МОИ ДЕКАБРИСТЫ
ВСЕХ С ПЕРВЫМ ДНЕМ ЗИМЫ!
Промозгла и беспросветна московская зима. Если и выпадает снег, тут же истаивает, замесившись с городской пылью в грязную склизкую массу. Свинцовые тучи в три слоя кроют небо круглый год, а густой смог наполняет воздух. Вот она, наша сегодняшняя столица :(. Всему виной теплые и влажные воздушные потоки Гольфстрима - грелки Европы, + выхлопы миллионов автомобилей…
И вот, посреди этого кромешного депрессняка, на моих подоконниках зацветают декабристы. Яркие цветы на сочной зелени - отличное средство от зимней депрессии!
Декабрист известен во всем мире как рождественский кактус (Christmas Cactus = Thanksgiving Cactus). Ботаники же называют его шлюмбергерой (Schlumbergera), в честь Фредерика Шлюмберже - французского кактусиста (1858), или зигокактусом (1890).
Шлюмбергера действительно является кактусом, только от более привычных колючих собратьев она отличается эпифитным ростом в тропических лесах Бразилии. Потому никак колючек у декабриста нет, а то, что народ принимает за листья, является стеблем, состоящим их продолговатых плоских члеников (филлокладии). Следуя зову тропических ритмов, каждый ноябрь-декабрь на концах этих члеников зацветают удивительной красоты цветки. При правильном содержании многочисленные цветки обильно покрывают ниспадающие стебли.
Вот такие фотографии я сделал сегодня у себя дома:
Известно с десяток природных видов шлюмбергер, но выращивать их в домашних условиях практически невозможно, - очень уж они чувствительны к перепадам влажности, быстро подгнивают и гибнут. Другое дело гибриды!
В моем детстве чуть ли не каждая семья выращивала шлюмбергеру Бакли (Schlumbergera x buckleyi) - гибрид Schlumbergera truncata и Schlumbergera russelliana. И сегодня этот сорт остается самым неприхотливым, пышностебельным и обильноцветущим. В больших помещениях стебли разрастаются в «фонтаны» до полутора метров в диаметре! Живут такие растения до 30 лет. Цветки этого сорта отличаются карминно-розовой окраской и радиально симметричной формой (актиноморфный цветок). Стеблевые членики имеют слабые выступы по краям. Этот сорт был выведен 1840-х годах селекционером Уильямом Бакли в Роллиссонском питомнике (Англия). До сих пор иногда этот культивар зовут Schlumbergera bridgesii, однако это название появилось в ботанике по ошибке. Все сегодняшние растения этого сорта - вегетативные клоны того самого гибрида, выведенного Бакли.
Все картинки кликабельны
С началом Перестройки в нашу страну стали поступать многочисленные другие сорта на основе шлюмбергеры усеченной (Schlumbergera truncata). Это Schlumbergera x exotica (S. opuntioides x S. truncata) и Schlumbergera x reginae (S. orssichiana x S. truncata). Эти культивары отличаются прямыми или несколько развесистыми стеблями с гораздо меньшим количеством члеников. По краям эти членики покрыты заостренными зубчиками. Цветки зигоморфное, т.е. не имеют радиальной симметрии (они скорее скошенные). Эти растения значительно менее стойки к грибковым и бактериальным заболеваниям, а потому загнивают при любой погрешности в поливе или в затяжные московские зимы просто от недостатка света. Потому живут они недолго. Зато какое буйство красок! Выведены сорта от алых (самых живучих) и карминных, до кораллово-розовых, совершенно белых и даже золотисто-оранжевых. И только пестик всегда остается фуксиново-розовым.
Дам несколько советов по выращиванию Шлюмбергер.
1) Для размножения используйте стебелек из 3-4 члеников. Посадите его в рыхлый грунт, прикрыв укореняемый членик наполовину почвой, и накройте на месяц литровой банкой. Полейте и поставьте в светлое место. Даже если материнское растение подгнило, не отчаивайтесь! Стебель гниет у основания и концевые членики всегда можно спасти.
2) В содержании растений (особенно прихотливых сортов с зигоморфными цветками) старайтесь имитировать природные условия бразильских облачных лесов.
С середины сентября умерьте полив и одновременно (!) создайте прохладные условия (12-15С). Как только в середине ноября начнут формироваться бутоны, увеличьте полив и повысьте температуру до 17-20С. При этом можно опрыскивать растения (лучше дистиллированной водой с добавлением удобрения для кактусов). К концу января, когда растение окончательно отцветает, полив и температуру надо снова снизить, имитируя, таким образом, период покоя. И так до самого апреля. В апреле полив возобновляем с нормальной частотой, часто опрыскиваем и раз в неделю подкармливаем удобрением для кактусов, а раз в месяц органическим (типа настоем «Цветочка»). Летом в идеале растения выносят на балкон.
3) Важный момент - растение не любит перемены места. У него нет листьев, а филлокладии с трудом поворачиваются к солнцу, поэтому даже вращение горшка в период покоя может привести к загниванию. При появлении бутонов и цветков растение двигать категорически нельзя, - половина бутонов тут же увянет и отпадет.
4) Крайне важно, чтобы грунт был рыхлым, ведь изначально все декабристы - эпифиты. Замесите легкий субстрат с добавлением песка, перлита, мелкого керамзита. Не помещает и немного уголька добавить для профилактики гнили. Я последние 2 года добавляю четверть грунта для орхидей - результат хороший. Чтобы избежать загнивание тонких паутиновидных корней, лучше выбирать дышащий керамический горшок без глазури. На дне насверлите побольше дополнительных сливных отверстий. Если горшок пластиковый, наделайте дыр по бокам. На дно лучше стелить сфагнум (можно керамзит). Горшок не должен быть очень высоким.
Основные заболевания декабристов:
Есть несколько бактериальных и грибных болезней, которые являются распространенными среди шлюмбергер. Наиболее часто встречающееся бактериальное поражение, вызванное группой бактерий Erwinia. Сначала в основании стебля появляется влажное, скользкое темное пятно, затем поражение охватывает весь стебель. Антибактериальные препараты здесь не особо эффективны. Больное растение практически невозможно спасти. В большинстве случаев, даже если основание стебля поражено, можно отломить черенок выше по стеблю и заменить больное растение.
Зигокактусы подвержены и грибными болезнями. Наиболее часто встречаются фузариоз, фитиум и фитофтора. Первое заболевание чаще всего возникает при заражении через ранки поверхности стеблей, через отверстия от укусов насекомых. Для борьбы с заболеванием используйте фунгициды, в которые входят активные компоненты хлороталонила, беномила. Фитиум и фитофтора переносятся с зараженной почвой и поражают в основном корневую шейку. Наиболее очевидный признак болезни - увядшее растение при влажной почве. Растение может иметь бледную или серую окраску.
Шлюмбергеру также могут поражать червецы. Больные растения лучше сразу уничтожить.
Промозгла и беспросветна московская зима. Если и выпадает снег, тут же истаивает, замесившись с городской пылью в грязную склизкую массу. Свинцовые тучи в три слоя кроют небо круглый год, а густой смог наполняет воздух. Вот она, наша сегодняшняя столица :(. Всему виной теплые и влажные воздушные потоки Гольфстрима - грелки Европы, + выхлопы миллионов автомобилей…
И вот, посреди этого кромешного депрессняка, на моих подоконниках зацветают декабристы. Яркие цветы на сочной зелени - отличное средство от зимней депрессии!
Декабрист известен во всем мире как рождественский кактус (Christmas Cactus = Thanksgiving Cactus). Ботаники же называют его шлюмбергерой (Schlumbergera), в честь Фредерика Шлюмберже - французского кактусиста (1858), или зигокактусом (1890).
Шлюмбергера действительно является кактусом, только от более привычных колючих собратьев она отличается эпифитным ростом в тропических лесах Бразилии. Потому никак колючек у декабриста нет, а то, что народ принимает за листья, является стеблем, состоящим их продолговатых плоских члеников (филлокладии). Следуя зову тропических ритмов, каждый ноябрь-декабрь на концах этих члеников зацветают удивительной красоты цветки. При правильном содержании многочисленные цветки обильно покрывают ниспадающие стебли.
Вот такие фотографии я сделал сегодня у себя дома:
Известно с десяток природных видов шлюмбергер, но выращивать их в домашних условиях практически невозможно, - очень уж они чувствительны к перепадам влажности, быстро подгнивают и гибнут. Другое дело гибриды!
В моем детстве чуть ли не каждая семья выращивала шлюмбергеру Бакли (Schlumbergera x buckleyi) - гибрид Schlumbergera truncata и Schlumbergera russelliana. И сегодня этот сорт остается самым неприхотливым, пышностебельным и обильноцветущим. В больших помещениях стебли разрастаются в «фонтаны» до полутора метров в диаметре! Живут такие растения до 30 лет. Цветки этого сорта отличаются карминно-розовой окраской и радиально симметричной формой (актиноморфный цветок). Стеблевые членики имеют слабые выступы по краям. Этот сорт был выведен 1840-х годах селекционером Уильямом Бакли в Роллиссонском питомнике (Англия). До сих пор иногда этот культивар зовут Schlumbergera bridgesii, однако это название появилось в ботанике по ошибке. Все сегодняшние растения этого сорта - вегетативные клоны того самого гибрида, выведенного Бакли.
Все картинки кликабельны
С началом Перестройки в нашу страну стали поступать многочисленные другие сорта на основе шлюмбергеры усеченной (Schlumbergera truncata). Это Schlumbergera x exotica (S. opuntioides x S. truncata) и Schlumbergera x reginae (S. orssichiana x S. truncata). Эти культивары отличаются прямыми или несколько развесистыми стеблями с гораздо меньшим количеством члеников. По краям эти членики покрыты заостренными зубчиками. Цветки зигоморфное, т.е. не имеют радиальной симметрии (они скорее скошенные). Эти растения значительно менее стойки к грибковым и бактериальным заболеваниям, а потому загнивают при любой погрешности в поливе или в затяжные московские зимы просто от недостатка света. Потому живут они недолго. Зато какое буйство красок! Выведены сорта от алых (самых живучих) и карминных, до кораллово-розовых, совершенно белых и даже золотисто-оранжевых. И только пестик всегда остается фуксиново-розовым.
Дам несколько советов по выращиванию Шлюмбергер.
1) Для размножения используйте стебелек из 3-4 члеников. Посадите его в рыхлый грунт, прикрыв укореняемый членик наполовину почвой, и накройте на месяц литровой банкой. Полейте и поставьте в светлое место. Даже если материнское растение подгнило, не отчаивайтесь! Стебель гниет у основания и концевые членики всегда можно спасти.
2) В содержании растений (особенно прихотливых сортов с зигоморфными цветками) старайтесь имитировать природные условия бразильских облачных лесов.
С середины сентября умерьте полив и одновременно (!) создайте прохладные условия (12-15С). Как только в середине ноября начнут формироваться бутоны, увеличьте полив и повысьте температуру до 17-20С. При этом можно опрыскивать растения (лучше дистиллированной водой с добавлением удобрения для кактусов). К концу января, когда растение окончательно отцветает, полив и температуру надо снова снизить, имитируя, таким образом, период покоя. И так до самого апреля. В апреле полив возобновляем с нормальной частотой, часто опрыскиваем и раз в неделю подкармливаем удобрением для кактусов, а раз в месяц органическим (типа настоем «Цветочка»). Летом в идеале растения выносят на балкон.
3) Важный момент - растение не любит перемены места. У него нет листьев, а филлокладии с трудом поворачиваются к солнцу, поэтому даже вращение горшка в период покоя может привести к загниванию. При появлении бутонов и цветков растение двигать категорически нельзя, - половина бутонов тут же увянет и отпадет.
4) Крайне важно, чтобы грунт был рыхлым, ведь изначально все декабристы - эпифиты. Замесите легкий субстрат с добавлением песка, перлита, мелкого керамзита. Не помещает и немного уголька добавить для профилактики гнили. Я последние 2 года добавляю четверть грунта для орхидей - результат хороший. Чтобы избежать загнивание тонких паутиновидных корней, лучше выбирать дышащий керамический горшок без глазури. На дне насверлите побольше дополнительных сливных отверстий. Если горшок пластиковый, наделайте дыр по бокам. На дно лучше стелить сфагнум (можно керамзит). Горшок не должен быть очень высоким.
Основные заболевания декабристов:
Есть несколько бактериальных и грибных болезней, которые являются распространенными среди шлюмбергер. Наиболее часто встречающееся бактериальное поражение, вызванное группой бактерий Erwinia. Сначала в основании стебля появляется влажное, скользкое темное пятно, затем поражение охватывает весь стебель. Антибактериальные препараты здесь не особо эффективны. Больное растение практически невозможно спасти. В большинстве случаев, даже если основание стебля поражено, можно отломить черенок выше по стеблю и заменить больное растение.
Зигокактусы подвержены и грибными болезнями. Наиболее часто встречаются фузариоз, фитиум и фитофтора. Первое заболевание чаще всего возникает при заражении через ранки поверхности стеблей, через отверстия от укусов насекомых. Для борьбы с заболеванием используйте фунгициды, в которые входят активные компоненты хлороталонила, беномила. Фитиум и фитофтора переносятся с зараженной почвой и поражают в основном корневую шейку. Наиболее очевидный признак болезни - увядшее растение при влажной почве. Растение может иметь бледную или серую окраску.
Шлюмбергеру также могут поражать червецы. Больные растения лучше сразу уничтожить.