Стамбул 2016. Вступительное слово и первые впечатления.
Хорошие фотографии и свежие впечатления с Кавказа я уже выложил, а Каппадокия будет оформляться в виде путеводителя на отдельном сайте. Теперь примусь за старое, за Стамбул, который я посещал не единожды, но погулять по нему без спешки удалось лишь в апреле 2016 года.
Византий-Константинополь-istanbul… Его нынешнее название турки пишут с маленькой “i", так как заглавной i в национальном алфавите просто нет. Но имя это происходит от средневекового греческого «болин» - город. Город с большой буквы, в тёмные века остававшийся единственным мегаполисом Европы.
Иностранные путешественники, бывавшие в Стамбуле до Первой Мировой, Городом восхищались. Бродский был здесь на излёте века двадцатого, ужасался в стихах и в прозе. Для русских Царьград оставался недостижимой мечтой. Летописный «щит на вратах» - первостепенный факт в исторической памяти моих соотечественников и такой же знак триумфа, как красное знамя над Рейхстагом. Поход Олега - событие, которое сами греки не отметили и не помнят. То ли затерялось в бесконечной череде варварских набегов, тысячу лет разбивавшихся о двойной ряд Феодосиевых стен, то ли вовсе не имело места быть. Такое вот несоответствие масштабов. Зато мы знаем, что до самой катастрофы 1453 года Город регулярно посещали русские паломники. Я видел их граффити на мраморных колоннах и перилах в Святой Софии. 95 лет назад белоэмигранты еще могли застать населенные христианами районы и сотни византийских памятников, ныне застроенных, утраченных, превращенных в мечети и фундаменты для гостиниц. Восток ведь дело тонкое, тонкое до абсурда: Турция одновременно пытается вытравить из народного сознания память об изгнанных или убитых греках и армянах, забыть о христианском прошлом ее земли, и, при этом, старается привлечь туристов остатками былой ромейской роскоши.
Я жил на крутом склоне между Университетом и Мраморным морем, где оптовые подвалы магазинов соседствуют с подвальными же фабриками контрафактной одежды и закрытыми храмами. Я бродил по Стамбулу с замечательным путеводителем Иванова «В поисках Константинополя» (ссылка на торрент) - книгой настолько вкусной, что можно было бы с удовольствием читать её, даже не побывав в Городе ни разу.
Свои наблюдения и противоречивые чувства, вызванные Стамбулом, я постараюсь передать в серии этих запоздалых репортажей.
Если вы добираетесь в европейскую часть Города из азиатского аэропорта им. Сабихи Гёкчен, то можно пересесть на метро - «Мармарай», а можно воспользоваться паромом через Босфор. И любоваться, к примеру, вот таким колониальным ЖД-вокзалом.
На другом берегу - остатки византийской стены и комплекс султанского дворца. Дворец также является национальной сокровищницей, и очереди туда - как в Эрмитаж и Оружейную палату вместе взятые.
В Стамбуле любят математику… Кстати, что это за формула?
Сверху - рыбаки, снизу - рыба, посредине - рыбные рестораны. Галатский мост.
На месте константинопольского ипподрома - ремонт и весна. В Стамбуле редко увидишь парки и лужайки. Город, особенно - его спальные районы, застроен малоэтажно и очень плотно. Если сравнивать виды из самолёта, то Москва кажется зеленым раем.
Это не Каир, это - Стамбул. Египетскую древность притащил в свою столицу из Луксора император Феодосий Великий.
Это каменное сооружение называют «Колоссом» или «Обелиском Константина». При императоре Константине Багрянородном этот столп был обшит золотом, но драгоценный металл унесли крестоносцы, а камень побили янычары, которые на спор лазили до вершины.
Если верить русской надписи на туалете, до музыкальные инструменты и надоевшие шутки здесь обслуживаются отдельно. Турецкое слово «bayan» - «госпожа», перевели как-то не так…
Средневековый турецкий долгострой - «Новая мечеть» на берегу Золотого Рога.
Так ни разу и не попал на морскую экскурсию. Кораблики отправляются от пирсов около Галатского моста.
Таким ярким вечером лучше гулять по твёрдой земле.
Вот нежно подсвечивается закатом Айя-София.
Вот щетинится трубами султанский дворец. Ждёт, пока в него переедет Эрдоган.
Туристы заплатили по 500 рублей, чтобы их только пустили на Галатскую башню.
Я спросил у местных и нашел кафе (Galata Konak Cafe) на крыше одного из ближайших домов. Пейзаж открывается не хуже.
«Новая мечеть», барочная мечеть Нуросмание и Колонна Константина в одном кадре.
А эта башня - символ Стамбульского университета.
В плавучих ресторанчиках на берегу Золотого Рога жарят невкусную костлявую рыбу и подают ее в надрезанном батоне. Такой вот фастфуд.
Снова гуляю у подножия Галатской башни.
Здесь и на соседней улице Истикляль кипит ночная жизнь. Кофейни полны народу, играют уличные музыканты, несётся приторный дым от кальянов.
Я не задерживаюсь в Галате, на трамвае возвращаюсь в свою гостиницу. Но, перед сном, вылезаю на крышу и любуюсь низко висящей над Городом луной.
Смотрите также:
Байдарочный поход по побережью Средиземного моря 2015. Путеводитель по Ликийскому побережью (Кёйджегиз-Калкан)
Путеводитель и краеведческий очерк о Чердынской земле
Архангельская область. Пинежье в Новый, 2013 год
Лето 2016. Серия фоторепортажей со склонов Кавказа
Византий-Константинополь-istanbul… Его нынешнее название турки пишут с маленькой “i", так как заглавной i в национальном алфавите просто нет. Но имя это происходит от средневекового греческого «болин» - город. Город с большой буквы, в тёмные века остававшийся единственным мегаполисом Европы.
Иностранные путешественники, бывавшие в Стамбуле до Первой Мировой, Городом восхищались. Бродский был здесь на излёте века двадцатого, ужасался в стихах и в прозе. Для русских Царьград оставался недостижимой мечтой. Летописный «щит на вратах» - первостепенный факт в исторической памяти моих соотечественников и такой же знак триумфа, как красное знамя над Рейхстагом. Поход Олега - событие, которое сами греки не отметили и не помнят. То ли затерялось в бесконечной череде варварских набегов, тысячу лет разбивавшихся о двойной ряд Феодосиевых стен, то ли вовсе не имело места быть. Такое вот несоответствие масштабов. Зато мы знаем, что до самой катастрофы 1453 года Город регулярно посещали русские паломники. Я видел их граффити на мраморных колоннах и перилах в Святой Софии. 95 лет назад белоэмигранты еще могли застать населенные христианами районы и сотни византийских памятников, ныне застроенных, утраченных, превращенных в мечети и фундаменты для гостиниц. Восток ведь дело тонкое, тонкое до абсурда: Турция одновременно пытается вытравить из народного сознания память об изгнанных или убитых греках и армянах, забыть о христианском прошлом ее земли, и, при этом, старается привлечь туристов остатками былой ромейской роскоши.
Я жил на крутом склоне между Университетом и Мраморным морем, где оптовые подвалы магазинов соседствуют с подвальными же фабриками контрафактной одежды и закрытыми храмами. Я бродил по Стамбулу с замечательным путеводителем Иванова «В поисках Константинополя» (ссылка на торрент) - книгой настолько вкусной, что можно было бы с удовольствием читать её, даже не побывав в Городе ни разу.
Свои наблюдения и противоречивые чувства, вызванные Стамбулом, я постараюсь передать в серии этих запоздалых репортажей.
Если вы добираетесь в европейскую часть Города из азиатского аэропорта им. Сабихи Гёкчен, то можно пересесть на метро - «Мармарай», а можно воспользоваться паромом через Босфор. И любоваться, к примеру, вот таким колониальным ЖД-вокзалом.
На другом берегу - остатки византийской стены и комплекс султанского дворца. Дворец также является национальной сокровищницей, и очереди туда - как в Эрмитаж и Оружейную палату вместе взятые.
В Стамбуле любят математику… Кстати, что это за формула?
Сверху - рыбаки, снизу - рыба, посредине - рыбные рестораны. Галатский мост.
На месте константинопольского ипподрома - ремонт и весна. В Стамбуле редко увидишь парки и лужайки. Город, особенно - его спальные районы, застроен малоэтажно и очень плотно. Если сравнивать виды из самолёта, то Москва кажется зеленым раем.
Это не Каир, это - Стамбул. Египетскую древность притащил в свою столицу из Луксора император Феодосий Великий.
Это каменное сооружение называют «Колоссом» или «Обелиском Константина». При императоре Константине Багрянородном этот столп был обшит золотом, но драгоценный металл унесли крестоносцы, а камень побили янычары, которые на спор лазили до вершины.
Если верить русской надписи на туалете, до музыкальные инструменты и надоевшие шутки здесь обслуживаются отдельно. Турецкое слово «bayan» - «госпожа», перевели как-то не так…
Средневековый турецкий долгострой - «Новая мечеть» на берегу Золотого Рога.
Так ни разу и не попал на морскую экскурсию. Кораблики отправляются от пирсов около Галатского моста.
Таким ярким вечером лучше гулять по твёрдой земле.
Вот нежно подсвечивается закатом Айя-София.
Вот щетинится трубами султанский дворец. Ждёт, пока в него переедет Эрдоган.
Туристы заплатили по 500 рублей, чтобы их только пустили на Галатскую башню.
Я спросил у местных и нашел кафе (Galata Konak Cafe) на крыше одного из ближайших домов. Пейзаж открывается не хуже.
«Новая мечеть», барочная мечеть Нуросмание и Колонна Константина в одном кадре.
А эта башня - символ Стамбульского университета.
В плавучих ресторанчиках на берегу Золотого Рога жарят невкусную костлявую рыбу и подают ее в надрезанном батоне. Такой вот фастфуд.
Снова гуляю у подножия Галатской башни.
Здесь и на соседней улице Истикляль кипит ночная жизнь. Кофейни полны народу, играют уличные музыканты, несётся приторный дым от кальянов.
Я не задерживаюсь в Галате, на трамвае возвращаюсь в свою гостиницу. Но, перед сном, вылезаю на крышу и любуюсь низко висящей над Городом луной.
Смотрите также:
Байдарочный поход по побережью Средиземного моря 2015. Путеводитель по Ликийскому побережью (Кёйджегиз-Калкан)
Путеводитель и краеведческий очерк о Чердынской земле
Архангельская область. Пинежье в Новый, 2013 год
Лето 2016. Серия фоторепортажей со склонов Кавказа