Путешествие в Аньси. Часть 1
Когда-то слово "аньси" вызывало в памяти лишь компьютерную кодировку символов. Но с началом нового века я узнал про другой аньси, с большой буквы. Речь идет об уезде на юге китайской провинции Фуцзянь, где делают самый знаменитый улун - Те Гуаньинь, Железную Боддисаттву Милосердия. Некоторые из моих коллег по чайному промыслу (как, например, Илюха Бадуров) свое изучение чайного Китая начали именно с этой местности. Мне же довелось попасть туда лишь на 4-м году моих путешествий по Поднебесной.
Ранним утром 8-го ноября я проснулся в плацкартном вагоне поезда Ухань-Цюаньчжоу. Накануне я сел в него в благословенном У И Шань (о котором по логике моего обратного дневника я поведаю в следующей серии статей). За ночь я переместился с севера Фуцзяни на юг, и мое пробуждение произошло после Чжанпина, видимо, как раз на въезде в уезд Аньси. Ландшафт за окном резко отличался от миньбейского. Горы уже были достаточно высоки, а долины узки, гораздо уже чем вдоль реки Миньцзян, которую лицезреешь последние 2-3 часа перед столицей провинции, Фучжоу.
Железная дорога в уезде имеет важное значение, она огибает территорию с севера и востока, но ходят по ней, судя по всему, лишь товарняки. Наш поезд, видимо, единственный пассажирский скорый, проезжающий через Аньси
И везде, абсолютно везде растет чай. Даже на насыпи нашей одноколейки пару раз довелось его увидеть. Чем ближе я подъезжал к уездному городу, тем разнообразнее виделась мне деятельность людей за окном, но поначалу казалось, что только чаем они живут. Горы были покрыты лесным покровом, но на каждой поляне виднелись чайные кусты. Надо сказать, я сразу обратил внимание, что они довольно низкие, однозначно ниже чем в У И или даже в Ханчжоу. Возможно, это были молодые посадки.
Поезд часто нырял в тоннели, а сама уездная столица появилась внезапно, после одного из наиболее длинных. Мы прибыли в Аньси на полчаса раньше чем в расписании. Просто выехали из тоннеля, а вокруг высокоэтажные дома, широкая река (Западный ручей, СиСи) с грязноватой водой.
Выкатившись на привокзальную площадь со своим довольно большим багажом, я сразу попал под обстрел мотоциклистов. Ага, эти назойливые граждане, значит, не уишаньская примета, а фуцзяньская вообще. Нет, ну скажите мне, товарищи аньсийцы, как на ваших двухколесных машинках может поместиться не только водитель и его пассажир (бородатый лаовай Хризо в бейсболке с надписью Хуаншань), но и 4 места его багажа. Китайцы не растерялись - меня повезет один дядя, багаж - другой. Ну уж нет!
Помаявшись с пять минут, я нашел микроавтобус, хозяином которого оказался шустрый дяденька по имени Сюй Цин Хуэй. Он зашвырнул мои вещи на заднее сиденье и повез меня по городку. Цель свою я обрисовал туманно - мол, мне надо поближе к чайному рынку поселиться и чтобы юаней по 80 в сутки за ночлег платить. Сначала г-н Сюй отвез меня в какой-то переулок, пояснив, что тут рядом оптовка чайная. Но отельчик оказался даже на его взгляд хоть и дешевым (70ю), но стремным. Тебя санитария тут не устроит, заявил он и покатил дальше.
Впоследствии оказалось, что в Аньси много чайных рынков. Но меня в конечном счете доставили на главный, который именуется гордо - Чайная Столица, Ча Ду. Представьте себе огромную площадь, диаметром с полкилометра, а может, и больше. По главному диаметру ездят машины, автобусы и прочие транспортные средства (разве что фур я там не видал). По всему периметру площади располагаются довольно понтовые магазины, в которых продается не просто только чай, но исключительно аньсийские улуны с ТГ во главе. Почти у каждого магазинчика сидят девушки с ситами и проворно отстёгивают черенки от листьев готового чая. Снаружи этого рыночного круга во все стороны расходятся ряд лучей-переулков, где тоже магазины, а в секторах между лучей оптовые ряды, куда крестьяне, видимо, свозят свой урожай, зачастую не обработанный совсем. О цзинях и тем паче лянах там говорить не принято, видимо, Только о мешках. Именно в Аньси мне в память окончательно врезалось китайское слово пифа - опт.
В гуще чайной столицы нашлась для меня гостиница. Точнее, чайная общага. Заплатил я за 4 дня счастливым хозявам (сто пудов - иностранцы там не жили раньше) 320ю, дяде Сюю дал 40 (1юань/минута). Решил по быстрому принять душ и вперед, мониторить рынок. А поселили меня в дабле, окна которого выходят на какой-то внутренний узкий колодец - там даже днем приходилось свет включать. Пока мылся, на улице стало капать. Я решил пересидеть дождь. Нет, ну почему мне так не повезло в этот приезд с погодой? Наказание прямо какое-то. Видимо, за то, что семью надолго свою оставил
А дождь тем временем все лил и лил. Прямо как у Маркеса - 3 года 3 месяца и 3 дня. На самом деле с 10 утра и до забора. К 3 дня я успел подремать трижды, подробно изучить описание Фуцзяни и ее достопримечательностей по Lonely Planet и нарисовать с десяток картинок из сборника японских сканвордов. В полчетвертого я осознал, что день утекает меж пальцев, собрался с духом, взял зонтик и пошел изучать город Аньси. Не рынок - черт с ним, мне нужно было поесть, купить карту уезда и прошвырнуться по городку. Видимо, дождь растягивает ощущение времени. Мне казалось, что бродил я очень долго, и что Аньси просто огромный. В последующие дни мне пришлось убедиться в обратном. Карта была куплена в книжном Синьхуа на центральной улице, поел я в какой-то забегаловке, где кроме меня был только хозяин, быстро сварганивший мне странное блюдо типа лапши с мясом и какими-то овощами.
Когда я вернулся в "столицу", был вечер, и мне хотелось только трех вещей - воды, чая и чего-нибудь к чаю. Со вторым все было более или менее понятно. Но как быть с водой и нахтом - на рынке нет супермаркетов или простых продуктовых магазинчиков, только чайные. Помощь пришла ко мне в виде господина Ли Чжэн Лу, хозяина ближайшего к общаге магазина.
Сначала он дал мне чашку своего чая, потом усадил на мотоцикл и повез за пределы Ча Ду в какой-то супермаг. Там я затарился на 50ю всякой снедью, включавшей любимые желейные сладости на развес и какой-то вываренный в соусе сямыньский арахис. Потом г-н Ли устроил мне дегустацию своих чаев (сделанных в Чанкене неподалеку от Сянхуа). В итоге я купил у него по полкило (по цзиню) два сорта ТГ - №№200 и 600 и Бэнь Шань №160, сладкий в аромате, но недолгий и какой-то пресноватый. А потом чайный торговец повел меня поужинать.
Мы мило поели всяких фуцзяньских вкусностей (там уникальная кухня, сочетающая "горные" блюда и морские), попили пивка за здоровье друг друга и наших семей. Ли пытался сосватать мне даже официантку, довольно симпатичную девушку. Но идеологически подкованный Хризо привел ему статистику, согласно которой на 100 девушек в КНР приходится 117 парней - и чего иностранцу цеплять себе китаянку. Ну не в жены тебе ее отдаю, не парься, воскликнул г-н Ли, поразвлекаешься с ней вечерок-другой. Ох, какие же китайцы непосредственные. С другой стороны, может быть девушка, вступившая в короткую связь с иностранцем, поднимается выше в рейтинге невест? Загадочна китайская душа.
О том, что было дальше, я поведаю в следующий раз.
Ранним утром 8-го ноября я проснулся в плацкартном вагоне поезда Ухань-Цюаньчжоу. Накануне я сел в него в благословенном У И Шань (о котором по логике моего обратного дневника я поведаю в следующей серии статей). За ночь я переместился с севера Фуцзяни на юг, и мое пробуждение произошло после Чжанпина, видимо, как раз на въезде в уезд Аньси. Ландшафт за окном резко отличался от миньбейского. Горы уже были достаточно высоки, а долины узки, гораздо уже чем вдоль реки Миньцзян, которую лицезреешь последние 2-3 часа перед столицей провинции, Фучжоу.
Железная дорога в уезде имеет важное значение, она огибает территорию с севера и востока, но ходят по ней, судя по всему, лишь товарняки. Наш поезд, видимо, единственный пассажирский скорый, проезжающий через Аньси
И везде, абсолютно везде растет чай. Даже на насыпи нашей одноколейки пару раз довелось его увидеть. Чем ближе я подъезжал к уездному городу, тем разнообразнее виделась мне деятельность людей за окном, но поначалу казалось, что только чаем они живут. Горы были покрыты лесным покровом, но на каждой поляне виднелись чайные кусты. Надо сказать, я сразу обратил внимание, что они довольно низкие, однозначно ниже чем в У И или даже в Ханчжоу. Возможно, это были молодые посадки.
Поезд часто нырял в тоннели, а сама уездная столица появилась внезапно, после одного из наиболее длинных. Мы прибыли в Аньси на полчаса раньше чем в расписании. Просто выехали из тоннеля, а вокруг высокоэтажные дома, широкая река (Западный ручей, СиСи) с грязноватой водой.
Выкатившись на привокзальную площадь со своим довольно большим багажом, я сразу попал под обстрел мотоциклистов. Ага, эти назойливые граждане, значит, не уишаньская примета, а фуцзяньская вообще. Нет, ну скажите мне, товарищи аньсийцы, как на ваших двухколесных машинках может поместиться не только водитель и его пассажир (бородатый лаовай Хризо в бейсболке с надписью Хуаншань), но и 4 места его багажа. Китайцы не растерялись - меня повезет один дядя, багаж - другой. Ну уж нет!
Помаявшись с пять минут, я нашел микроавтобус, хозяином которого оказался шустрый дяденька по имени Сюй Цин Хуэй. Он зашвырнул мои вещи на заднее сиденье и повез меня по городку. Цель свою я обрисовал туманно - мол, мне надо поближе к чайному рынку поселиться и чтобы юаней по 80 в сутки за ночлег платить. Сначала г-н Сюй отвез меня в какой-то переулок, пояснив, что тут рядом оптовка чайная. Но отельчик оказался даже на его взгляд хоть и дешевым (70ю), но стремным. Тебя санитария тут не устроит, заявил он и покатил дальше.
Впоследствии оказалось, что в Аньси много чайных рынков. Но меня в конечном счете доставили на главный, который именуется гордо - Чайная Столица, Ча Ду. Представьте себе огромную площадь, диаметром с полкилометра, а может, и больше. По главному диаметру ездят машины, автобусы и прочие транспортные средства (разве что фур я там не видал). По всему периметру площади располагаются довольно понтовые магазины, в которых продается не просто только чай, но исключительно аньсийские улуны с ТГ во главе. Почти у каждого магазинчика сидят девушки с ситами и проворно отстёгивают черенки от листьев готового чая. Снаружи этого рыночного круга во все стороны расходятся ряд лучей-переулков, где тоже магазины, а в секторах между лучей оптовые ряды, куда крестьяне, видимо, свозят свой урожай, зачастую не обработанный совсем. О цзинях и тем паче лянах там говорить не принято, видимо, Только о мешках. Именно в Аньси мне в память окончательно врезалось китайское слово пифа - опт.
В гуще чайной столицы нашлась для меня гостиница. Точнее, чайная общага. Заплатил я за 4 дня счастливым хозявам (сто пудов - иностранцы там не жили раньше) 320ю, дяде Сюю дал 40 (1юань/минута). Решил по быстрому принять душ и вперед, мониторить рынок. А поселили меня в дабле, окна которого выходят на какой-то внутренний узкий колодец - там даже днем приходилось свет включать. Пока мылся, на улице стало капать. Я решил пересидеть дождь. Нет, ну почему мне так не повезло в этот приезд с погодой? Наказание прямо какое-то. Видимо, за то, что семью надолго свою оставил
А дождь тем временем все лил и лил. Прямо как у Маркеса - 3 года 3 месяца и 3 дня. На самом деле с 10 утра и до забора. К 3 дня я успел подремать трижды, подробно изучить описание Фуцзяни и ее достопримечательностей по Lonely Planet и нарисовать с десяток картинок из сборника японских сканвордов. В полчетвертого я осознал, что день утекает меж пальцев, собрался с духом, взял зонтик и пошел изучать город Аньси. Не рынок - черт с ним, мне нужно было поесть, купить карту уезда и прошвырнуться по городку. Видимо, дождь растягивает ощущение времени. Мне казалось, что бродил я очень долго, и что Аньси просто огромный. В последующие дни мне пришлось убедиться в обратном. Карта была куплена в книжном Синьхуа на центральной улице, поел я в какой-то забегаловке, где кроме меня был только хозяин, быстро сварганивший мне странное блюдо типа лапши с мясом и какими-то овощами.
Когда я вернулся в "столицу", был вечер, и мне хотелось только трех вещей - воды, чая и чего-нибудь к чаю. Со вторым все было более или менее понятно. Но как быть с водой и нахтом - на рынке нет супермаркетов или простых продуктовых магазинчиков, только чайные. Помощь пришла ко мне в виде господина Ли Чжэн Лу, хозяина ближайшего к общаге магазина.
Сначала он дал мне чашку своего чая, потом усадил на мотоцикл и повез за пределы Ча Ду в какой-то супермаг. Там я затарился на 50ю всякой снедью, включавшей любимые желейные сладости на развес и какой-то вываренный в соусе сямыньский арахис. Потом г-н Ли устроил мне дегустацию своих чаев (сделанных в Чанкене неподалеку от Сянхуа). В итоге я купил у него по полкило (по цзиню) два сорта ТГ - №№200 и 600 и Бэнь Шань №160, сладкий в аромате, но недолгий и какой-то пресноватый. А потом чайный торговец повел меня поужинать.
Мы мило поели всяких фуцзяньских вкусностей (там уникальная кухня, сочетающая "горные" блюда и морские), попили пивка за здоровье друг друга и наших семей. Ли пытался сосватать мне даже официантку, довольно симпатичную девушку. Но идеологически подкованный Хризо привел ему статистику, согласно которой на 100 девушек в КНР приходится 117 парней - и чего иностранцу цеплять себе китаянку. Ну не в жены тебе ее отдаю, не парься, воскликнул г-н Ли, поразвлекаешься с ней вечерок-другой. Ох, какие же китайцы непосредственные. С другой стороны, может быть девушка, вступившая в короткую связь с иностранцем, поднимается выше в рейтинге невест? Загадочна китайская душа.
О том, что было дальше, я поведаю в следующий раз.