Valle d'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Рифуджио Бельведере.
Сергей Мухин.
Что такое приют, я себе плохо представлял. Горный приют мне рисовался зеленой палаткой на снегу, или нет - на льду. И спать в приюте нужно непременно в спальном мешке, в шапке и в термобелье... Нет, даже, в одежде... И ,даже, в куртке. И не снимая перчаток.
Или приют - это грубо сколоченный из досок, крошечный домик, засыпанный снегом, по самую крышу. А если совсем роскошный приют, то и с печкой, над которой можно отогреть замерзшие руки.
В общем, синьора Анна приготовила мне сюрприз, чтобы после предыдущих отелей жизнь медом не казалась, а заодно чтобы протестировал на собственной шкуре разнообразные варианты размещения в горах фанатов горнолыжного... времяпрепровождения.
В трехстах метрах от фуникулера нашел большую бесплатную парковку, где можно оставить машину надолго, потому как прямо у фуникулера машину можно оставить не более чем на час, под угрозой эвакуации.
Замечательная девушка Паола вручила мне скипасс на следующий день и скипасс на подъемник туда-обратно.
Каталка закончилась. В пять часов уезжал подъемник наверх, я закинул свой багаж в четырехместную кабину и поехал на станцию Crest 1980.
Никогда не видел, чтобы кто-то ехал на подъемнике с чемоданом. Хотя - почему нет?
Наверху меня никто не ждал... Звоню Паоле - через 5 минут приедет скутер, все в порядке, нет причин для беспокойства. Надо заметить, что Паола - девушка удивительно позитивная, жизнерадостная и оптимистичная.
Темнеет, как пишут в книжках - на горы опускается ночь. Ночь еще не черная, ночь пока синяя, потому как горы вокруг постепенно синеют. Внизу, в долине, загораются желтые огоньки. Красиво. Совсем тихо, если бы не шум работающего подъемника. Ветра нет, но все равно почему-то холодно. Горы.
Пять минут по-итальянски, это... минут тридцать астрономических... как минимум. И тут меня осенило. Эврика. До меня дошел глубокий философский смысл моих приключений.
Это мой Крест. Так называется место, куда я приехал (Crest 1980 метров). Ну как же? Конечно. Мне же предстоит провести пару ночей в приюте. А в приют надо ,непременно, явиться замерзшим и голодным. Иначе какой же это приют? Все по-взрослому, а не понарошку. От таких мыслей стало еще холоднее. Есть не хотелось. Значит, еще рано.
Когда ,с характерным мотоциклетным треском и светя фарой, проявился из сумрака снегокат, я уже не чувствовал пальцев рук и ног и, чтобы согреться, отплясывал ритуальные нанайские танцы вокруг виртуального костра, которого не было, но очень его хотелось.
У снежного мотоциклиста на лбу красовалась маска, а выражение на лице было невыносимо радостным. Улыбка до ушей. Сама доброжелательность. Само гостеприимство. Он был настолько искренне рад нашей долгожданной встрече...
Ну как на него сердиться? Недоразумение. В шесть ждали.
И правда, думаю, чего я так рано приперся?
Снегоциклист схватил мой багаж - здоровенный чехол с доской и легко закинул его в сани-прицеп, позади снегоката.
Несемся по темно-синим склонам вверх. В ушах ветер свистит, из глаз слезы выдувает. Одной рукой крепко держусь за шапку.
Вокруг никого - мы ОДНИ в горах. Мчимся вверх, с треском разрывая тишину. Луч фары снегоката сверлит ночь.
Непривычно и странно движение с такой скоростью вверх, по трассам, для которых в другое время суток и по нормальным законам физики - это дорога вниз, с односторонним движением.
Мой приют называется Рифуждио Бельведере. Это двухэтажный, каменный дом, со скатной кровлей, под снежной шапкой. Дом стоит на рельефе так, что и на верхний, и на нижний этаж можно приехать прямо на лыжах. На верхней отметке, с одной стороны дома, расположен ресторан, днем здесь можно перекусить. Ресторан открыт для для всех туристов. На нижней отметке, со входом с противоположной стороны, прямо под рестораном - жилые номера. Комнаты ,как колбаса, нарезаны по длинной стене фасада. В каждую комнату вход с улицы - стеклянная дверь, она же и окно, внутри штора, снаружи - раскрытые, когда за ними кто-то живет, ставни.
В номере большая двухспальная кровать, еще одна дополнительная односпальная кровать у входа, шкаф для одежды, туалет с душевой кабиной. Белые стены, на стене картинки в рамках. Нарочито грубая фактура штукатурки, деревянный, дощатый пол. А самое главное - за дверью горы. Большего скиина-скиаута, чем здесь, представить трудно. Если довести идею до абсурда, пристегнуть лыжи можно, сразу выйдя из душа. В душевую кабину в лыжах уже не влезешь. За дверью ОНО. Именно то, зачем люди едут в горы. Катание. От двери до двери или от окна до окна. Потому как дверь и окно, в данном случае, это одно и то же.
Дверь моей комнаты не заперта. Ключ наверху, в ресторане. Заходите, люди добрые, берите, что хотите.
Заходить, кроме горных козлов и зайцев, некому. На много километров вокруг людей нет. Все люди здесь. Вокруг только горы. И звезды над головой.
Вальдостанский ужин. Меню с напитками. Все как на земле. Ребята радушные и доброжелательные. Приятно, когда тебе улыбаются. Бармен - повар-официант-все в одном лице, экипаж небольшой. Пассажиров, кроме меня, двое, англичане, мама и взрослый сын, на голову выше немаленькой мамы.
Апрески - все в твоих руках. Насколько хватит фантазии. В ресторане играет музыка.
Спускаюсь в свою комнату. На широкой кровати лежит трогательное сердечко. Вдвоем должно быть нескучно. Экзотика. Романтика. С компанией тоже неплохо.
Похоже на дачу. Слияние с природой и минимум контактов с людьми. Из доступных занятий - чтение книг и... пожалуй, все. Достаю кпк и пишу...
Когда я проснулся, у меня было ощущение, что я в вакууме. Тишина была такая, словно уши заложили ватой.
Я подошел к окну и отодвинул штору. Снег медленно падал большими, пушистыми хлопьями. И горы, и все вокруг растворилось в белом тумане.
Абсолютный скиаут
- Жан Нувель, - представляется лыжный маэстро, симпатичный молодой человек, предполагаю, разбивший не одно женское сердце. Неужели ослышался? Ничего так. Жан Нувель - кумир архитекторов конца двадцатого века и начала нынешнего, страшно знаменитый французский архитектор. Ну, типа, как вам, вдруг, кто-то представится - Лев Толстой. Что вы подумаете? Вспомните Наташу Ростову или спросите где борода?
Оказалось, что правильное имя, это сразу два слова. И не Жан Нувель, а Жан-Ноэль. Фамилию инструктора я узнал примерно через час.
У меня, доскера, уже второй раз лыжный маэстро, который ,к тому же, и проводник, и гид, чтобы не путаться со схемами и в лучшем виде прокатиться по трассам, не мороча себе голову географией, картами и чтобы не дай бог, не заблудиться.
А еще чтобы рассказать о горах, которые вокруг. Нет, карты, конечно, были, но мы в них заглядывали для того, чтобы мне иметь представление: что и где находится, и правильно идентифицировать себя и место в белом пространстве. Вообще, с лыжником кататься очень удобно, тем более в такую погоду, когда сыплет снег, вовремя протянутая лыжная палка - штука ,практически, бесценная.
Жан-Ноэль извиняется за погоду, потому как красот не видно, как и ничего вокруг и каталка, мол, не та. Я не люблю кататься в снегопад, вслепую, но снег под доской мягкий и здорово, что он вообще есть и что его много, что для декабря , наверное, неплохо, к тому же, впереди, в белом тумане, как флаг, заметная красная куртка Жана-Ноэля не даст сбиться со снежного следу.
В лицо летит колючий снег, балаклава спасает. Жану-Ноэлю хуже, инструктор не может кататься в балаклаве. Клиент должен всегда видеть его лицо. Это особенно важно, если клиент - ребенок. В свою очередь, лыжный маэстро сам должен читать, что написано на вашем лице - усталость, физическое состояние или настроение. Как настоящий психолог. А еще, например, язык, на котором говорит инструктор с детьми, отличается от взрослого языка.
Кстати о детях, такое ощущение, что они все скучковались в районе Креста. Большинство трасс в регионе Монте Роза красные, а здесь комфортные синие, идеальные для детей и начинающих. И детские горнолыжные школы, и инструкторы тоже здесь.
Через час выясняется, что мой лыжный гид, Жан-Ноэль Оригоне - младший брат самого быстрого человека на земле, Симоне Оригоне - чемпиона мира по скоростному спуску на горных лыжах (speed ski). Причем Симоне удерживает и никому не отдает титул самого быстрого «немоторизированного человека на Земле» уже 5 лет. Абсолютно НИКТО на нашей ,местами заснеженной планете, не может его обогнать. Масштаб внушает уважение.
Слово «немоторизированный» - умиляет. Рекорд Симоне - 251,410 км./ч. Он установил его во французском Лез Арке в 2006 году. Не всякий автомобиль погоняется наперегонки с чемпионом. Остается авиация. А вы говорите Боде Миллер.
Братья живут в Шамполюке. А у отца Оригоне здесь есть небольшой отель. Итак, все три брата живут в Шамполюке. Три? Ну да, еще есть средний брат.
Даааа, ничего себе. Мой гид - брат знаменитого Симоне. И тут я вижу, как впереди едет мальчик на одной лыже, причем, довольно ловко.
- Потерял.
- Нет, - смеется Жан-Ноэль.
- Да... Тяжело в Италии с лыжами...
- Это специальная тренировка. А это, как раз, тренер - мой средний брат.....
Брат-2 тренирует мальчика кататься на одной лыже!!! Теперь я знаю ваш главный Вальдостанский секрет - как побеждать в спидски!!! Меня нельзя выпускать отсюда, я всем и все расскажу. Оставьте меня в Шамполюке...
Едем дальше. Впереди видим высокого, стройного парня с маленькой девочкой. Жан-Ноэль останавливается:
- Знакомься, Сергей, это мой брат Симоне... Симоне, это руссо журналисто со ски.ру.
- О, я знаю, - говорит Симоне Оригоне, - я был у вас в Москве на ски-салоне...
Не знаю, что почувствовали бы вы... У меня было состояние легкого шока. И от того, что, как в кино, братья появились друг за другом на сцене, в правильном драматическом порядке (в жизни так не бывает) и от встречи с Симоне Оригоне... Хоть автограф бери... Лыжной палкой на сноуборде.
Причем, все так вот, запросто... Оригоне появляются на склонах Шамполюка пачками, как грибы, и встретиться с ними может любой смертный, купивший скипасс , как билет на представление. Скажу по секрету, Симоне не катается по склонам в знаменитом, известном по сотням фотографий, «бэтмэновском» обтягивающем костюме и ультра-шлеме-мухоморе. Поэтому, будьте внимательны, если вдруг обгоните на склоне высокого парня в черной куртке, этим парнем может оказаться Симоне Оригоне.
А знаете, кто на втором месте? Ну?
Yvan Origone... Средний брат - 250,700 км./ч. (справедливости ради: у Ивана одинаковое время с французом Philippe Goitschel, его рекорд 2002 года). Интересно, что все эти рекорды случились в Лез Арке. Поэтому, если вы вдруг соберетесь в Лез Арк, есть смысл сначала приехать в Шамполюк. Потренироваться.
И, поверьте, есть где. Шамполюк - Грессоней - Аланья - это три долины региона Монте Роза, почти 200 километров маркированных трасс. Но это без фрирайда. Основное катание выше 2 000 метров (Betaforca 2727,Passo Sallati 2971) дарит надежду на то, что без снега вы не останетесь. Большинство трасс - красные, готовятся отлично, потому не кажутся сложными и тем, кто еще недавно катался на синих. Учитывая, что здесь нет столпотворений (как и очередей на подъемниках), трассы не разбиваются. Простая и понятная схема разметки - заблудиться практически невозможно.
Внетрассовое катание в сторону Аланьи. И на десерт - хелиски к Цермату.
А еще здесь 90 километровая лыжня для беговых лыж.
*****
Все же этот вальдостанский приют, рифуджио, таки здорово смахивает на дачу. По отстраненности от шумной цивилизации и слиянию с окружающей природой. Мироощущению, что ли. Даже часы с кукушкой на деревянной стене.
Полента с Арнадом. Повар-бармен-официант так произносит Арнад, словно это осетровая икра. А это вальдостанский деликатес - сало.
Мясо с сыром фонтина. Точнее, сыр с мясом - сыра не жалеют совершенно. Вкусно. Приятно удивило, что у меня не спросили, какой чай я буду, просто принесли целую кучу самых разных пакетиков. Ну не дача? Граци, рагаци.
Утренний трансфер на снегокате, но теперь уже вниз. Подьемник в Шамполюк. Иду к машине. Сугроб, единственный на всей парковке, тщательно расчищенной трактором, и этот сугроб - моя машина. Иду за лопатой. Как хорошо, что есть на свете Паола.
Доброжелательная и позитивная.... И у нее есть лопата...
Купол старой церкви.
Шамполюк - старинный город заснеженных крыш и кривых, живописных улиц.
SMS в телефоне напоминает о том, что в 11.30 у меня встреча с инструктором Маурицио возле подъемника в Червинии. Цейтнот.
Маурицио, наверное, меня не дождется.
Координаты для GPS:
Шамполюк паркинг
45.8389605N 7.7316695E
Шамполюк подъемник
45.8367965N 7.7309131E
Шамполюк и Монте Роза на карте викимапия (с подъемниками).
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=45.830713&lon=7.725792&z=13&m=o&search=gressoney
Официальный сайт Вале д’Аосты на русском языке.
http://www.lovevda.it/ru
Сайт горнолыжной школы в Шамполюке.
http://www.scuolascichampoluc.com
Продолжение ЗДЕСЬ....
Начало:
Valle'd'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Pré-Saint-Didier…
Valle'd'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Монбланский туннель и замок королевы Маргариты..
Valle d'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Монте Роза. Три долины по-Вальдостански.
Valle d'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Воздушный замок и кулинарная книга Аосты…
Впервые опубликовано на сайте http://www.ski.ru
копирование и републикация запрещены.
Что такое приют, я себе плохо представлял. Горный приют мне рисовался зеленой палаткой на снегу, или нет - на льду. И спать в приюте нужно непременно в спальном мешке, в шапке и в термобелье... Нет, даже, в одежде... И ,даже, в куртке. И не снимая перчаток.
Или приют - это грубо сколоченный из досок, крошечный домик, засыпанный снегом, по самую крышу. А если совсем роскошный приют, то и с печкой, над которой можно отогреть замерзшие руки.
В общем, синьора Анна приготовила мне сюрприз, чтобы после предыдущих отелей жизнь медом не казалась, а заодно чтобы протестировал на собственной шкуре разнообразные варианты размещения в горах фанатов горнолыжного... времяпрепровождения.
В трехстах метрах от фуникулера нашел большую бесплатную парковку, где можно оставить машину надолго, потому как прямо у фуникулера машину можно оставить не более чем на час, под угрозой эвакуации.
Замечательная девушка Паола вручила мне скипасс на следующий день и скипасс на подъемник туда-обратно.
Каталка закончилась. В пять часов уезжал подъемник наверх, я закинул свой багаж в четырехместную кабину и поехал на станцию Crest 1980.
Никогда не видел, чтобы кто-то ехал на подъемнике с чемоданом. Хотя - почему нет?
Наверху меня никто не ждал... Звоню Паоле - через 5 минут приедет скутер, все в порядке, нет причин для беспокойства. Надо заметить, что Паола - девушка удивительно позитивная, жизнерадостная и оптимистичная.
Темнеет, как пишут в книжках - на горы опускается ночь. Ночь еще не черная, ночь пока синяя, потому как горы вокруг постепенно синеют. Внизу, в долине, загораются желтые огоньки. Красиво. Совсем тихо, если бы не шум работающего подъемника. Ветра нет, но все равно почему-то холодно. Горы.
Пять минут по-итальянски, это... минут тридцать астрономических... как минимум. И тут меня осенило. Эврика. До меня дошел глубокий философский смысл моих приключений.
Это мой Крест. Так называется место, куда я приехал (Crest 1980 метров). Ну как же? Конечно. Мне же предстоит провести пару ночей в приюте. А в приют надо ,непременно, явиться замерзшим и голодным. Иначе какой же это приют? Все по-взрослому, а не понарошку. От таких мыслей стало еще холоднее. Есть не хотелось. Значит, еще рано.
Когда ,с характерным мотоциклетным треском и светя фарой, проявился из сумрака снегокат, я уже не чувствовал пальцев рук и ног и, чтобы согреться, отплясывал ритуальные нанайские танцы вокруг виртуального костра, которого не было, но очень его хотелось.
У снежного мотоциклиста на лбу красовалась маска, а выражение на лице было невыносимо радостным. Улыбка до ушей. Сама доброжелательность. Само гостеприимство. Он был настолько искренне рад нашей долгожданной встрече...
Ну как на него сердиться? Недоразумение. В шесть ждали.
И правда, думаю, чего я так рано приперся?
Снегоциклист схватил мой багаж - здоровенный чехол с доской и легко закинул его в сани-прицеп, позади снегоката.
Несемся по темно-синим склонам вверх. В ушах ветер свистит, из глаз слезы выдувает. Одной рукой крепко держусь за шапку.
Вокруг никого - мы ОДНИ в горах. Мчимся вверх, с треском разрывая тишину. Луч фары снегоката сверлит ночь.
Непривычно и странно движение с такой скоростью вверх, по трассам, для которых в другое время суток и по нормальным законам физики - это дорога вниз, с односторонним движением.
Мой приют называется Рифуждио Бельведере. Это двухэтажный, каменный дом, со скатной кровлей, под снежной шапкой. Дом стоит на рельефе так, что и на верхний, и на нижний этаж можно приехать прямо на лыжах. На верхней отметке, с одной стороны дома, расположен ресторан, днем здесь можно перекусить. Ресторан открыт для для всех туристов. На нижней отметке, со входом с противоположной стороны, прямо под рестораном - жилые номера. Комнаты ,как колбаса, нарезаны по длинной стене фасада. В каждую комнату вход с улицы - стеклянная дверь, она же и окно, внутри штора, снаружи - раскрытые, когда за ними кто-то живет, ставни.
В номере большая двухспальная кровать, еще одна дополнительная односпальная кровать у входа, шкаф для одежды, туалет с душевой кабиной. Белые стены, на стене картинки в рамках. Нарочито грубая фактура штукатурки, деревянный, дощатый пол. А самое главное - за дверью горы. Большего скиина-скиаута, чем здесь, представить трудно. Если довести идею до абсурда, пристегнуть лыжи можно, сразу выйдя из душа. В душевую кабину в лыжах уже не влезешь. За дверью ОНО. Именно то, зачем люди едут в горы. Катание. От двери до двери или от окна до окна. Потому как дверь и окно, в данном случае, это одно и то же.
Дверь моей комнаты не заперта. Ключ наверху, в ресторане. Заходите, люди добрые, берите, что хотите.
Заходить, кроме горных козлов и зайцев, некому. На много километров вокруг людей нет. Все люди здесь. Вокруг только горы. И звезды над головой.
Вальдостанский ужин. Меню с напитками. Все как на земле. Ребята радушные и доброжелательные. Приятно, когда тебе улыбаются. Бармен - повар-официант-все в одном лице, экипаж небольшой. Пассажиров, кроме меня, двое, англичане, мама и взрослый сын, на голову выше немаленькой мамы.
Апрески - все в твоих руках. Насколько хватит фантазии. В ресторане играет музыка.
Спускаюсь в свою комнату. На широкой кровати лежит трогательное сердечко. Вдвоем должно быть нескучно. Экзотика. Романтика. С компанией тоже неплохо.
Похоже на дачу. Слияние с природой и минимум контактов с людьми. Из доступных занятий - чтение книг и... пожалуй, все. Достаю кпк и пишу...
Когда я проснулся, у меня было ощущение, что я в вакууме. Тишина была такая, словно уши заложили ватой.
Я подошел к окну и отодвинул штору. Снег медленно падал большими, пушистыми хлопьями. И горы, и все вокруг растворилось в белом тумане.
Абсолютный скиаут
- Жан Нувель, - представляется лыжный маэстро, симпатичный молодой человек, предполагаю, разбивший не одно женское сердце. Неужели ослышался? Ничего так. Жан Нувель - кумир архитекторов конца двадцатого века и начала нынешнего, страшно знаменитый французский архитектор. Ну, типа, как вам, вдруг, кто-то представится - Лев Толстой. Что вы подумаете? Вспомните Наташу Ростову или спросите где борода?
Оказалось, что правильное имя, это сразу два слова. И не Жан Нувель, а Жан-Ноэль. Фамилию инструктора я узнал примерно через час.
У меня, доскера, уже второй раз лыжный маэстро, который ,к тому же, и проводник, и гид, чтобы не путаться со схемами и в лучшем виде прокатиться по трассам, не мороча себе голову географией, картами и чтобы не дай бог, не заблудиться.
А еще чтобы рассказать о горах, которые вокруг. Нет, карты, конечно, были, но мы в них заглядывали для того, чтобы мне иметь представление: что и где находится, и правильно идентифицировать себя и место в белом пространстве. Вообще, с лыжником кататься очень удобно, тем более в такую погоду, когда сыплет снег, вовремя протянутая лыжная палка - штука ,практически, бесценная.
Жан-Ноэль извиняется за погоду, потому как красот не видно, как и ничего вокруг и каталка, мол, не та. Я не люблю кататься в снегопад, вслепую, но снег под доской мягкий и здорово, что он вообще есть и что его много, что для декабря , наверное, неплохо, к тому же, впереди, в белом тумане, как флаг, заметная красная куртка Жана-Ноэля не даст сбиться со снежного следу.
В лицо летит колючий снег, балаклава спасает. Жану-Ноэлю хуже, инструктор не может кататься в балаклаве. Клиент должен всегда видеть его лицо. Это особенно важно, если клиент - ребенок. В свою очередь, лыжный маэстро сам должен читать, что написано на вашем лице - усталость, физическое состояние или настроение. Как настоящий психолог. А еще, например, язык, на котором говорит инструктор с детьми, отличается от взрослого языка.
Кстати о детях, такое ощущение, что они все скучковались в районе Креста. Большинство трасс в регионе Монте Роза красные, а здесь комфортные синие, идеальные для детей и начинающих. И детские горнолыжные школы, и инструкторы тоже здесь.
Через час выясняется, что мой лыжный гид, Жан-Ноэль Оригоне - младший брат самого быстрого человека на земле, Симоне Оригоне - чемпиона мира по скоростному спуску на горных лыжах (speed ski). Причем Симоне удерживает и никому не отдает титул самого быстрого «немоторизированного человека на Земле» уже 5 лет. Абсолютно НИКТО на нашей ,местами заснеженной планете, не может его обогнать. Масштаб внушает уважение.
Слово «немоторизированный» - умиляет. Рекорд Симоне - 251,410 км./ч. Он установил его во французском Лез Арке в 2006 году. Не всякий автомобиль погоняется наперегонки с чемпионом. Остается авиация. А вы говорите Боде Миллер.
Братья живут в Шамполюке. А у отца Оригоне здесь есть небольшой отель. Итак, все три брата живут в Шамполюке. Три? Ну да, еще есть средний брат.
Даааа, ничего себе. Мой гид - брат знаменитого Симоне. И тут я вижу, как впереди едет мальчик на одной лыже, причем, довольно ловко.
- Потерял.
- Нет, - смеется Жан-Ноэль.
- Да... Тяжело в Италии с лыжами...
- Это специальная тренировка. А это, как раз, тренер - мой средний брат.....
Брат-2 тренирует мальчика кататься на одной лыже!!! Теперь я знаю ваш главный Вальдостанский секрет - как побеждать в спидски!!! Меня нельзя выпускать отсюда, я всем и все расскажу. Оставьте меня в Шамполюке...
Едем дальше. Впереди видим высокого, стройного парня с маленькой девочкой. Жан-Ноэль останавливается:
- Знакомься, Сергей, это мой брат Симоне... Симоне, это руссо журналисто со ски.ру.
- О, я знаю, - говорит Симоне Оригоне, - я был у вас в Москве на ски-салоне...
Не знаю, что почувствовали бы вы... У меня было состояние легкого шока. И от того, что, как в кино, братья появились друг за другом на сцене, в правильном драматическом порядке (в жизни так не бывает) и от встречи с Симоне Оригоне... Хоть автограф бери... Лыжной палкой на сноуборде.
Причем, все так вот, запросто... Оригоне появляются на склонах Шамполюка пачками, как грибы, и встретиться с ними может любой смертный, купивший скипасс , как билет на представление. Скажу по секрету, Симоне не катается по склонам в знаменитом, известном по сотням фотографий, «бэтмэновском» обтягивающем костюме и ультра-шлеме-мухоморе. Поэтому, будьте внимательны, если вдруг обгоните на склоне высокого парня в черной куртке, этим парнем может оказаться Симоне Оригоне.
А знаете, кто на втором месте? Ну?
Yvan Origone... Средний брат - 250,700 км./ч. (справедливости ради: у Ивана одинаковое время с французом Philippe Goitschel, его рекорд 2002 года). Интересно, что все эти рекорды случились в Лез Арке. Поэтому, если вы вдруг соберетесь в Лез Арк, есть смысл сначала приехать в Шамполюк. Потренироваться.
И, поверьте, есть где. Шамполюк - Грессоней - Аланья - это три долины региона Монте Роза, почти 200 километров маркированных трасс. Но это без фрирайда. Основное катание выше 2 000 метров (Betaforca 2727,Passo Sallati 2971) дарит надежду на то, что без снега вы не останетесь. Большинство трасс - красные, готовятся отлично, потому не кажутся сложными и тем, кто еще недавно катался на синих. Учитывая, что здесь нет столпотворений (как и очередей на подъемниках), трассы не разбиваются. Простая и понятная схема разметки - заблудиться практически невозможно.
Внетрассовое катание в сторону Аланьи. И на десерт - хелиски к Цермату.
А еще здесь 90 километровая лыжня для беговых лыж.
*****
Все же этот вальдостанский приют, рифуджио, таки здорово смахивает на дачу. По отстраненности от шумной цивилизации и слиянию с окружающей природой. Мироощущению, что ли. Даже часы с кукушкой на деревянной стене.
Полента с Арнадом. Повар-бармен-официант так произносит Арнад, словно это осетровая икра. А это вальдостанский деликатес - сало.
Мясо с сыром фонтина. Точнее, сыр с мясом - сыра не жалеют совершенно. Вкусно. Приятно удивило, что у меня не спросили, какой чай я буду, просто принесли целую кучу самых разных пакетиков. Ну не дача? Граци, рагаци.
Утренний трансфер на снегокате, но теперь уже вниз. Подьемник в Шамполюк. Иду к машине. Сугроб, единственный на всей парковке, тщательно расчищенной трактором, и этот сугроб - моя машина. Иду за лопатой. Как хорошо, что есть на свете Паола.
Доброжелательная и позитивная.... И у нее есть лопата...
Купол старой церкви.
Шамполюк - старинный город заснеженных крыш и кривых, живописных улиц.
SMS в телефоне напоминает о том, что в 11.30 у меня встреча с инструктором Маурицио возле подъемника в Червинии. Цейтнот.
Маурицио, наверное, меня не дождется.
Координаты для GPS:
Шамполюк паркинг
45.8389605N 7.7316695E
Шамполюк подъемник
45.8367965N 7.7309131E
Шамполюк и Монте Роза на карте викимапия (с подъемниками).
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=45.830713&lon=7.725792&z=13&m=o&search=gressoney
Официальный сайт Вале д’Аосты на русском языке.
http://www.lovevda.it/ru
Сайт горнолыжной школы в Шамполюке.
http://www.scuolascichampoluc.com
Продолжение ЗДЕСЬ....
Начало:
Valle'd'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Pré-Saint-Didier…
Valle'd'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Монбланский туннель и замок королевы Маргариты..
Valle d'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Монте Роза. Три долины по-Вальдостански.
Valle d'Aosta. Большое Рождественское Путешествие… Воздушный замок и кулинарная книга Аосты…
Впервые опубликовано на сайте http://www.ski.ru
копирование и републикация запрещены.