помимо основного - вам предложат тематические уголки с необычным, трендовым и уютным оформлением, романтичные подоконники с подушками и естественным светом. Существуют также "мокрые" студии, позволяющие сниматься в условиях искусственного дождя или под душем.
Если вы живете в большом городе, у вас нет особых запросов, то используйте google карту и ищите то, что подходит вам территориально и по цене.
фотостудии Киева
В Киеве снять фотостудию со всем необходимым (включая тематические уголки и различный незатейливый реквизит вроде вазочек, искусственных цветов, мебели, чемоданов и шляп) стоит от 100 гривен в час.
Будние дни дешевле выходных. Существуют особые "ночные" тарифы и выгодные предложения.
Во многих студиях есть онлайн расписание, показывающее загруженность на пару недель вперед. Бронировать стоит заранее. Предоплату обычно не берут.
В последние годы мы работали с этими студиями и остались довольны:
http://studioprovans.com.ua/
http://fafastudio.com.ua/price.html
Оптимальное время аренды - 2 часа. За час вы точно ничего не успеете. За три с непривычки устанете.
Вы пришли в студию. Что дальше?
Итак, вы на месте. Приходить лучше вовремя, потому что до вас вполне возможно будет происходить другая съемка, и своим преждевременным вторжением вы можете смутить модель и фотографа.
Во многих фотостудиях принято разуваться (или выдают бахилы). Прямо с порога вы окажетесь в съемочном павильоне, где важно соблюдать чистоту. Потому возьмите с собой тапочки или наденьте плотные носки. Естественно, обувь, в которой вы будете ходить по бумажному фону, также должна быть идеально чистой (если планируется групповой портрет с пожилыми родственниками - учтите это обстоятельство!)
1. Радиосинхронизатор, горячий башмак
Эта штука запускает студийные вспышки. Её вам выдаст администратор прямо на пороге. Просто вставьте в разъём на фотоаппарате для съемной вспышки. Вот сюда:
И затяните колесико. Теперь, нажимая на кнопку "спуск", вы будете автоматически запускать все включённые световые приборы в студии. Радиосинхронизатор иногда глючит от мобильных телефонов гостей студии, имейте в виду.
"Горячий башмак" это то же самое, только соединяется проводком с одним из световых приборов. Имейте в виду, что когда проводок натягивается, световой прибор падает на пол, а вы попадаете на деньги.
2. Настраиваем фотоаппарат
Для начала нужно решить в каком формате мы будем снимать.
Если вы не профессионал и не работаете для полиграфии и бигбордов, то снимать в ёмком, не читаемом в простых редакторах RAW просто нет смысла. Для простой печати в семейную фотокнигу и тем более для интернета подойдет простой JPEG и самое высокое разрешение.
Что касается оборудования - не заморачивайтесь по поводу того, что если у вас нет "лейки" или "хассельблада", то ничего не получится. То же самое касается и оптики. Стандартный объектив 18-55 мм вполне пригоден для выбранных целей.
Съёмка в режиме "аuto" нам точно не подойдет. Выбираем "m" (полностью ручные настройки).
Настройки в фотоаппарате вы выставляете один раз и больше не меняете.
ISO настраивается в основном меню камеры. Это цифры 100, 200, 400, 800, 1600, 3200(и выше) и они обозначают "чувствительность плёнки". Чем выше чувствительность, тем меньше света нужно для получения изображения. При этом, чем выше это число, тем больше "шума" (точечек, мутных шероховатостей) на фотографиях. Потому в студии работают с наименьшим числом ISO, то есть 100. В некоторых не самых новых "зеркалках" минимальное ISO равняется 200. Это тоже вполне подходит.
баланс белого - выставляется также в основном меню и проще всего оставить это значение автоматическим (А). Некоторые камеры не имеют такой опции и иногда этот баланс белого может быть у вас изначально неправильно выставлен и кадры будут получатся мрачно-синими.
Тогда выбираем вручную баланс белого "облачно" или "тень".
Выдержка и диафрагма (Тv и Av) - это две комбинации цифр, которые всегда отображаются на малом экранчике камеры и внутри в видоискателе (там вместо Av может быть буква F).
Значение Tv (выдержка) обозначает тот промежуток времени, когда затвор в камере остаётся открытым и свет попадает на матрицу. Это могут быть циферки в диапазоне примерно от 0,7 до 4000 и выше. Фактически это время от нескольких секунд до одной четырехтысячной секунды. Например, если вы снимаете луну или ночной пейзаж, то света мало и затвор нужно держать открытым чуть ли ни минуту, пока скудный свет "натечёт" на матрицу в камере. При ярком дневном свете затвор достаточно открыть на одну сотую секунды или даже быстрее. Если снимаем прыгающих детей или спортивный матч, выдержка должна быть достаточно "быстрой", что бы не получилось "размазанности". Для работы в студии выставляем число Тv 80.
Именно это число обусловлено тем, что при более высоких значениях могут возникнуть разлады в синхронной работе со вспышками.
Значение Av (диафрагма) обозначает размер дырочки в затворе, через которую изображение поступает на матрицу. Чем больше дырочка - тем больше света. Чем меньше число Av, тем больше "дырочка"; чем больше число Av, тем "дырочка", соответственно, меньше. То есть, грубо говоря, засвеченность фотографии можно контролировать либо продолжительностью выдержки Tv, либо степенью раскрытия диафрагмы Av, в зависимости от целей. Для получения чётких, сфокусированных снимков с ясным фоном, "дырочка" должна быть меньше (а число Av больше). Для художественно расплывчатого фона - "дырочка" в диафрагме должна быть раскрыта больше (то есть число Av меньше). Для работы в студии берем число Av равное 11. Если фон сюжетно не важен, ставим Av 7. Если это число будет больше, то понижается резкость и то, что было просто точкой становится точкой с ореолом.
"Рабочее место" модели на студийном фоне - хотя бы полтора метра от стены.
Ваше рабочее место также должно быть на определённом отдалении - чтобы объективом можно было "приблизить" модель, избежав, тем самым, искажений. Если вы будете снимать с близкого расстояния классическим "китовым" (то есть шедшим в комплекте с фотоаппаратом) широкоугольным объективном (18-55 мм) то у модели получится огромная рука, например, и очень короткие ноги, а еще кусок потолка в кадре и кулер с водой. Потому важно чуть отойти и приблизить. Вы сами увидите, как картинка волшебным образом "выравняется". Ориентируйтесь на фокусное расстояние (это цифрерки на объективе) равное примерно 50 мм.
Это расстояние даёт наименьшие искажения и наиболее естественно для восприятия нашим глазом.
2. Студийный свет
Прежде чем вы приступите к съёмкам, нужно "выставить свет". С этим даже матёрые фотографы могут провозиться какое-то время. Как ни крути, но слово "фотография" дословно обозначает "рисование светом". То есть свет - это ключевой элемент во всей этой истории.
Важно понимать и то, что при каждой смене положения модели, свет нужно будет переставлять, менять мощность вспышки, угол и тд. То есть когда работают сидя - свет один. Встали - уже другой. Потому так важно иметь план съёмок, чтобы сперва отснять все "сидячие" положения, а потом перейти к "стоячим".
Студийная вспышка это такой "прожектор", который стоит на специальном держателе. Имейте в виду, эти штуки очень любят падать и разбиваться. Сообщите об этом несколько раз всем участникам съемок.
"Прожектор" имеет пилотную лампочку, которая светит постоянно и показывает, как ляжет тень. Когда вы включаете студийную вспышку, то включается и пилотная лампочка. Некоторым устаревшим вспышкам требуется несколько секунд чтобы зарядиться и быть готовыми к работе. Если вы щёлкните пока вспышка не зарядилась - получите "чёрный квадрат". При срабатывании, студийная вспышка издает характерный короткий скрипящий писк.
Существуют и более простые виды вспышек, которые не имеют пилотной лампочки и стоят, как правило, направленные в зонтики-отражатели.
Часто на "прожектор" прицеплены всякие штуки, вроде софт-боксов, зонтиков, рассеивателей, фильтров и тд. Вы можете оставить их или снять, в зависимости от целей съемки (об этом ниже). Если вы в первый раз - советую нацепить два средних софтбокса, а один прибор оставить совершенно "голым".
Это студийная вспышка
Это софтбокс, он надевается на вспышку и делает свет ее мягким, нежным, без теней.
фото с сайта: http://www.prophoto.ua/news/359/
Это зонтик-отражатель. Вспышка в данном случае отвернута от модели и "стреляет" в зонтик, а оттуда уже в рассеянном виде освещает модель.
Софтбоксы, фильтры и прочие штуки лучше пусть снимает и надевает администратор!
Регулировать мощность света и избегать тем самым "пересветов" на фотографиях мы будем именно на самих вспышках.
Как правило, сейчас студии оборудованы качественным светом мощностью 600-900 ДЖ - это слишком яркий, мощный свет для наших скромных целей. Если вас снимается целая команда, то может быть такой мощности как раз будет достаточно, чтобы поставить свет подальше, а вы все поместились в кадр. Но для портретной полулюбительской съемки мощность нужно существенно убавить.
Как это сделать.
На каждом "прожекторе" сзади есть всякие рычажки и кнопочки. Может быть даже дисплей с циферками.
Вам нужна ручечка, которую можно крутить, как ручку громкости в приёмнике. Или кнопочки со стрелочками "выше" и "ниже". Для начала сделайте "потише" или "пониже". Если есть дисплей, то ориентируйтесь на цифры 300, 1\8 или около того.
Также "прожектор" можно делать выше или ниже, наклонять или поднимать его. Это всё контролируется специальными защёлками и ручками. Если не уверены - просите администратора показать раз. Потом будете делать сами.
Классическая схема размещения студийного света включает следующие позиции:
- Рисующий свет. Это самый главный, самый яркий свет, который, собственно, определяет характер фотографии; он моделирует солнце - дает тень, грубо говоря.
- Заполняющий свет. Он "подсвечивает" со стороны те боковые места, которые рискуют оказаться в тени. То есть моделирует небо, песок, дома... если нет заполняющего света, то можно использовать отражатель или попросить кого-то подержать белую ткань.
- Контровой свет. Дает объем объекту. Ставится сзади и выше объекта съемки, создавая таким образом на волосах "лунную дорожку". В идеале ставится как можно ближе к модели, лишь бы не светил в объектив и не мешал в кадре. Этот свет "оживляет" волосы, контуры рук, плеч и тд. Особенно актуален когда работа идёт на темном фоне.
На нашей первой самостоятельной съёмке мы с этим всем, конечно, не разобрались, но фотографии для семейного альбома получились всё равно.
Ещё мы получили тени на фоне (пространства было мало, стояли совсем близко к стене)
Вообще, скажу честно, я люблю снимать только с двумя источниками света.
Вот отличная статья с примерами как можно ставить эти два источника света и какой будет результат:
10 схем света для съемки портрета в студии
А вот самые разнообразные схемы размещения студийного света:
ПРОСТЫЕ СХЕМЫ СТУДИЙНОГО СВЕТА (портрет) Эдурад Минаев
Основные схемы света в студийной съемке
Назначение студийного осветительного оборудования и основные схемы освещения
Женский портрет. Схемы света
16 схем света для фотосъемки
СХЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ В ФОТОСТУДИИ. ВВЕДЕНИЕ
В этом нет ничего супер-трудного. Подозреваю, что такое обилие информации может смутить неподготовленного человека и вы, дочитав до этих пор, решите всё же довериться "профессионалу", чем возиться с этими световыми схемами. Не смущайтесь.
Если вы первый раз снимаете в студии и просто хотите фото на память, то вот мой совет:
Берите два световых прибора с софтбоксами и ставьте их с двух сторон от модели. Справа и слева. Мощность каждого оставьте на уровне 300 Дж или даже ниже, в зависимости от отдаления от объекта. Щёлкайте и выставляйте мощность, контролируя по отснятым кадрам в своём фотоаппарате, чтобы не было пересветов и мутной темноты.
Если в "тематическом уголке" в студии не помещаются два софтбокса, ставьте один, главный, пусть он светит фронтально, а ещё один пристройте где-то сбоку. Вот и всё.
4. Студийный фон
Вы можете удивиться, узнав, что почти все фоны сейчас сделаны из бумаги и весьма хрупкие.
По мере вытаптывания и загрязнения, фон укорачивается. Если снимаетесь в полный рост на сером, например, фоне, то под ногами могут быть точечки и следы ваших предшественников, которые придётся убирать в фоторедакторе. За работу на безукоризненно чистом новом фоне с вас могут снять дополнительные деньги. За испорченный фон также взимается определённая плата.
Если вы впервые в студии, то я бы посоветовал избежать работы на каком-либо однотонном фоне, а попробовать себя в "тематических уголках".
Если вариантов нет, то выбирайте серый фон.
Работа на белом - очень кропотливая и ответственная, если нет изначального навыка, то существуют шансы уйти из студии ни с чем. "Вырезанный" из окружающей среды и помещённый в белое пространство объект должен быть безукоризненным. Безукоризненными должна быть композиция, макияж, свет и работа модели.
Работа на чёрном - не менее прихотливая и ответственная. Тут предполагаются тени, пластичность и драматизм. В противном случае могут получиться унылые провалы в темноту.
Серый фон достаточно нейтрален. К тому же вы можете "развеселить" его, осветив вспышкой с цветными фильтрами - красными или синими, например.
Разворачивают и меняют фоны только администраторы студии.
3. Работа с моделью
Чтобы хорошо выглядеть на фотографии, модели нужно накраситься.
Парням и детям можно ничего не делать или чуть припудрить лоснящиеся участки кожи (жирные блики могут всё испортить). Девушкам же стоит выровнять тон лица и "обозначить" глаза и губы. Дело в том, что студийный свет делает лица плоскими и невыразительными. А на близком расстоянии будут видны и как будто увеличены все пятнышки и шероховатости. Совсем не нужно накладывать могучий театральный грим, но важно иметь в виду, что если вы снимаетесь в полный рост, то можно накраситься чуть ярче, чем в реальной жизни. Также важно помнить, что со слоем тонального крема модели противопоказано гримасничать, хмуриться и даже много разговаривать (мимические морщинки).
Итак, свет выставлен. Снятая картинка в фотоаппарате не слишком тёмная и без провалов в белый свет. Можем начинать.
Важно, чтобы модели были раскрепощены, спокойны и естественны. Часто бывает, что идей было море, а оказавшись на съемочной площадке, модель теряется и "скисает", не зная, что делать дальше. Фотограф, если подготовился, как мы советовали, чётко знает, что ему нужно от модели в этот момент и сам говорит как ей стать, повернуться и т.д. То есть должен быть режиссер этого всего действа. Для первой съёмки не стоит рассчитывать на инициативу моделей, что они сами будут становиться как надо, красиво изгибаться, а фотограф знай себе нажимает на кнопочку :)
Так как плёнку экономить не надо - старайтесь делать несколько дублей каждого кадра.
Фотографу важно следить за тем, чтобы в кадре были полностью кисти рук, пальцы чтобы не прятались в складках одежды и выглядели красиво. Кисти рук - это очень выразительная часть портрета. Если снимаете человека полностью, особенно сидя, обязательно следите за тем, чтобы были видны стопы, не обрезайте их на уровне щиклолтки.
4. Его величество автоспуск (снимаем сами себя)
Верный друг влюблённых парочек и дружных компаний :)
Это такая функция, которая позволяет снимать не сразу, а через определенный промежуток времени (как правило 12 секунд) достаточный как раз для того, чтобы нажав на кнопочку, быстренько вбежать в кадр и изобразить нужную позу.
Если вы хотите делать в студии автопортрет, то потренируйтесь дома, просто чтобы понять и почувствовать как это работает. Ставьте фотоаппарат на тумбочку, кухонный столик, бетонный парапет во дворе - и снимайтесь:)
Для работы с автоспуском в студии вам понадобится штатив (о работе со штативом см. ниже)
- выставляем свет и моделей, которые будут с вами в кадре. Делаем несколько пробных снимков, проверяем всё ли там хорошо по свету. Вы смотрите в видоискатель в фотоаппарате и чётко видите кадр, "дорисовывая" в нём себя. Включаем режим "автоспуск". Нажимаем на "спуск", камера пикает, сообщая, что навелась на резкость и затем методично пищит, отсчитывая секунды. Вы занимаете нужную позу, улыбаетесь - и вуаля :)
Советую приметить некие ориентиры на полу вокруг вас, выход за которые сулит выходом из кадра.
5. Работа со штативом
Если вы не хотите заморачиваться с автоспуском, и у вас есть ребёнок, способный нажать на кнопочку, то можете прибегнуть к его помощи в создании вашего портрета:) Достаточно выставить кадр и проявить максимум креатива, пока ребенок вас снимает с одной фиксированной точки.
Чтобы прицепить фотоаппарат к штативу, нужно снять со штатива специальную платформу и ввинтить ее в фотоаппарат внизу. Потом, с этой платформой "прищёлкнуть" фотоаппарат на место.
фото: http://applepages.kz/ru/view_element.php?id=166
Высота штатива регулируется защёлками на ножках, которые телескопически выдвигаются. Еще есть ручечка, которую можно крутить, чтобы поднять фотоаппарат ещё выше. И длинная ручка, которой его можно наклонять вперед-назад.
6. Идеальный кадр - какой он?
Существует ряд очевидных критериев, позволяющих отличить "плохой" кадр от "хорошего".
- Не должно быть пересветов. Это провал в белый свет, который никак невозможно убрать при постобработке. Есть, впрочем, такой художественный приём, когда всё специально снято якобы в пересвете (светлый ключ), только это не пересвет:) В общем, имейте в виду...
Вот тут пересвет есть:
А тут его нет:
- не должны быть слишком тёмными. Если рассчитываете "осветлить" фото при постобработке, то получите и шум (точечки) в придачу;
- не должны быть "порезаны" руки и ноги. Если снимаете по пояс, то желательно не "прятать" руки;
- если модель смотрит в сторону, то с той стороны, куда направлен взгляд, оставьте чуть больше пространства;
- следите за осанкой модели, это очень важно;
- если согнута рука или модель игриво стоит на одной ноге, то следите за тем, чтобы эти части тела не принимали некрасивую форму;
- старайтесь не снимать портретов и очень крупных планов, модель в 4 случаях из 5 покажется старше и несимпатичнее, чем есть на самом деле (тут играет роль непривычное освещение, мейк-ап, оптика, с которой вы работаете и тд)
- улыбайтесь - улыбка никогда не испортит фотографию:) Однажды я фотографировал девушку, которой почему-то никак не давалась улыбка, лицо оставалось грустным. И тогда я пошёл на хитрость и предложил ей представить, будто она видит маленького ребёнка и улыбается ему. Фотографии получились очень удачными.
В рекламе, когда снимают пиво, или какой-то продукт, то модели предлагают представить, будто они видят что-то (кого-то), что они очень любят, что им очень дорого и приятно. Потому так получается, что на билбордах или в рекламных роликах люди выглядят такими искренними.
Есть ещё один тайный способ сделать модель более расслабленной (если не имеем дело с ребенком). Можно выпить немножко коньяка (но не увлекайтесь).
Чек-лист для фотографа по работе в студии:
- свет синхронизирован с фотоаппаратом и всё работает;
- пока модель крастится, не теряем времени и настраиваем фотоаппарат;
- выставляем свет (выше\ниже, ближе\дальше) и делаем пробные снимки (любой другой человек может быть в кадре в этот момент, по нему выставляем свет);
- сверяемся с планом съёмок;
- ноги-руки-головы не обрезаны, никто не моргает, лицо одного тона с телом.
-
Пост-обработка
Эта тема заслуживает отдельной статьи, расписывать нет смысла, так как в сети есть немало подробных инструкций от профессионалов.
Если коротко, то любая фотография, которую вы снимите, нуждается хотя бы в минимальной обработке.
Не обязательно использовать такой мощный и сложный редактор как "photoshop". Скажу честно, самый простой и эффективный способ постобработки: тупо загнать ваш отснятый материал в инстаграм и нажатием трёх кнопок повернуть, обрезать и оживить красками ваши фотографии, придав им шарм и художественность:)
При этом, конечно, придётся пожертвовать качеством и размером. Но для соцсетей это просто великолепный вариант:)
Если вы всё же работаете с каким-то фоторедактором, то вот ключевые параметры, которые нужно отрегулировать:
Gamma correction: эта штука балансирует красный, зеленый и синий цвета. Часто фотографии из студии норовят получиться холодными, с фиолетоватым оттенком. Чтобы его убрать, достаточно чуть добавить уровень "зеленого", который придаст нежный теплый оттенок. Этим же инструментом снимок можно сделать светлее.
brightness\contrast (яркость и контраст) даже на самых удачных, сбалансированных снимках, перед публикацией в интернете мы добавляем яркость 10 и контраст 12-15.
unsharp mask или sharpen - при уменьшении, файл в формате JPEG сильно страдает в качестве. Чтобы как-то оживить его, используем этот инструмент, делающий изображение более резким.
перевод в сепию и чб - для получения выразительного чёрно-белого снимка я редко когда использую функцию "перевод в чб", а разбиваю изображения на каналы RGB. И получаю три разных чёрно-белых фотографии
Для перевода в сепию использую инструмент "colorise"
Суммируя всё вышесказанное:
Подготовка:
- зарождение идеи
- фотосайты, вдохновение
- 5-10 сюжетов отобраны
- продумка одежды, цветовой гаммы, реквизита, аксессуаров
- кто будет снимать
- поиск и бронирование фотостудии
Работа в студии:
- макияж модели
- настраиваем фотоаппарат (Tv:80 Av:11)
- разбираемся с фоном\локацией
- выставляем и настраиваем свет
- работа с моделью (фотограф непрерывно "ведёт" модель)
Постобработка:
- кадровка\обрезка
- гамма
- яркость-контраст
- чб по желанию (через split to RGB)
Послесловие
Не сдерживайте себя. Сейчас, во время цифровой фотографии, шанс получить хороший снимок стал намного выше, чем в век плёнки. Вы можете нащёлкать много-много фотографий, с помощью пост-обработки (фильтров и программ) получить действительно замечательный результат, доступный ранее лишь профессионалам.
Не бойтесь делать много снимков, из этого огромного количества вы сможете выбрать хотя бы пару, которые окажутся удачными.
Возможно, первый раз у вас ничего не получится, но ко второму-третьему уже заматереете и, кто знает, сами начнёте снимать за деньги ;))))
Удачи в ваших начинаниях и успешной реализации творческих планов!
Дерзайте!