Северная Осетия. Из Кармадона в Даргавс.
Покинув Кармадонское ущелье, о котором я писала в предыдущем посте, отправляемся в окрестности Даргавс.
Сельское поселение Даргвас (Дæргъæвс) находится в 35 км от Владикавказа и расположен в центре горной котловины. Довольно значительная по площади долина, длиной в 15 км, хорошо освещается и прогревается солнцем, орошается реками. Долина со всех сторон окружена горными склонами с удобными пастбищами. Следы поселений здесь археологи находят датируемыми I-II веками до нашей эры.
Об этимологии названия Даргвас лингвисты спорят: то ли осетинские корни у слова, то ли монгольские то ли ещё чьи-то. Даргавскую котловину кто только не заселял: персы, скифы, сарматы, аланы. Одни народы уходили, другие - приходили. Проносились конницы ногайцев, Золотой Орды и Великого завоевателя Хромого Тимура, ещё ранее Осетия пережила гунское нашествие (V в н.э.). Поди разберись...
Какие-то более-менее достоверные сведения в летописи об этих местах появились лишь в XVII - XIX веках.
Оставим археологам и историкам докапываться до истины.
А туристам надо любоваться и удивляться.
Главная достопримечательность Даргваса - «Город мёртвых», находящийся на окраине посёлка на склоне горы Раминыраг (1648 метров над у.м.).
Некрополей на свете много, но этот, с 97 склепами, - крупнейший. Сегодня он охраняется ЮНЕСКО. Для археологов это настоящая сокровищница. Несмотря на 700-летний возраст, в склепах сохранилось более 1600 артефактов разных эпох.
Издалека это место похоже на маленький поселок, разместившийся на склоне пригорка. Чем не домики с крышей, оконными проёмами и дверьми?
Как раз архитектура склепов-домиков и привлекает туристов, а не захоронения, как кладбище.
Хотя, судя по вывешенным правилам поведения и охране некрополя есть любители и других ощущений. Видимо это публика из тех, которую называют тафофилами. Я к ним явно не отношусь, поэтому внутрь склепов даже заглядывать не стала.
По каменной дорожке поднимаемся наверх. В «городе мертвых» три вида склепов: надземные - в виде башен, полу-подземные - с плоской крышей, самые древние - подземные. Никаких других нет.
Возникает вопрос, почему понадобились такие трудности: делать склепы на горе, а не хоронить в земле. Всё дело в том, что в конце 16 века местные племена ринулись в ущелья после поражения в битве с войском Тамерлана в 1395 году. Из-за перенаселения и последующего массового мора свободных участков для захоронения людей в окрестностях просто не осталось. Только лишь на этой горе, где почва, непригодная для земледелия.
Другой причиной могло быть представление алан о загробном мире, не допускавшее погребения умершего в землю. Чтобы нанести обиду осетину, достаточно было сказать ему, чтобы он не попал в свой фамильный склеп. Каждый член фамилии должен был найти приют в своей родовой усыпальнице: умершего на чужбине старались привести и похоронить на родовом кладбище.
Склепы имеют по нескольку этажей, не только вверх, но и вниз (ямы). Всего в некрополе с 16 по 19 века захоронили около 10 тысяч мужчин, женщин, стариков и детей. Некоторые люди, особенно в период эпидемий, приходили сами сюда умирать в свои семейные склепы.
По сведением старожилов, последнее захоронение здесь было в 1915 году.
На самом верху горы фамильная сторожевая башня алдаров (феодалов) Аликовых, позже стала называться башней Бадтиевых. Эта башня контролировала подступы к Даргавсу со стороны Геналдонского ущелья. Архитектурное решение задачи - препятствовать нападающим подобраться к стенам. Вход в башню находится на высоте примерно 2 м над землёй. Осаждённые втаскивали лестницу внутрь, и попасть туда становилось проблематично. Без приставной лестницы и сегодня в башню не пробраться.
Башня Аликовых не единственная в Даргавсе, сохранились и другие как сторожевые, так и жилые в прошлом.
С самого верха горы Раминыраг открывается великолепный вид на Даргавскую котловину, посёлок Даргвас, его окрестности, горы и реку Гизельдон.
Даргавская долина. Река Гизельдон.
После осмотра такого необычного места наша группа отправилась на обед село Фазикау. Через 3,5 километра мы были на месте, в домике у дороги, где для нас были заказаны очередные осетинские пироги. Они так и рекламировались: «самые вкусные пироги у Жанны».
Обед решено было провести на свежем воздухе в окружении гор и доносящегося журчания реки Джимары.
В селе Фазикау.
Бурные воды реки Джимара.
Вкусными оказались не только пироги, но и суп. Или это так чистый горный воздух влияет на обоняние? А вот то, что у осетин называется пивом, как-то совсем не вдохновило и не опьянило: ну, точно как наш русский-народный квас, да ещё и сладкий. Нууу, мне так показалось.
После обеда едем дальше, в сторону Цмити. Но, об этом потом.