Поездка в горы Грузии
svanko1 на сайте risk.ru выложил отчет о поездке в Грузию, очень интересный рассказ.
Грузия - необыкновенная, сказочная страна! Любой, кто сюда попадает, навсегда уносит в своём сердце частичку её души! Каждый свой приезд в Грузию(а езжу я довольно часто!) - это как приезд в старый дедовский сад, где чувствуется особый дух, пахнет яблоками и грушами, мёдом, от стоящей недалеко пасеки. Ты просто опускаешься на землю, ложишься на спину, закидывая руки под голову, закрываешь глаза и...
Сны о Грузии - вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой.
Белла Ахмадулина, Сны о Грузии
1960 г.
У всех самые разные мотивы приезда в страну-альпинистов манят красивые и трудные вершины, туристов - первозданные, ещё не тронутые цивилизацией и индустрией туризма, ландшафты, этнографам интересны народы страны, и их культура, археологам - то, что было намного раньше, палеонтологам - кости и следы динозавров возле Кутаиси, гурманам - навероятная кухня и вкуснейшее вино! И, даже если у тебя нет друзей и знакомых в Грузии - не беда, ибо провожать обратно тебя уже будет сотня новых знакомых и друзей!
Грузия рада каждому!
И куда бы ты не направлялся, путь твой почти всегда начинается со столицы - Тбилиси.
Кварталы старого Тбилиси реставрируются полностью за счёт государства
Новый Мост Мира, в народе называемый "Олвейс", за свои крылышки, расположиося в самом сердце старого города, и символизирует переход от прошлого к настоящему
Наш путь потом лежал в Степанцминду(бывшее Казбеги) и по дороге я, как обычно остановился провести небольшую экскурсию в крепость-монастырь Ананури
"На берегу Арагви и этого ущелья [Ведзатхеви] находится Ананури. В древности здесь была маленькая церковь, но в 1704 г. эристав Георгий построил большую купольную
церковь, окружил каменной стеной и на высокой скале возвел башню и крепость. Ему это казалось твердыней для себя и потомков, но она превратилась в ловушку для
уничтожения сыновей и родственников своих"
ПисАл Вахушти, в своей "Географии"
Крепость Ананури (груз.: ანანური (ძეგლი)), состоит из цитадели и нижней крепости.
В первой четверти XVIII в. на Кахети постоянно совершали набеги и нашествия лезгины, иранцы и турки. Царь Теймураз II не смог устоять против и со
своей семьей и свитой в 1723 г.укрылся в Ананури.
Но лезгины не оставили его в покое и пошли за ним..
Они "пришли и окружили Ананури. Но кахетинцы так укрепили Ананури, что лезгины ничего не смогли сделать и ушли обратно".
Через некоторое время царь Кахети Константин напал на эриставство. С другой стороны наступала Турция. Эристав Реваз не смог устоять против них и отступил из Душети в Мтиулети. Константин воспользовался удобным моментом и напал на Ананури. Взял оттуда пушки и отослал в свою резиденцию Телави. Это говорит о том, что уже в то время крепость обладала серьезным арсеналом защиты.
В одной из летописей описано трагическое событие, имевшее место в 1739 г. в Ананури.
Два крупных феодала - эриставы арагвский и ксанский - враждовали между собой. Ксанский эристав Шанше временно уехал в Россию. Его брат Иесе, живший с ним, посылает свою семью в Кахети, однако по дороге ее схватил арагвский эристав и передал иранцам.
После возвращения из России Шанше начала готовиться, чтобы отомстить обидчикам. Он собрал войско и нанял еще лезгинов. Затем напал на эриставство и осадил Ананури.
Осада длилась долго, гарнизон крепости упорно защищался. Столько лезгин было убито, что наступающие использовали трупы как заслоны при стрельбе. Убедившись, что крепость нельзя взять штурмом, они разрушили подземный водопровод, который снабжал крепость водой. Было лето и гарнизон начал страдать от жажды.
В крепости находился эристав Бардзим с родственниками. Начались переговоры. Шанше обещал всем пощаду и Барздим сдался на милость победителя. Только сын эристава
Утрут не поверил Шанше и заперся в башне "Шеуповари". Победители нарушили клятву и убили Бардзима и всех его близких.
Они "ворвались в крепость, разорили, опустошили монастырь, разбили иконы... увели многочисленных пленных. Утрута, который заперся в башне, сожгли заживо...".
Позже вход в башню был замурован, и башня оставалась в таком виде 200 лет.
Верхняя крепость (XVII в., надстройки XVIII в.) расположены на правом берегу р. Арагви. Высокая ограждающая стена снабжена 5 башнями, главная из к-рых - «Упорная» (შეუპოვარი, Шеуповари) имела 7 уровней. Нижняя крепость построена в XVIII в. Древнейшими постройками считаются относимые к XVI в. четырехугольная в плане, отдельно стоящая «хевсурская» башня в верхней крепости и примыкающая с востока к крепостным стенам однонефная Целительница (მკურნალი, мкурнали) с надстроенной в 1689 г. колокольней. Церкви во имя Спасителя и в честь Успения Богородицы расположены по продольной оси внутри крепостной ограды. Ц. во имя Спасителя (ღვთაება, гвтаеба) - небольшая крестово-купольная постройка с 2 зап. дополнительными столпами и пристройкой с юж. стороны. Груз. надпись на мхедрули, покрывающая 3 фасада каменного балдахина, воздвигнутого внутри церкви над могилой арагвского эристава Эдишера, сообщает дату ее создания - 1674 г.
На фото в один ряд видны купола двух храмов крепости и между ними маленькая башенка, называемая хевсурской.
Главное здание комплекса - богато декорированный крестово-купольный храм в честь Успения Богородицы(ღვთისმშობელი, Гвтисмшобели) с 2 зап. подкупольными столбами. В пространной надписи 1689 г. на юж. фасаде, выполненной груз. письмом мхедрули, сказано: «Приложил руку к построению могилы своей в этом Ананури, церкви Богородицы, сын арагвского эристава, мдиванбег Бардзим... и поставил меня, бокаултухуцеса Каихосро Багсарашвили, саркаром (строительства.- В. С.) сего монастыря». Метки каменотесов, сделанные 7 груз. буквами (22 раза) и 3 арм. буквосочетаниями (3 раза), свидетельствуют о том, что здесь трудились груз. и арм. мастера; в основании орнаментального креста на юж. фасаде арм. буквами указано имя Григорий в дательном падеже; на вост. фасаде храма имеется дата, в арм. летосчислении соответствующая 1688 г. Стены храма, облицованные желтым известняком, богато декорированы. Выразительная пластика резных рельефов (изображения креста, архангелов, растительные и тератологические орнаментальные композиции и др.) ставит его в ряд лучших образцов позднесредневек. искусства на территории Грузии. Роспись сохранилась фрагментарно: изображения 13 сир. святых отцов на столпах и сцена из «Страшного Суда» на юж. стене. Иконостас храма (рубеж XVIII-XIX вв.) исполнил Николай Абхази, придворный живописец груз. царя Ираклия II
По военно-Грузинской дороге, не спеша доезжаем до Степанцминды, и дальше поднимаемся до церкви Цминда Самеба, гордо возвышающейся над посёлком и маленьким селом Гергети. Сам храм-единственная крестово-купольная церковь в этой части страны, и является одним из самых значимых. Именно здесь, во время набегов врагов укрывали святыни страны Сакартвело - крест Святой Нино, Крестительницы Грузии, святые иконы.
Здесь, на поляне, рядом с церковью, можно поставить палатки, переночевать, а утром сходить в церковь и помолиться перед восхождением на Мкинвари. Мкинвари(Мкинварцвери) - грузинское название Казбека.
А вот так сейчас выглядит бывшая метеостанция, переоборудованная в альпинистский приют, и называемая "Бетлеми Хат". Рядом можно поставить палатку за пять лари, благо мест достаточно. А можно и в самом приюте за 25 лари. Джони, Давид всегда рады гостям!
Мкинвари чуть технически сложнее Эльбруса, но восхождение на него легче из-за отсутствия длинного тягуна, наподобии дороги от "Бочек" и ...выше!
Вдали виден Эльбрус
Внизу - бескрайнее море облаков! Там, внизу, тепло, хинкали и хачапури, вино и сыр
На вершину бывает очередь, поэтому мы подождём
Посмотрим, понаблюдаем...и выйдем спокойно
Сделаем традиционный снимок на память
И начнём спуск вниз
Уже спустившись к метеостанции я сделал попытку взойти по скале в загадочный и знаменитый скальный монастырь Бетлеми(Вифлеем), на скальной гряде над метеостанцией, но...мистика какая-то...чем выше я к нему поднимался с друзьями, тем быстрее и насыщеннее становился туман, поднимающийся стремительно с долины! И я промахнулся в тумане! Джонни потом, на метеостанции, сказал что я плохо и мало молился, поэтому не позволено мне было в этот раз туда попасть! Вот приедешь на следующий год, хорошо помолишься, тогда может быть и пустит тебя Всевышний. Так что рассказ о Вифлееме в следующий раз!
А пока попрощаемся с Горой!
И, если есть время и желание можно прогуляться по стране немного. Мы съездили и в Кахетию, и в Сванетию.
Вот так сейчас выглядит Сигнахи, город влюблённых
Кахетия-виноградный край Грузии. Вот в таких ёмкостях, сацханели, давили виноград и получали сок, из которого рождали божественный напиток.
Помните, великий скрипичный мастер Амати, учитель Страдивари, говорил:
-Делают скамейки и стулья, а скрипки, как и виноград, и детей, РОЖДАЮТ!
А дальше была Сванети. Я называю Сванети жемчужиной Грузии, и думаю, что сваны не будут на меня за это в обиде. О Сванети можно писать, говорить много, но слова ничего не расскажут, пока сам не поедешь и не посмотришь. Сванети - это сказка! В последний год Край тысячи башен постепенно превращается в цивилизованный горнолыжный курорт, уже построен новый аэропорт, новая дорога,новый подъёмник и пара трасс, но планы огромные и пока нет обилия бигбордов по сторонам новой дороги, пока не застроили всё и вся - поезжайте в Сванети!
Но будьте осторожны! В туннелях всё так же лежат в холодке...коровы!
А вот этих дорог-балкончиков уже почти нет
Прошлым летом они заменялись на приличную бетонку
По которой приятно катить и хватит всего пару-тройку часов, чтобы от берегов Чёрного моря доехать в Местиа. На одном из поворотов не проскочите случайно Пристанище ведьм, как называют Ушбу сваны!
Затем будет Местиа, например, такая:
Будут родовые сванские башни
С которых вечером можно видеть завораживающие краски заката
И белоснежную "невесту" Сванети - Тетнульди
В Местиа можно остановиться в многочисленных гест-хаузах или в гостинице "Тетнульди". Мы жили у друзей.
Съездили на следующий день в Ушгули
По дороге, впереди маячила Тетнульди,
а позади...позади была неприступная корона Ушбы, гордо взирающая на свои владения
Мы привыкли к такому виду красавицы
Многие сёла пустуют
В некоторых ещё теплится жизнь
Сваны, как и столетия перед этим, всё так же пользуются санями, даже летом. Да и колесо то они узнали только в первой половине 20 века, когда появилась первая дорога. Но сани практичнее на горных склонах, и, запряжённые быками, ровно идут и в вверх, и вниз.
Всего три часа на авто и мы попадаем в Ушгули.
Ушгули на самом деле не село совсем как все считают. Это община. Состоит община Ушгули из четырёх сёл - Чвибиани, Муркмели, Жибиани, Чажаши. Все эти сёла находятся в ущелье Ингури и располагаются на высотах от 2060 до 2200 метров, что делает их самыми высокогорными в Европе в которых постоянно проживают люди. Сёла расположились в удивительном,живописном ущелье у подножия кавказской вершины-красавицы Шхара(5068 м),
Люди здесь никогда не знали крепостного права, а тех, кто хотел их поработить отправляли далеко очень - в рай! Ну, или в ад, это кто как заслуживал!
В настоящее время в общине Ушгули проживает около двух сотен людей - свободных сванов. Попадая в Ушгули ощущаешь всем своим естеством дух старины от вида нескольких десятков старинных башен, насчитывающих несколько столетий,от доброго десятка церквей тысячелетней давности. Церковь Ламарии(Успения Святой Богородицы Марии), например, была построена в IX-X веках и именно в ограде этой церкви был отправлен к праотцам князь Пута Дадешкелиани,пожелавший править сванами.
Здесь также сохранились уникальнейшие фрески среди которых есть одно из трёх сохранившихся изображений Царицы Тамар. Сохранились также одеяния самого Путы Дадешкелиани.
Согласно легенде, Дадешкелиани хотел подчинить себе Княжескую Сванети, состоящую как раз из этих четырёх сёл, и прибыл в Ушгули с этой целью. ХА! Не на тех напал! Сваны поняли его коварный замысел и оказали сопротивление, казнив Путу. Но поскольку в этих краях существовала кровная месть, то никто из сванов не пожелал лично казнить князя. И тогда они придумали хитрый способ - пуля была изготовлена из свинца, пожертвованного каждым двором общины, давая таким образом понять, что его смерти желают все. А чтобы отвратить от себя кровную месть пуля была выпущена из церковного ружья через окно в храм, при это курок был взведён с помощью верёвки за которую держались 42 мальчика - по одному от каждого двора. Таким образом все принимали участие в казни Путы. До сего времени по разному трактуются последующие события после казни князя. Одни говорят что Исламбек, сын Путы страшно отомстил жителям,убивая и вспаривая животы беременным женщинам, убивая нерожденных детей. Каждая капля крови отца была оценена в семь жизней, поэтому все были казнены.
Сейчас все больше знают о другой версии, гласящей, что когда сын Путы спросил умирающего отца отомстить ли ушгульцам или устроить поминки, то князь выбрал поминки, так и не получив управления над сванами.
Ну, хватит вас пугать страшными историями,тем более, что сейчас в Сванети всё спокойно,никто никого не убивает(кровная месть заменена выкупом). Так что можете спокойно отправляться.
Наслаждайтесь!
...Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.
И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.
Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.
Б. Пастернак
Грузия - необыкновенная, сказочная страна! Любой, кто сюда попадает, навсегда уносит в своём сердце частичку её души! Каждый свой приезд в Грузию(а езжу я довольно часто!) - это как приезд в старый дедовский сад, где чувствуется особый дух, пахнет яблоками и грушами, мёдом, от стоящей недалеко пасеки. Ты просто опускаешься на землю, ложишься на спину, закидывая руки под голову, закрываешь глаза и...
Сны о Грузии - вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой.
Белла Ахмадулина, Сны о Грузии
1960 г.
У всех самые разные мотивы приезда в страну-альпинистов манят красивые и трудные вершины, туристов - первозданные, ещё не тронутые цивилизацией и индустрией туризма, ландшафты, этнографам интересны народы страны, и их культура, археологам - то, что было намного раньше, палеонтологам - кости и следы динозавров возле Кутаиси, гурманам - навероятная кухня и вкуснейшее вино! И, даже если у тебя нет друзей и знакомых в Грузии - не беда, ибо провожать обратно тебя уже будет сотня новых знакомых и друзей!
Грузия рада каждому!
И куда бы ты не направлялся, путь твой почти всегда начинается со столицы - Тбилиси.
Кварталы старого Тбилиси реставрируются полностью за счёт государства
Новый Мост Мира, в народе называемый "Олвейс", за свои крылышки, расположиося в самом сердце старого города, и символизирует переход от прошлого к настоящему
Наш путь потом лежал в Степанцминду(бывшее Казбеги) и по дороге я, как обычно остановился провести небольшую экскурсию в крепость-монастырь Ананури
"На берегу Арагви и этого ущелья [Ведзатхеви] находится Ананури. В древности здесь была маленькая церковь, но в 1704 г. эристав Георгий построил большую купольную
церковь, окружил каменной стеной и на высокой скале возвел башню и крепость. Ему это казалось твердыней для себя и потомков, но она превратилась в ловушку для
уничтожения сыновей и родственников своих"
ПисАл Вахушти, в своей "Географии"
Крепость Ананури (груз.: ანანური (ძეგლი)), состоит из цитадели и нижней крепости.
В первой четверти XVIII в. на Кахети постоянно совершали набеги и нашествия лезгины, иранцы и турки. Царь Теймураз II не смог устоять против и со
своей семьей и свитой в 1723 г.укрылся в Ананури.
Но лезгины не оставили его в покое и пошли за ним..
Они "пришли и окружили Ананури. Но кахетинцы так укрепили Ананури, что лезгины ничего не смогли сделать и ушли обратно".
Через некоторое время царь Кахети Константин напал на эриставство. С другой стороны наступала Турция. Эристав Реваз не смог устоять против них и отступил из Душети в Мтиулети. Константин воспользовался удобным моментом и напал на Ананури. Взял оттуда пушки и отослал в свою резиденцию Телави. Это говорит о том, что уже в то время крепость обладала серьезным арсеналом защиты.
В одной из летописей описано трагическое событие, имевшее место в 1739 г. в Ананури.
Два крупных феодала - эриставы арагвский и ксанский - враждовали между собой. Ксанский эристав Шанше временно уехал в Россию. Его брат Иесе, живший с ним, посылает свою семью в Кахети, однако по дороге ее схватил арагвский эристав и передал иранцам.
После возвращения из России Шанше начала готовиться, чтобы отомстить обидчикам. Он собрал войско и нанял еще лезгинов. Затем напал на эриставство и осадил Ананури.
Осада длилась долго, гарнизон крепости упорно защищался. Столько лезгин было убито, что наступающие использовали трупы как заслоны при стрельбе. Убедившись, что крепость нельзя взять штурмом, они разрушили подземный водопровод, который снабжал крепость водой. Было лето и гарнизон начал страдать от жажды.
В крепости находился эристав Бардзим с родственниками. Начались переговоры. Шанше обещал всем пощаду и Барздим сдался на милость победителя. Только сын эристава
Утрут не поверил Шанше и заперся в башне "Шеуповари". Победители нарушили клятву и убили Бардзима и всех его близких.
Они "ворвались в крепость, разорили, опустошили монастырь, разбили иконы... увели многочисленных пленных. Утрута, который заперся в башне, сожгли заживо...".
Позже вход в башню был замурован, и башня оставалась в таком виде 200 лет.
Верхняя крепость (XVII в., надстройки XVIII в.) расположены на правом берегу р. Арагви. Высокая ограждающая стена снабжена 5 башнями, главная из к-рых - «Упорная» (შეუპოვარი, Шеуповари) имела 7 уровней. Нижняя крепость построена в XVIII в. Древнейшими постройками считаются относимые к XVI в. четырехугольная в плане, отдельно стоящая «хевсурская» башня в верхней крепости и примыкающая с востока к крепостным стенам однонефная Целительница (მკურნალი, мкурнали) с надстроенной в 1689 г. колокольней. Церкви во имя Спасителя и в честь Успения Богородицы расположены по продольной оси внутри крепостной ограды. Ц. во имя Спасителя (ღვთაება, гвтаеба) - небольшая крестово-купольная постройка с 2 зап. дополнительными столпами и пристройкой с юж. стороны. Груз. надпись на мхедрули, покрывающая 3 фасада каменного балдахина, воздвигнутого внутри церкви над могилой арагвского эристава Эдишера, сообщает дату ее создания - 1674 г.
На фото в один ряд видны купола двух храмов крепости и между ними маленькая башенка, называемая хевсурской.
Главное здание комплекса - богато декорированный крестово-купольный храм в честь Успения Богородицы(ღვთისმშობელი, Гвтисмшобели) с 2 зап. подкупольными столбами. В пространной надписи 1689 г. на юж. фасаде, выполненной груз. письмом мхедрули, сказано: «Приложил руку к построению могилы своей в этом Ананури, церкви Богородицы, сын арагвского эристава, мдиванбег Бардзим... и поставил меня, бокаултухуцеса Каихосро Багсарашвили, саркаром (строительства.- В. С.) сего монастыря». Метки каменотесов, сделанные 7 груз. буквами (22 раза) и 3 арм. буквосочетаниями (3 раза), свидетельствуют о том, что здесь трудились груз. и арм. мастера; в основании орнаментального креста на юж. фасаде арм. буквами указано имя Григорий в дательном падеже; на вост. фасаде храма имеется дата, в арм. летосчислении соответствующая 1688 г. Стены храма, облицованные желтым известняком, богато декорированы. Выразительная пластика резных рельефов (изображения креста, архангелов, растительные и тератологические орнаментальные композиции и др.) ставит его в ряд лучших образцов позднесредневек. искусства на территории Грузии. Роспись сохранилась фрагментарно: изображения 13 сир. святых отцов на столпах и сцена из «Страшного Суда» на юж. стене. Иконостас храма (рубеж XVIII-XIX вв.) исполнил Николай Абхази, придворный живописец груз. царя Ираклия II
По военно-Грузинской дороге, не спеша доезжаем до Степанцминды, и дальше поднимаемся до церкви Цминда Самеба, гордо возвышающейся над посёлком и маленьким селом Гергети. Сам храм-единственная крестово-купольная церковь в этой части страны, и является одним из самых значимых. Именно здесь, во время набегов врагов укрывали святыни страны Сакартвело - крест Святой Нино, Крестительницы Грузии, святые иконы.
Здесь, на поляне, рядом с церковью, можно поставить палатки, переночевать, а утром сходить в церковь и помолиться перед восхождением на Мкинвари. Мкинвари(Мкинварцвери) - грузинское название Казбека.
А вот так сейчас выглядит бывшая метеостанция, переоборудованная в альпинистский приют, и называемая "Бетлеми Хат". Рядом можно поставить палатку за пять лари, благо мест достаточно. А можно и в самом приюте за 25 лари. Джони, Давид всегда рады гостям!
Мкинвари чуть технически сложнее Эльбруса, но восхождение на него легче из-за отсутствия длинного тягуна, наподобии дороги от "Бочек" и ...выше!
Вдали виден Эльбрус
Внизу - бескрайнее море облаков! Там, внизу, тепло, хинкали и хачапури, вино и сыр
На вершину бывает очередь, поэтому мы подождём
Посмотрим, понаблюдаем...и выйдем спокойно
Сделаем традиционный снимок на память
И начнём спуск вниз
Уже спустившись к метеостанции я сделал попытку взойти по скале в загадочный и знаменитый скальный монастырь Бетлеми(Вифлеем), на скальной гряде над метеостанцией, но...мистика какая-то...чем выше я к нему поднимался с друзьями, тем быстрее и насыщеннее становился туман, поднимающийся стремительно с долины! И я промахнулся в тумане! Джонни потом, на метеостанции, сказал что я плохо и мало молился, поэтому не позволено мне было в этот раз туда попасть! Вот приедешь на следующий год, хорошо помолишься, тогда может быть и пустит тебя Всевышний. Так что рассказ о Вифлееме в следующий раз!
А пока попрощаемся с Горой!
И, если есть время и желание можно прогуляться по стране немного. Мы съездили и в Кахетию, и в Сванетию.
Вот так сейчас выглядит Сигнахи, город влюблённых
Кахетия-виноградный край Грузии. Вот в таких ёмкостях, сацханели, давили виноград и получали сок, из которого рождали божественный напиток.
Помните, великий скрипичный мастер Амати, учитель Страдивари, говорил:
-Делают скамейки и стулья, а скрипки, как и виноград, и детей, РОЖДАЮТ!
А дальше была Сванети. Я называю Сванети жемчужиной Грузии, и думаю, что сваны не будут на меня за это в обиде. О Сванети можно писать, говорить много, но слова ничего не расскажут, пока сам не поедешь и не посмотришь. Сванети - это сказка! В последний год Край тысячи башен постепенно превращается в цивилизованный горнолыжный курорт, уже построен новый аэропорт, новая дорога,новый подъёмник и пара трасс, но планы огромные и пока нет обилия бигбордов по сторонам новой дороги, пока не застроили всё и вся - поезжайте в Сванети!
Но будьте осторожны! В туннелях всё так же лежат в холодке...коровы!
А вот этих дорог-балкончиков уже почти нет
Прошлым летом они заменялись на приличную бетонку
По которой приятно катить и хватит всего пару-тройку часов, чтобы от берегов Чёрного моря доехать в Местиа. На одном из поворотов не проскочите случайно Пристанище ведьм, как называют Ушбу сваны!
Затем будет Местиа, например, такая:
Будут родовые сванские башни
С которых вечером можно видеть завораживающие краски заката
И белоснежную "невесту" Сванети - Тетнульди
В Местиа можно остановиться в многочисленных гест-хаузах или в гостинице "Тетнульди". Мы жили у друзей.
Съездили на следующий день в Ушгули
По дороге, впереди маячила Тетнульди,
а позади...позади была неприступная корона Ушбы, гордо взирающая на свои владения
Мы привыкли к такому виду красавицы
Многие сёла пустуют
В некоторых ещё теплится жизнь
Сваны, как и столетия перед этим, всё так же пользуются санями, даже летом. Да и колесо то они узнали только в первой половине 20 века, когда появилась первая дорога. Но сани практичнее на горных склонах, и, запряжённые быками, ровно идут и в вверх, и вниз.
Всего три часа на авто и мы попадаем в Ушгули.
Ушгули на самом деле не село совсем как все считают. Это община. Состоит община Ушгули из четырёх сёл - Чвибиани, Муркмели, Жибиани, Чажаши. Все эти сёла находятся в ущелье Ингури и располагаются на высотах от 2060 до 2200 метров, что делает их самыми высокогорными в Европе в которых постоянно проживают люди. Сёла расположились в удивительном,живописном ущелье у подножия кавказской вершины-красавицы Шхара(5068 м),
Люди здесь никогда не знали крепостного права, а тех, кто хотел их поработить отправляли далеко очень - в рай! Ну, или в ад, это кто как заслуживал!
В настоящее время в общине Ушгули проживает около двух сотен людей - свободных сванов. Попадая в Ушгули ощущаешь всем своим естеством дух старины от вида нескольких десятков старинных башен, насчитывающих несколько столетий,от доброго десятка церквей тысячелетней давности. Церковь Ламарии(Успения Святой Богородицы Марии), например, была построена в IX-X веках и именно в ограде этой церкви был отправлен к праотцам князь Пута Дадешкелиани,пожелавший править сванами.
Здесь также сохранились уникальнейшие фрески среди которых есть одно из трёх сохранившихся изображений Царицы Тамар. Сохранились также одеяния самого Путы Дадешкелиани.
Согласно легенде, Дадешкелиани хотел подчинить себе Княжескую Сванети, состоящую как раз из этих четырёх сёл, и прибыл в Ушгули с этой целью. ХА! Не на тех напал! Сваны поняли его коварный замысел и оказали сопротивление, казнив Путу. Но поскольку в этих краях существовала кровная месть, то никто из сванов не пожелал лично казнить князя. И тогда они придумали хитрый способ - пуля была изготовлена из свинца, пожертвованного каждым двором общины, давая таким образом понять, что его смерти желают все. А чтобы отвратить от себя кровную месть пуля была выпущена из церковного ружья через окно в храм, при это курок был взведён с помощью верёвки за которую держались 42 мальчика - по одному от каждого двора. Таким образом все принимали участие в казни Путы. До сего времени по разному трактуются последующие события после казни князя. Одни говорят что Исламбек, сын Путы страшно отомстил жителям,убивая и вспаривая животы беременным женщинам, убивая нерожденных детей. Каждая капля крови отца была оценена в семь жизней, поэтому все были казнены.
Сейчас все больше знают о другой версии, гласящей, что когда сын Путы спросил умирающего отца отомстить ли ушгульцам или устроить поминки, то князь выбрал поминки, так и не получив управления над сванами.
Ну, хватит вас пугать страшными историями,тем более, что сейчас в Сванети всё спокойно,никто никого не убивает(кровная месть заменена выкупом). Так что можете спокойно отправляться.
Наслаждайтесь!
...Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.
И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.
Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.
Б. Пастернак