Пешочком в горку.
Трек к базовому лагерю и обратно может занимать от 6 до 10 дней - в зависимости от выносливости, погоды, и желания увидеть что-либо еще, помимо тропы перед носом. В нижней части маршрута есть альтернативные тропы - наиболее интересные из них, естественно, сложнее, и занимают больше времени.
Прежде чем попасть в заповедную долину, тропа переваливает через несколько хребтов - так что обещаемые картой 300 метров набора высоты за день превращаются в пару километров по пиле: вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх и вниз ведут крутые каменные ступени. Неважно, насколько вы физически сильны, неважно, идете вы с рюкзаком, или нет - ступени эти вас достанут, как минимум психологически. Есть, правда, безотказное лекарство: почаще останавливаться и смотреть по сторонам. Виды с тропы открываются фантастические. По законам справедливости, в обьектив фотоаппарата они не влезают, как ни старайся.
Сначала - бесконечные террасы рисовых полей, неоново - зеленые, с плетеными изгородями из бамбуковых кольев; каменные дома фермеров с деревянной крышей; крытые соломой водяные мельницы. Потом - джунгли, полномаcштабный rainforest, скрюченные титанические деревья, обросшие лианами, обросшими лианами, обросшими лианами. Заросли диких орхидей, каменные скалы, развалины заброшеных поселков. Следом - альпийские луга, разноцветный ковер из цветов и мха. Каждые пару сотен метров - тропические водопады, узкие косы воды, протянувшиеся с самой вершины, с переброшенными через них сначала подвесными мостами, а потом импровизированными бамбуковыми мостиками. Наконец - "взорванная стройка"(
skytramp), серые валуны осыпей, и уже потом - белые ледники и сияющие вершины.
Благодаря южному климату, благодаря сезону дождей, линия снегов начинается с высоты километров пять с половиной - на четырех, у базового лагеря, вовсю цветут цветочки и растет трава. Трек в конце сезона дождей имеет массу преимуществ. Про сухую одежду, правда, придется забыть вовсе; и, скорее всего, высокие горы будут видны из-за облаков лишь периодически, не больше получаса подряд. Зато - на треке почти нет туристов, а буйство красок напитанной дождем долины и рокот сезонных водопадов с лихвой возместят сенсорный голод. Третий час на тропе из слоеных каменных плит, в центре джунглей, под ногами обрыв - и ни одной сволочи вокруг; индекс индианаджонсовости зашкаливает.
Жизнь на треке начинается с восходом и естественным образом прекращается вскоре после заката. Вдоль всей тропы расположены гестхаусы со спартанскими - но относительно чистыми - комнатками и, как правило, сумасшедшими видами с веранды (под чай на закате, чайник за чайником). Во всех гестхаусах - достаточно обьемистое меню, причем во всех - одно и то же. В тех, что расположены ниже трех километров, как правило - горячая вода, часто подогреваемая солнечной батареей. Конечно, и вода холодна в дождливые дни, и меню надоедает, и мясо они готовить не умеют вовсе - но по сравнению с мокрой холодной палаткой это - рай, до которого приятно доползти к концу дня.
Самое дешевое блюдо в меню гестхаусов - "дал-бат", рис с безвкусным овощным супом и полупрозрачной дижестивной лепешкой, напоминающей жирный кукурузный чип: местные проводники едят исключительно дал-бат. Из вкусного - несколько разновидностей лаваша, чесночный суп, помогающий при горной болезни, овощное карри. Свежие овощи в меню отсутствуют: за неделю мы соскучились по салату гораздо больше, чем по мясу, которого тоже практически нет. Везде заваривают хороший чай - черный, или с молоком, или с громадным количеством лимона - и Gurung tea, с молоком и солью.
Впрочем, по поводу свежих овощей я погорячился: как вдоль тропы, так и у владельцев гестхаусов в изобилии растет каннабис. "Очень помогает от горной болезни" - обьяснял нам тесть владельца первого же гестхауса, доставая цилиндр гашиша размером в палец. Несмотря на то, что этот овощ присутствует везде, удолбанных нет ни среди треккеров, ни среди местных: горная тропа умеет дисциплинировать.
Предыдущий кусок.
Прежде чем попасть в заповедную долину, тропа переваливает через несколько хребтов - так что обещаемые картой 300 метров набора высоты за день превращаются в пару километров по пиле: вверх-вниз, вверх-вниз. Вверх и вниз ведут крутые каменные ступени. Неважно, насколько вы физически сильны, неважно, идете вы с рюкзаком, или нет - ступени эти вас достанут, как минимум психологически. Есть, правда, безотказное лекарство: почаще останавливаться и смотреть по сторонам. Виды с тропы открываются фантастические. По законам справедливости, в обьектив фотоаппарата они не влезают, как ни старайся.
Сначала - бесконечные террасы рисовых полей, неоново - зеленые, с плетеными изгородями из бамбуковых кольев; каменные дома фермеров с деревянной крышей; крытые соломой водяные мельницы. Потом - джунгли, полномаcштабный rainforest, скрюченные титанические деревья, обросшие лианами, обросшими лианами, обросшими лианами. Заросли диких орхидей, каменные скалы, развалины заброшеных поселков. Следом - альпийские луга, разноцветный ковер из цветов и мха. Каждые пару сотен метров - тропические водопады, узкие косы воды, протянувшиеся с самой вершины, с переброшенными через них сначала подвесными мостами, а потом импровизированными бамбуковыми мостиками. Наконец - "взорванная стройка"(
skytramp), серые валуны осыпей, и уже потом - белые ледники и сияющие вершины.
Благодаря южному климату, благодаря сезону дождей, линия снегов начинается с высоты километров пять с половиной - на четырех, у базового лагеря, вовсю цветут цветочки и растет трава. Трек в конце сезона дождей имеет массу преимуществ. Про сухую одежду, правда, придется забыть вовсе; и, скорее всего, высокие горы будут видны из-за облаков лишь периодически, не больше получаса подряд. Зато - на треке почти нет туристов, а буйство красок напитанной дождем долины и рокот сезонных водопадов с лихвой возместят сенсорный голод. Третий час на тропе из слоеных каменных плит, в центре джунглей, под ногами обрыв - и ни одной сволочи вокруг; индекс индианаджонсовости зашкаливает.
Жизнь на треке начинается с восходом и естественным образом прекращается вскоре после заката. Вдоль всей тропы расположены гестхаусы со спартанскими - но относительно чистыми - комнатками и, как правило, сумасшедшими видами с веранды (под чай на закате, чайник за чайником). Во всех гестхаусах - достаточно обьемистое меню, причем во всех - одно и то же. В тех, что расположены ниже трех километров, как правило - горячая вода, часто подогреваемая солнечной батареей. Конечно, и вода холодна в дождливые дни, и меню надоедает, и мясо они готовить не умеют вовсе - но по сравнению с мокрой холодной палаткой это - рай, до которого приятно доползти к концу дня.
Самое дешевое блюдо в меню гестхаусов - "дал-бат", рис с безвкусным овощным супом и полупрозрачной дижестивной лепешкой, напоминающей жирный кукурузный чип: местные проводники едят исключительно дал-бат. Из вкусного - несколько разновидностей лаваша, чесночный суп, помогающий при горной болезни, овощное карри. Свежие овощи в меню отсутствуют: за неделю мы соскучились по салату гораздо больше, чем по мясу, которого тоже практически нет. Везде заваривают хороший чай - черный, или с молоком, или с громадным количеством лимона - и Gurung tea, с молоком и солью.
Впрочем, по поводу свежих овощей я погорячился: как вдоль тропы, так и у владельцев гестхаусов в изобилии растет каннабис. "Очень помогает от горной болезни" - обьяснял нам тесть владельца первого же гестхауса, доставая цилиндр гашиша размером в палец. Несмотря на то, что этот овощ присутствует везде, удолбанных нет ни среди треккеров, ни среди местных: горная тропа умеет дисциплинировать.
Предыдущий кусок.