Бухара
Не планируя писать про Бухару, я накопил почти два десятка фотографий - на полноценный пост. Перегружать хрупкие умы читателей текстом не буду, для любопытствующих даны ссылки на Wiki. Ну да и пребудет с вами Google!
Внутри ханаки Диван-Беги, что на Ляби-Хауз.
Мечеть Калян на закате. Крупнейшая в Бухаре и вторая по величине в Узбекистане после самаркандской Биби-Ханум. Вход платный, женщин пускают и длину юбок линейкой никто не проверяет.
Минарет Калян. Красивый, сцуко, до невозможности. В отличие от двух других строений ансамбля Пои Калян (мечети Калян и медресе Мири Араб), майолика в его декоре отсутствует, что вообще свойственно бухарской архитектуре, в пику соседнему Самарканду. В 1920 году при штурме Бухары Красной Армией из минарета некоторые куски повыбили, но после реставрации он выглядит как новый. Закрыт для посещения, причем давно и надежно, не пройти даже за взятку (что для Узбекистана совсем не характерно).
Мечеть Калян и медресе Мири Араб образуют традиционный для Средней Азии "кош" - площадь с ансамблем из двух стоящих напротив (на одной оси) комплексов. Кстати, это медресе было единственным, которое не прекращало работу в советский период.
Пошли мы сrengartenв хаммам рядом с торговым куполом Токи Саррофон. Неплохо так и весьма аутентично (что неудивительно - XVI век). После непродолжительного торга удовольствие встало нам по 40 000 сум (порядка 470 рублей). Было бы такое в Москве - непременно ходил раз в неделю. Впрочем, если бы в Москве такое и было, то очевидно не за 470 рублей ))
После хаммама прогулялись по старой еврейской махалле к югу от Ляби-Хауз. Еврейских семей осталось лишь несколько десятков из более чем 3000 перед алией 1970-х годов. Здесь, немного поплутав, можно забрести в занятные места: deluxe-гостиницу, синагогу, ковровую фабрику в старом караван-сарае. И судя по возрасту ткавших ковры девочек, 138-я и 182-я конвенции МОТ на узбекский язык еще не переведены. Впрочем, в этом деле случается прогресс - "на хлопок" уже не вывозят школьников, причем с 2012 года контроль за привлечением детей стал весьма строгим (и нам об этом говорили во многих местах). Злые языки поговаривают, что с 2009 года Узбекистан столкнулся с демаршем ряда ведущих производителей одежды и был вынужден принять их правила игры.
Это вовсе не "дырка в стене", а улица (точнее, тупиковый переулок)
Среднеазиатский фахверк как он есть
Южнее улицы Бахауддина Накшбанди туристов становится в разы меньше, чем в центре города, а старые караван-сараи и медресе не выделяются из застройки, а напротив, скрываются в ней. Их большая часть закрыта, но в некоторых работают сувенирные лавки, в одной из которых мы познакомились с известным в Узбекистане фотографом Шавкатом Болтаевым, любезно слившим нам фильм о музее Савицкого.
Арк закрыт на реконструкцию из-за обвалившейся части стены. Впрочем, после 18 часов подношение в 10 000 сум (около 120 рублей) легко решает эту проблему, включая экскурсию на русском, английском или немецком языках. Арк - естественный холм, укрепленный внешней стеной и застроенный (ранее) административными зданиями и личными покоями эмира и его приближенных. В 1920 году 3/4 построек были разрушены лично Фрунзе ©, так что и поныне большая часть Арка представляет рай для археологов.
Напротив входа в Арк на площади Регистан стоит сооружение со знакомой многим москвичам поверхностью гиперболического параболоида. Как ни странно, эту водонапорную башню спроектировал в 1927 году некто Владимир Шухов. В 1975 году сгорела деревянная обшивка бака для воды, после чего сам бак был демонтирован, но башня взята под охрану государства в качестве исторического памятника. Так и стоит в отличие от России, где распилены на металлолом 5 из 6 Шуховских башен на Оке (опоры ВЛ-110 схемы выдачи мощности НиГРЭС), включая одну находившуюся под охраной как памятник культурного наследия. На башню можно подняться, немного коррумпировав служителей правопорядка (или бесплатно в их отсутствие).
Неподалеку от Бухары есть несколько интересных мест: Ситораи Мохи Хосса Сарой (летний дворец бухарских эмиров), комплекс Баха ад-Дин (мавзолей шейха Бахауддина Накшбанди) и некрополь Чор-бакр. На все три комплекса мы сторговались за 55 000 сум (650 рублей).
Обилие суфийских святынь делает Бухару одним из важнейших городов для ислама, поездка в который приравнивается к малому хаджу. Впрочем, мы о спасении души не волновались. Кроме склепа шейха, в Баха ад-Дин многочисленные захоронения эмиров нескольких династий и бухарской знати.
Некрополь Чор-Бакр хорошее место, уютное. Начинался как родовая усыпальница суфийских шейхов из рода Джуйбарских сейидов.
Pentax K20d + Pentax FA 43/1.9
Внутри ханаки Диван-Беги, что на Ляби-Хауз.
Мечеть Калян на закате. Крупнейшая в Бухаре и вторая по величине в Узбекистане после самаркандской Биби-Ханум. Вход платный, женщин пускают и длину юбок линейкой никто не проверяет.
Минарет Калян. Красивый, сцуко, до невозможности. В отличие от двух других строений ансамбля Пои Калян (мечети Калян и медресе Мири Араб), майолика в его декоре отсутствует, что вообще свойственно бухарской архитектуре, в пику соседнему Самарканду. В 1920 году при штурме Бухары Красной Армией из минарета некоторые куски повыбили, но после реставрации он выглядит как новый. Закрыт для посещения, причем давно и надежно, не пройти даже за взятку (что для Узбекистана совсем не характерно).
Мечеть Калян и медресе Мири Араб образуют традиционный для Средней Азии "кош" - площадь с ансамблем из двух стоящих напротив (на одной оси) комплексов. Кстати, это медресе было единственным, которое не прекращало работу в советский период.
Пошли мы сrengartenв хаммам рядом с торговым куполом Токи Саррофон. Неплохо так и весьма аутентично (что неудивительно - XVI век). После непродолжительного торга удовольствие встало нам по 40 000 сум (порядка 470 рублей). Было бы такое в Москве - непременно ходил раз в неделю. Впрочем, если бы в Москве такое и было, то очевидно не за 470 рублей ))
После хаммама прогулялись по старой еврейской махалле к югу от Ляби-Хауз. Еврейских семей осталось лишь несколько десятков из более чем 3000 перед алией 1970-х годов. Здесь, немного поплутав, можно забрести в занятные места: deluxe-гостиницу, синагогу, ковровую фабрику в старом караван-сарае. И судя по возрасту ткавших ковры девочек, 138-я и 182-я конвенции МОТ на узбекский язык еще не переведены. Впрочем, в этом деле случается прогресс - "на хлопок" уже не вывозят школьников, причем с 2012 года контроль за привлечением детей стал весьма строгим (и нам об этом говорили во многих местах). Злые языки поговаривают, что с 2009 года Узбекистан столкнулся с демаршем ряда ведущих производителей одежды и был вынужден принять их правила игры.
Это вовсе не "дырка в стене", а улица (точнее, тупиковый переулок)
Среднеазиатский фахверк как он есть
Южнее улицы Бахауддина Накшбанди туристов становится в разы меньше, чем в центре города, а старые караван-сараи и медресе не выделяются из застройки, а напротив, скрываются в ней. Их большая часть закрыта, но в некоторых работают сувенирные лавки, в одной из которых мы познакомились с известным в Узбекистане фотографом Шавкатом Болтаевым, любезно слившим нам фильм о музее Савицкого.
Арк закрыт на реконструкцию из-за обвалившейся части стены. Впрочем, после 18 часов подношение в 10 000 сум (около 120 рублей) легко решает эту проблему, включая экскурсию на русском, английском или немецком языках. Арк - естественный холм, укрепленный внешней стеной и застроенный (ранее) административными зданиями и личными покоями эмира и его приближенных. В 1920 году 3/4 построек были разрушены лично Фрунзе ©, так что и поныне большая часть Арка представляет рай для археологов.
Напротив входа в Арк на площади Регистан стоит сооружение со знакомой многим москвичам поверхностью гиперболического параболоида. Как ни странно, эту водонапорную башню спроектировал в 1927 году некто Владимир Шухов. В 1975 году сгорела деревянная обшивка бака для воды, после чего сам бак был демонтирован, но башня взята под охрану государства в качестве исторического памятника. Так и стоит в отличие от России, где распилены на металлолом 5 из 6 Шуховских башен на Оке (опоры ВЛ-110 схемы выдачи мощности НиГРЭС), включая одну находившуюся под охраной как памятник культурного наследия. На башню можно подняться, немного коррумпировав служителей правопорядка (или бесплатно в их отсутствие).
Неподалеку от Бухары есть несколько интересных мест: Ситораи Мохи Хосса Сарой (летний дворец бухарских эмиров), комплекс Баха ад-Дин (мавзолей шейха Бахауддина Накшбанди) и некрополь Чор-бакр. На все три комплекса мы сторговались за 55 000 сум (650 рублей).
Обилие суфийских святынь делает Бухару одним из важнейших городов для ислама, поездка в который приравнивается к малому хаджу. Впрочем, мы о спасении души не волновались. Кроме склепа шейха, в Баха ад-Дин многочисленные захоронения эмиров нескольких династий и бухарской знати.
Некрополь Чор-Бакр хорошее место, уютное. Начинался как родовая усыпальница суфийских шейхов из рода Джуйбарских сейидов.
Pentax K20d + Pentax FA 43/1.9