Италия. Секреты Ломбардии: Саббионета.
Оригинал взят у marinatoptygina в Италия. Секреты Ломбардии: Саббионета.
Всё-таки Италия - удивительная страна! Многие туристы носятся по "золотому треугольнику" Рим-Венеция-Флоренция и пребывают в уверенности, что всё самое интересное в Италии именно там. А те, кто сворачивает с "проторённого пути", абсолютно ничего не теряют, потому что им тоже удаётся полюбоваться потрясающей красотой, но не приходится пробиваться сквозь толпы других искателей прекрасного. Ведь в Италии часто даже совсем небольшие городки полны шедевров. Именно такова Саббионета - крошечный населённый пункт в провинции Мантуя в Ломбардии, причисленный в 2008 году к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Об этом удивительном итальянском местечке писал ещё заядлый путешественник и классный английский писатель Олдос Хаксли в своей книге "В дороге". Книга - настоящий кладезь информации о Европе и её самых прекрасных уголках - вышла 90 лет назад, в 1925 году. Многое, конечно, с тех пор изменилось. Однако, наблюдения и оценки знаменитого писателя всегда будут интересны. Я тоже недавно открыла для себя Саббионету, сделала там немало фотографий. И сейчас с удовольствием добавлю к отрывкам из книги Хаксли и свои фотографии, и свои свежие впечатления впечатления. В общем, viva Sabbioneta!!!
Отрывки из книги (с) ОЛДОСА ХАКСЛИ "В дороге":
" В двадцати милях от Мантуи, по дороге на Кремону, есть деревня с названием Саббионета. Она находится рядом с По, хотя и не на самом берегу. Хотя это всего лишь деревня, в ней живет довольно много народа, в основном занятого сельским хозяйством. Саббионета грязновата на вид, и от нее веет нищетой, хотя это впечатление, быть может, обманчиво. На самом деле она почти ничем не отличается от других деревень в Ломбардии, кроме, разве, того, что когда-то в ней жили Гонзага. "
"Создателем всего этого великолепия был Веспазиано, сын того самого Луиджи Гонзага, который был собутыльником королей и которого за храбрость и фантастическую силу современники окрестили Родомонте. Луиджи прожил недолгую жизнь. Он был убит в бою, и его сын Веспазиано воспитывался теткой, одной из самых образованных дам своего времени. Она учила племянника латыни, греческому языку, математике, хорошим манерам и военному искусству. Именно в военном искусстве он особенно преуспел, сражаясь под началом многих королей, но в первую очередь Филиппа II Испанского, весьма его отличавшего. Похоже, Веспазиано был типичным итальянским тираном - образованным, воспитанным и при этом необузданным, жестоким, скорым на расправу, чего и следовало ожидать от человека, выросшего в условиях неограниченной власти. В кругу семьи он также выказывал свои не особенно приятные черты характера. Свою первую жену он отравил, заподозрив ее - возможно, беспочвенно - в измене, затем убил ее предполагаемого любовника и выслал его родственников. Вторая жена по неизвестной причине оставила Веспазиано через три года после свадьбы и умерла в монастыре от голода, унеся с собой в могилу бог знает какую страшную тайну. Правда, его третья жена дожила до старости, но, не исключено, лишь благодаря тому, что сам Веспазиано довольно рано скончался. Единственный сын, которого он любил со страстью амбициозного выскочки, жаждущего основать династию, однажды рассердил его, потому что не снял шляпу, повстречав его на улице. Веспазиано высказал ему свое неудовольствие. Сын ответил без должного почтения. После этого Веспазиано с такой силой ударил его в пах, что юноша умер. Это говорит о том, что, наказывая даже собственных детей, неплохо бы соблюдать правила Квинсбери."
"В 1560 году Веспазиано решил превратить бедную деревню, которая дала ему титул, в столицу, достойную своего правителя. И со страстью взялся за работу. Через несколько лет деревня с жалкими домами вокруг феодального замка превратилась в укрепленный город с широкими улицами, двумя большими площадями, парой дворцов и обширной галереей с памятниками старины. Эти памятники Веспазиано унаследовал от своего отца Луиджи, который в 1527 году участвовал в разграблении Рима, выказав при этом усердие и проницательность. В свою очередь Саббионету грабили австрийцы, которые перевезли сокровища, добытые Луиджи, в Мантую."
Когда читаешь Хаксли, становится ясно, что 90 лет назад Саббионета была в полном запустении. Некоторые наблюдения заставляют вспомнить о том, что представляли собой многие жемчужины архитектуры российских городов в первые десятилетия Советской власти.
"Центральная площадь имеет овальную форму; дворец Веспазиано стоит в ее узкой части, являя взору скромный фасад шириной всего в пять окон, когда-то богато украшенных, а ныне совсем голых. Теперь в нем ратуша. В приемной на первом этаже стоят четыре вырезанные в полный рост из дерева и раскрашенные фигуры всадников, представляющие предков Веспазиано."
"Когда-то фигур было двенадцать, однако остальные не выдержали испытания временем или были сожжены. Это преступление, совершавшееся, наряду со всеми прочими, временем или людьми на протяжении трех веков, было отнесено мэром, который оказал нам честь и принял нас в ратуше, на счет социалистов, хозяйничавших в ратуше до него. Наверное, не стоит упоминать, что сам он - фашист."
"Мы обошли пустые помещения, в которых сохранились лепные, позолоченные потолки. Привратник сидел между осыпающимися фресками в комнате Дианы. Городской совет заседал в гостиной герцога. Галерея предков приютила муниципальный архив. В зале слонов был офис самого мэра. Золотая гостиная - Сала д'Оро - превратилась в классную комнату. Обратно на площадь мы вышли с разбитым сердцем."
К счастью, сейчас в Саббионете всё уже не так печально. Дворец Веспазиано Гонзага - Palazzo Ducale - превращён в музей. Многие залы тщательно отреставрированы. Реставрационные работы активно продолжаются. Ещё не всё восстановлено. Возможно, абсолютно всё не восстановить уже никогда. Но дворец понемногу обретает признаки прежнего величия.
"Театр «Олимпик» всего в нескольких ярдах дальше по улице. Мы вошли в него в сопровождении услужливого привратника из комнаты Дианы. Это совсем крошечный театр, но со всем необходимым оборудованием и весьма элегантный."
"Пять полукруглых лестниц ведут в крытую галерею с колоннами, позади которой ложа герцога, по ширине равная всему залу. В галерее двенадцать коринфских колонн под общим карнизом. Над каждой из колонн стоят двенадцать гипсовых богов и богинь. Как это обычно бывает, со временем они лишились носов, пальцев, сосков и ушей; однако в остальном сохранились неплохо. Белые фигуры застыли в изящных позах в сумеречном зале."
"В глубине сцены когда-то размещалась декорация, наподобие той, что была построена Палладио в Виченце. Мэр изо всех сил старался убедить нас, что ее разрушили его предшественники-большевики, однако на самом деле это случилось примерно сто лет назад. Исчезли и фрески, которыми были украшены стены. Во время одной из эпидемий театр использовали как больницу. Когда же чума отступила, было решено продезинфицировать фрески, и их покрыли толстым слоем известки. И до сих пор не хватает денег ее удалить."
Свидетельствую: теперь деньги нашлись, многие прекрасные фрески сумели восстановить. Ныне театр Олимпико функционирует именно как театр. Хотя вне представлений он служит и музеем, то есть его можно осмотреть.
"Следом за юным привратником мы покинули театр. Еще две-три сотни ярдов - и мы на Пьяцца д'Арми. Она тоже овальной формы и сплошь заросла травой. Почти в конце длинной оси стоит на красивом пьедестале мраморная колонна, а наверху - статуя богини Афины, хранительницы владений Веспазиано. Пьедестал, капитель и статуя относятся к позднему Возрождению. А колонна - из античных времен, она является частью римской добычи Луиджи. Его не назовешь мелким воришкой. Если уж что-то делать, то с размахом; видно, он придерживался этого правила."
"Здесь, насколько я понимаю, когда-то стоял герцогский замок. Его разрушили в восемнадцатом веке (опять постарались большевики!), а кирпичи использовали более нужным, хоть и менее эстетичным образом, укрепив дамбы, которые защищают равнину от вод По."
"Из-за того, что это здание разрушили, летний дворец Веспазиано, или садовый дворец, теперь стоит в одиночестве (кроме того края, что соединяется с Галереей древностей), покинутый, в конце длинной площади. Он вытянутый низкий, высотой всего в два этажа, и снаружи ничем не примечательный. Очевидно, Веспазиано экономил как мог. Для него это было место, куда он мог отправиться на воскресенье, летняя резиденция, убежище от столичной роскоши и суеты, царившей в большом дворце на базарной площади, всего в четверти мили от летнего дворца."
"Подобно всем мелким правителям, Веспазиано, наверное, не мог найти для себя место, где бы он имел возможность со вкусом отдохнуть. Десять миль в одну сторону, десять миль в другую - и граница. В своих владениях ему было трудно сменить обстановку. Так что он поступил мудро, сконцентрировав свои дворцы в одном месте. Он построил свой Балморал в пяти минутах ходьбы от своего Букингемского дворца."
Садовый дворец Гонзага, включая внешнюю галерею длиной 96 м, ныне тоже превращён в музей, полный потрясающих фресок и ярких интерьеров. Нам повезло куда больше, чем Олдосу Хаксли. В нашем, XXI веке, художественное наследие семьи Гонзаго в Саббионете опять засверкало красками. Да, бывают случаи, когда время лечит не только людей, но и их потрясающие творения...
Марина Топтыгина с помощью Олдеса Хаксли
P.S. Добраться до Саббионеты можно на поезде. К примеру, из Милана, где с 1 мая по конец октября будет проходит Всемирная выставка - ЭКСПО 2015, - на которой, безусловно, стоит побывать. Саббионета находится в 150 км от Милана и в 30 км от Мантуи. Туда ходят поезда, хотя, скажем, по пути из Милана придется сделать пару пересадок. Конечно, это потребует немало времени, но, поверьте, игра стоит свеч! Веспазиано Гонзага сам встретит вас в своём дворце. ))
Всё-таки Италия - удивительная страна! Многие туристы носятся по "золотому треугольнику" Рим-Венеция-Флоренция и пребывают в уверенности, что всё самое интересное в Италии именно там. А те, кто сворачивает с "проторённого пути", абсолютно ничего не теряют, потому что им тоже удаётся полюбоваться потрясающей красотой, но не приходится пробиваться сквозь толпы других искателей прекрасного. Ведь в Италии часто даже совсем небольшие городки полны шедевров. Именно такова Саббионета - крошечный населённый пункт в провинции Мантуя в Ломбардии, причисленный в 2008 году к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Об этом удивительном итальянском местечке писал ещё заядлый путешественник и классный английский писатель Олдос Хаксли в своей книге "В дороге". Книга - настоящий кладезь информации о Европе и её самых прекрасных уголках - вышла 90 лет назад, в 1925 году. Многое, конечно, с тех пор изменилось. Однако, наблюдения и оценки знаменитого писателя всегда будут интересны. Я тоже недавно открыла для себя Саббионету, сделала там немало фотографий. И сейчас с удовольствием добавлю к отрывкам из книги Хаксли и свои фотографии, и свои свежие впечатления впечатления. В общем, viva Sabbioneta!!!
Отрывки из книги (с) ОЛДОСА ХАКСЛИ "В дороге":
" В двадцати милях от Мантуи, по дороге на Кремону, есть деревня с названием Саббионета. Она находится рядом с По, хотя и не на самом берегу. Хотя это всего лишь деревня, в ней живет довольно много народа, в основном занятого сельским хозяйством. Саббионета грязновата на вид, и от нее веет нищетой, хотя это впечатление, быть может, обманчиво. На самом деле она почти ничем не отличается от других деревень в Ломбардии, кроме, разве, того, что когда-то в ней жили Гонзага. "
"Создателем всего этого великолепия был Веспазиано, сын того самого Луиджи Гонзага, который был собутыльником королей и которого за храбрость и фантастическую силу современники окрестили Родомонте. Луиджи прожил недолгую жизнь. Он был убит в бою, и его сын Веспазиано воспитывался теткой, одной из самых образованных дам своего времени. Она учила племянника латыни, греческому языку, математике, хорошим манерам и военному искусству. Именно в военном искусстве он особенно преуспел, сражаясь под началом многих королей, но в первую очередь Филиппа II Испанского, весьма его отличавшего. Похоже, Веспазиано был типичным итальянским тираном - образованным, воспитанным и при этом необузданным, жестоким, скорым на расправу, чего и следовало ожидать от человека, выросшего в условиях неограниченной власти. В кругу семьи он также выказывал свои не особенно приятные черты характера. Свою первую жену он отравил, заподозрив ее - возможно, беспочвенно - в измене, затем убил ее предполагаемого любовника и выслал его родственников. Вторая жена по неизвестной причине оставила Веспазиано через три года после свадьбы и умерла в монастыре от голода, унеся с собой в могилу бог знает какую страшную тайну. Правда, его третья жена дожила до старости, но, не исключено, лишь благодаря тому, что сам Веспазиано довольно рано скончался. Единственный сын, которого он любил со страстью амбициозного выскочки, жаждущего основать династию, однажды рассердил его, потому что не снял шляпу, повстречав его на улице. Веспазиано высказал ему свое неудовольствие. Сын ответил без должного почтения. После этого Веспазиано с такой силой ударил его в пах, что юноша умер. Это говорит о том, что, наказывая даже собственных детей, неплохо бы соблюдать правила Квинсбери."
"В 1560 году Веспазиано решил превратить бедную деревню, которая дала ему титул, в столицу, достойную своего правителя. И со страстью взялся за работу. Через несколько лет деревня с жалкими домами вокруг феодального замка превратилась в укрепленный город с широкими улицами, двумя большими площадями, парой дворцов и обширной галереей с памятниками старины. Эти памятники Веспазиано унаследовал от своего отца Луиджи, который в 1527 году участвовал в разграблении Рима, выказав при этом усердие и проницательность. В свою очередь Саббионету грабили австрийцы, которые перевезли сокровища, добытые Луиджи, в Мантую."
Когда читаешь Хаксли, становится ясно, что 90 лет назад Саббионета была в полном запустении. Некоторые наблюдения заставляют вспомнить о том, что представляли собой многие жемчужины архитектуры российских городов в первые десятилетия Советской власти.
"Центральная площадь имеет овальную форму; дворец Веспазиано стоит в ее узкой части, являя взору скромный фасад шириной всего в пять окон, когда-то богато украшенных, а ныне совсем голых. Теперь в нем ратуша. В приемной на первом этаже стоят четыре вырезанные в полный рост из дерева и раскрашенные фигуры всадников, представляющие предков Веспазиано."
"Когда-то фигур было двенадцать, однако остальные не выдержали испытания временем или были сожжены. Это преступление, совершавшееся, наряду со всеми прочими, временем или людьми на протяжении трех веков, было отнесено мэром, который оказал нам честь и принял нас в ратуше, на счет социалистов, хозяйничавших в ратуше до него. Наверное, не стоит упоминать, что сам он - фашист."
"Мы обошли пустые помещения, в которых сохранились лепные, позолоченные потолки. Привратник сидел между осыпающимися фресками в комнате Дианы. Городской совет заседал в гостиной герцога. Галерея предков приютила муниципальный архив. В зале слонов был офис самого мэра. Золотая гостиная - Сала д'Оро - превратилась в классную комнату. Обратно на площадь мы вышли с разбитым сердцем."
К счастью, сейчас в Саббионете всё уже не так печально. Дворец Веспазиано Гонзага - Palazzo Ducale - превращён в музей. Многие залы тщательно отреставрированы. Реставрационные работы активно продолжаются. Ещё не всё восстановлено. Возможно, абсолютно всё не восстановить уже никогда. Но дворец понемногу обретает признаки прежнего величия.
"Театр «Олимпик» всего в нескольких ярдах дальше по улице. Мы вошли в него в сопровождении услужливого привратника из комнаты Дианы. Это совсем крошечный театр, но со всем необходимым оборудованием и весьма элегантный."
"Пять полукруглых лестниц ведут в крытую галерею с колоннами, позади которой ложа герцога, по ширине равная всему залу. В галерее двенадцать коринфских колонн под общим карнизом. Над каждой из колонн стоят двенадцать гипсовых богов и богинь. Как это обычно бывает, со временем они лишились носов, пальцев, сосков и ушей; однако в остальном сохранились неплохо. Белые фигуры застыли в изящных позах в сумеречном зале."
"В глубине сцены когда-то размещалась декорация, наподобие той, что была построена Палладио в Виченце. Мэр изо всех сил старался убедить нас, что ее разрушили его предшественники-большевики, однако на самом деле это случилось примерно сто лет назад. Исчезли и фрески, которыми были украшены стены. Во время одной из эпидемий театр использовали как больницу. Когда же чума отступила, было решено продезинфицировать фрески, и их покрыли толстым слоем известки. И до сих пор не хватает денег ее удалить."
Свидетельствую: теперь деньги нашлись, многие прекрасные фрески сумели восстановить. Ныне театр Олимпико функционирует именно как театр. Хотя вне представлений он служит и музеем, то есть его можно осмотреть.
"Следом за юным привратником мы покинули театр. Еще две-три сотни ярдов - и мы на Пьяцца д'Арми. Она тоже овальной формы и сплошь заросла травой. Почти в конце длинной оси стоит на красивом пьедестале мраморная колонна, а наверху - статуя богини Афины, хранительницы владений Веспазиано. Пьедестал, капитель и статуя относятся к позднему Возрождению. А колонна - из античных времен, она является частью римской добычи Луиджи. Его не назовешь мелким воришкой. Если уж что-то делать, то с размахом; видно, он придерживался этого правила."
"Здесь, насколько я понимаю, когда-то стоял герцогский замок. Его разрушили в восемнадцатом веке (опять постарались большевики!), а кирпичи использовали более нужным, хоть и менее эстетичным образом, укрепив дамбы, которые защищают равнину от вод По."
"Из-за того, что это здание разрушили, летний дворец Веспазиано, или садовый дворец, теперь стоит в одиночестве (кроме того края, что соединяется с Галереей древностей), покинутый, в конце длинной площади. Он вытянутый низкий, высотой всего в два этажа, и снаружи ничем не примечательный. Очевидно, Веспазиано экономил как мог. Для него это было место, куда он мог отправиться на воскресенье, летняя резиденция, убежище от столичной роскоши и суеты, царившей в большом дворце на базарной площади, всего в четверти мили от летнего дворца."
"Подобно всем мелким правителям, Веспазиано, наверное, не мог найти для себя место, где бы он имел возможность со вкусом отдохнуть. Десять миль в одну сторону, десять миль в другую - и граница. В своих владениях ему было трудно сменить обстановку. Так что он поступил мудро, сконцентрировав свои дворцы в одном месте. Он построил свой Балморал в пяти минутах ходьбы от своего Букингемского дворца."
Садовый дворец Гонзага, включая внешнюю галерею длиной 96 м, ныне тоже превращён в музей, полный потрясающих фресок и ярких интерьеров. Нам повезло куда больше, чем Олдосу Хаксли. В нашем, XXI веке, художественное наследие семьи Гонзаго в Саббионете опять засверкало красками. Да, бывают случаи, когда время лечит не только людей, но и их потрясающие творения...
Марина Топтыгина с помощью Олдеса Хаксли
P.S. Добраться до Саббионеты можно на поезде. К примеру, из Милана, где с 1 мая по конец октября будет проходит Всемирная выставка - ЭКСПО 2015, - на которой, безусловно, стоит побывать. Саббионета находится в 150 км от Милана и в 30 км от Мантуи. Туда ходят поезда, хотя, скажем, по пути из Милана придется сделать пару пересадок. Конечно, это потребует немало времени, но, поверьте, игра стоит свеч! Веспазиано Гонзага сам встретит вас в своём дворце. ))