День 4, каменные истуканы Бэдлендс
Общие сведения о поездке и оглавление по дням
Предыдущий день 3, Иллинойс - Южная Дакота
День 4
Вторник, 21 июня 2011 г.
Пробег: Южная Дакота - Вайоминг
Время в пути: 07:15 - 00:00
Пройдено: 370 миль/595 км
Проснувшись сравнительно рано, мы двинулись дальше. Доехав до ближайшей дакотской деревеньки, мы остановились заправить машину и себя. Накрапывал дождик и вообще похолодало. Я былоче подумала - не переодеть ли шорты, но решила, что пока не стоит, ибо в машине было вполне тепло, а бежать в поля мы пока не собирались. Кафешка оказалась милым деревенским местом с музыкальным автоматом и прочей сельско-старинной атрибутикой. Среди клиентов была семья амишей - это такие суровые ребята, не признающие прогресс: черные платки и старинные балахонистые платья из грубой ткани на барышнях, парни в соломенных шляпах (в т.ч. маленькие мальчишки), тётя в белом чепце. Я тут же остро почувствовала неуместность своих шортов. Остальная публика - старушки и фермеры из числа других клиентов, весьма строгого и даже сурового вида бабушка-официантка - по внешнему виду была ближе к амишам, чем к нам. Толик высказал предположение, что нас застрелят из дробовика за мои шорты и его серьгу в ухе. В голове у меня заиграла тревожная музыка, которая всегда звучит в вестернах в особенно напряженные моменты. Впрочем, чуть погодя, в заведении появились девушка с фиолетовыми волосами и парень с козлиной бородкой - явно такие же калики перехожие, как и мы, после чего у меня отлегло от души и я наконец перестала париться из-за шортов. В конце концов, нас вкусно накормили и даже милостиво приняли кредитку в качестве оплаты, а на кассе уже тётя помоложе - гораздо более улыбчивая, чем наша официантка - расспрашивала кто мы, откуда и куда и сказала, что такая скверная погода у них не всегда, и в это время года бывает под 40 С.
Мы также обратили внимание на автопарк здешних краёв: около кафе припаркованы были сплошные пикапы; на их фоне мы смотрелись мелкими городскими пижонами.
В Южной Дакоте мы впервые узнали о существовании такого замечательного животного как кролень (jackalope, типа зайца с рогами). Кролени известны своим скрытным нравом и звукоподражательными талантами: они даже могут подражать голосам людей. Чучела кроленей продавались в сувенирной лавке около города-призрака. Город оказался настолько призраком, что был заперт и нам пришлось, покружив около входа под дождем, довольствоваться сувенирной лавкой и тем, что было на подступах к этому населенному пункту 1880 года.
Дальше мы, хотя у нас и было (ближе к окончанию путешествия) по пути запланировано посещение целого нацпарка, посвященного окаменевшим деревьям, не выдержали натиска рекламных щитов на трассе, и свернули в окаменевший сад полюбоваться гробиками, склепиками и саркофагиками полезными и бесполезными ископаемыми вроде дерева, превратившегося в камень и зубов мамонта. Местечко оказалось любопытным, к тому же сувенирная лавка у них была чудо как хороша, с камнями типа кварца на вес и (дальше гринписовцам и прочим юннатам зоофилам любителям животных пропускать две строки!) головами буйволов и оленей по стенам. Кроме того, на стене висела прелестная социальная реклама: «Help control population... wear fur». Дальше путь наш лежал в Чёрные Холмы да Плохие Земли *чувствуя себя автором плохого фэнтези* (Black Hills, Badlands). Самое забавное, что ехали мы в леса да горы для того, чтобы посмотреть на скульптуры.
Сначала мы двинули к памятнику Сумасшедшей Лошади Бешеному Коню *опять подуло фэнтезятиной!* (Crazy Horse). На подъездах к мемориалу расположен Хилл-сити, эдакий сувенирный городок а-ля декорация для вестернов, вполне, впрочем, симпатичный.
История с памятником Коню (это дядька такой был индейский, вождь лакотов (лакоты, лакот, лакотичей?)) - довольно грустная: индейцы напряглись по поводу отлитых в гранит высеченных в камне президентов, которые, собственно, обретаются в тех же краях и которые были следующей точкой нашего маршрута,… так вот, я отвлеклась. Индейцы, значит, захотели и своих высечь-отлить. Выбрали для этого вождя познаковее (Коня того самого), размах поболе (Конь предполагается на коне, причем в таком масштабе, что головы президентов могли бы уместиться на ухе в ухе того коня, на котором сидит Конь) и скульптора побезумнее (Коржака Циолковского, американца польского происхождения). Скульптор жизнь положил на этот мемориал, и теперь его семья пытается довыпилить сие неимоверное произведение (195 х 172 м). Вместе с тем уже готова голова и имеется грубый набросок всей скульптуры, а также построен музей. Интересна техника изготовления мемориала: высекают его в скале с помощью динамита и направленного взрыва. Планы у индейцев и скульпторской семьи наполеоновские - достроить скульптуру и превратить окружающую площадку в город-сад индейский комплекс с университетом, медицинским центром и прочими богоугодными заведениями. Интересный момент и со скульпторской семьей: сам Коржик Коржак с женой переселились в те мемориальные края в 1947 году еще молодыми и нарожали 10 детей с утилитарной целью - помогать в строительстве мемориала. Эта задумка им вполне удалась, и семеро из десяти работают над скульптурой и сейчас.
Недалеко от горы есть музейный комплекс, там мы поглядели на разношерстную коллекцию подарков в фонд мемориала, тоскливо-старательные индейскообразные танцы в исполнении детей (возникло четкое ощущение танцевального кружка местного дома культуры) и продажу сувениров индейцами. Сувенирами мы разжились, фенечками и прочим. Вообще деньги от билетов и сувениров идут как раз на продолжение работ, а деньги от правительства фонд этого мемориала по принципиальным соображениям не берет. В этом же музее выставлены и другие скульптуры Коржака, напомнившие мне работы Эрьзи.
В самом национальном парке Бэдлендс водятся - из тех, кого мы видели - бизоны, олени, зайцы и рейнджеры. Впрочем рейнджеры водятся во всех нацпарках.
Покатавшись по парку мы выехали на место, которое было оборудовано как смотровая площадка - парковка, лавочка, асфальт, заграждение, стационарные бинокли за монетку. Оттуда открывался вид на горы. Сначала мы даже не поняли - ну горы и горы, и лишь потом дошло, что вооон те пятнышки вдали, да-да, вон те, посветлее - это каменные президентские головы. Тут нам очень пригодился бинокль и телевик.
На выезде из парка по темноте дорога оказалась классической горной и отчаянно петляла со спусками и подъемами. В одном месте пришлось резко тормозить: на дорогу выскочил испуганный оленёк и долго метался перед фарами. Дальше крались, растопырив глаза в темноту, но больше на нас никто не наскакивал. Заночевали мы в машине, съехав с дороги в кармашек в тихом месте с хорошей видимостью. Впервые мы достаточно углубились в природу, чтобы поймать по-настоящему темное небо, полное звёзд.
From Badlands(фотоальбом в Пикасе)
Далее - день 5, июньские снега Вайоминга
Предыдущий день 3, Иллинойс - Южная Дакота
День 4
Вторник, 21 июня 2011 г.
Пробег: Южная Дакота - Вайоминг
Время в пути: 07:15 - 00:00
Пройдено: 370 миль/595 км
Проснувшись сравнительно рано, мы двинулись дальше. Доехав до ближайшей дакотской деревеньки, мы остановились заправить машину и себя. Накрапывал дождик и вообще похолодало. Я былоче подумала - не переодеть ли шорты, но решила, что пока не стоит, ибо в машине было вполне тепло, а бежать в поля мы пока не собирались. Кафешка оказалась милым деревенским местом с музыкальным автоматом и прочей сельско-старинной атрибутикой. Среди клиентов была семья амишей - это такие суровые ребята, не признающие прогресс: черные платки и старинные балахонистые платья из грубой ткани на барышнях, парни в соломенных шляпах (в т.ч. маленькие мальчишки), тётя в белом чепце. Я тут же остро почувствовала неуместность своих шортов. Остальная публика - старушки и фермеры из числа других клиентов, весьма строгого и даже сурового вида бабушка-официантка - по внешнему виду была ближе к амишам, чем к нам. Толик высказал предположение, что нас застрелят из дробовика за мои шорты и его серьгу в ухе. В голове у меня заиграла тревожная музыка, которая всегда звучит в вестернах в особенно напряженные моменты. Впрочем, чуть погодя, в заведении появились девушка с фиолетовыми волосами и парень с козлиной бородкой - явно такие же калики перехожие, как и мы, после чего у меня отлегло от души и я наконец перестала париться из-за шортов. В конце концов, нас вкусно накормили и даже милостиво приняли кредитку в качестве оплаты, а на кассе уже тётя помоложе - гораздо более улыбчивая, чем наша официантка - расспрашивала кто мы, откуда и куда и сказала, что такая скверная погода у них не всегда, и в это время года бывает под 40 С.
Мы также обратили внимание на автопарк здешних краёв: около кафе припаркованы были сплошные пикапы; на их фоне мы смотрелись мелкими городскими пижонами.
В Южной Дакоте мы впервые узнали о существовании такого замечательного животного как кролень (jackalope, типа зайца с рогами). Кролени известны своим скрытным нравом и звукоподражательными талантами: они даже могут подражать голосам людей. Чучела кроленей продавались в сувенирной лавке около города-призрака. Город оказался настолько призраком, что был заперт и нам пришлось, покружив около входа под дождем, довольствоваться сувенирной лавкой и тем, что было на подступах к этому населенному пункту 1880 года.
Дальше мы, хотя у нас и было (ближе к окончанию путешествия) по пути запланировано посещение целого нацпарка, посвященного окаменевшим деревьям, не выдержали натиска рекламных щитов на трассе, и свернули в окаменевший сад полюбоваться гробиками, склепиками и саркофагиками полезными и бесполезными ископаемыми вроде дерева, превратившегося в камень и зубов мамонта. Местечко оказалось любопытным, к тому же сувенирная лавка у них была чудо как хороша, с камнями типа кварца на вес и (дальше гринписовцам и прочим юннатам зоофилам любителям животных пропускать две строки!) головами буйволов и оленей по стенам. Кроме того, на стене висела прелестная социальная реклама: «Help control population... wear fur». Дальше путь наш лежал в Чёрные Холмы да Плохие Земли *чувствуя себя автором плохого фэнтези* (Black Hills, Badlands). Самое забавное, что ехали мы в леса да горы для того, чтобы посмотреть на скульптуры.
Сначала мы двинули к памятнику Сумасшедшей Лошади Бешеному Коню *опять подуло фэнтезятиной!* (Crazy Horse). На подъездах к мемориалу расположен Хилл-сити, эдакий сувенирный городок а-ля декорация для вестернов, вполне, впрочем, симпатичный.
История с памятником Коню (это дядька такой был индейский, вождь лакотов (лакоты, лакот, лакотичей?)) - довольно грустная: индейцы напряглись по поводу отлитых в гранит высеченных в камне президентов, которые, собственно, обретаются в тех же краях и которые были следующей точкой нашего маршрута,… так вот, я отвлеклась. Индейцы, значит, захотели и своих высечь-отлить. Выбрали для этого вождя познаковее (Коня того самого), размах поболе (Конь предполагается на коне, причем в таком масштабе, что головы президентов могли бы уместиться на ухе в ухе того коня, на котором сидит Конь) и скульптора побезумнее (Коржака Циолковского, американца польского происхождения). Скульптор жизнь положил на этот мемориал, и теперь его семья пытается довыпилить сие неимоверное произведение (195 х 172 м). Вместе с тем уже готова голова и имеется грубый набросок всей скульптуры, а также построен музей. Интересна техника изготовления мемориала: высекают его в скале с помощью динамита и направленного взрыва. Планы у индейцев и скульпторской семьи наполеоновские - достроить скульптуру и превратить окружающую площадку в город-сад индейский комплекс с университетом, медицинским центром и прочими богоугодными заведениями. Интересный момент и со скульпторской семьей: сам Коржик Коржак с женой переселились в те мемориальные края в 1947 году еще молодыми и нарожали 10 детей с утилитарной целью - помогать в строительстве мемориала. Эта задумка им вполне удалась, и семеро из десяти работают над скульптурой и сейчас.
Недалеко от горы есть музейный комплекс, там мы поглядели на разношерстную коллекцию подарков в фонд мемориала, тоскливо-старательные индейскообразные танцы в исполнении детей (возникло четкое ощущение танцевального кружка местного дома культуры) и продажу сувениров индейцами. Сувенирами мы разжились, фенечками и прочим. Вообще деньги от билетов и сувениров идут как раз на продолжение работ, а деньги от правительства фонд этого мемориала по принципиальным соображениям не берет. В этом же музее выставлены и другие скульптуры Коржака, напомнившие мне работы Эрьзи.
В самом национальном парке Бэдлендс водятся - из тех, кого мы видели - бизоны, олени, зайцы и рейнджеры. Впрочем рейнджеры водятся во всех нацпарках.
Покатавшись по парку мы выехали на место, которое было оборудовано как смотровая площадка - парковка, лавочка, асфальт, заграждение, стационарные бинокли за монетку. Оттуда открывался вид на горы. Сначала мы даже не поняли - ну горы и горы, и лишь потом дошло, что вооон те пятнышки вдали, да-да, вон те, посветлее - это каменные президентские головы. Тут нам очень пригодился бинокль и телевик.
На выезде из парка по темноте дорога оказалась классической горной и отчаянно петляла со спусками и подъемами. В одном месте пришлось резко тормозить: на дорогу выскочил испуганный оленёк и долго метался перед фарами. Дальше крались, растопырив глаза в темноту, но больше на нас никто не наскакивал. Заночевали мы в машине, съехав с дороги в кармашек в тихом месте с хорошей видимостью. Впервые мы достаточно углубились в природу, чтобы поймать по-настоящему темное небо, полное звёзд.
From Badlands(фотоальбом в Пикасе)
Далее - день 5, июньские снега Вайоминга