Плато Диенг. Ушедшая цивилизация
Автобус из Пурвокерто высадил нас прямо на центральной площади горного городка Вонособо. Мы прошлись мимо рынка, изумленно поглазели на запряженные парой ло шадок экипажи, развозившие хозяек по домам. Дело шло к вечеру и надо было опрелеляться: отправляться ли дальше, к очередной нашей цели - на плато Диенг или искать ночлег. Мы озирались в поисках возможного транспорта, как вдруг рядом с нами материализовался странный парень совершенно отвязанного вида - волосатый, длиннолицый, в растаманской шапочке, вопивший во всю глотку: "Диенг, Диенг, Диенг!" Подумав, что это по местному обычаю зазывала, я стал распрашивать его о дороге. "Быстро доедем, последний автобус", - отвечал он, хватая тем временем наши рюкзаки и закидывая их на крышу маленького местного автобуса, напоминавшего некогда красивую, но давно проржавевшую консервную банку. Мы решили положиться на судьбу. Зазывала оказался одновременно и водителем. С хохотом вопя что-то каждому встречному прохожему, он рванул свою колымагу и действительно БЫСТРО понесся вверх, сперва по улицам городка, затем по крутому горному серпантину. Стремительно темнело и одновременно на дорогу на глазах наплывал туман. Видна была лишь небольшая часть пути до ближайшего поворота, но иногда в разрывах тумана бесконечно далеко внизу проблескивали крыши каких-то селений. Нашу жестянку мотало от одного края дороги к другому, и не всегда было ясно, с какой стороны ее уходит вниз пропасть.
Понятное дело, мы доехали. Диенг окутывала полнейшая темень. Первым домом от угла, на котором нас ссыпали на землю, оказался некий гестхауз, но свободных мест не было. Во втором тоже горел свет и в кафе на первом этаже сидели за ужином белые люди. Это оказался примеченный еще по Лонели Планет "Бо Джоно". Очень радушный хозяин предложил нам комнату на третьем этаже. "С горячей водой!", - гордо подчеркивал он. Совершенно неказистый, нещадно скрипящий всеми деревянными лестницами и дверьми, домик оказался на удивление чистым, хотя всю мебель в комнатке составлялял матрас на полу. Местный туалет типа "манди" - на пролет ниже. Особо подивила местная система "горячей воды" (встреченная позже и в других домах): в туалете на уровне груди из стены торчал кран. Если его открыть, то идет крутой кипяток (газовый нагреватель обнаружился этажом ниже). На второй день мне удалось решить задачу мытья: набирать пол-ковшика кипятка и, разбавляя его холодной водой из ведерка, поливаться, пока не надоест.
Ну что сказать про Диенг? Горы. Поселок находится на 2100 м., изучая окрестности, мы забирались и повыше. Днем свежо даже под палящим солнцем, к вечеру холодно по-настоящему. Два шерстяных одеяла в полном щелей домике спасали не всегда. Очень влажно. Повсюду из земли валит пар - вулканы. На этих выходах пара и на горячих озерках стоят геотермальные станции. Погода меняется каждые полчаса. Красиво.
Мы ехали сюда смотреть остатки старейшего в Индонезии индуистского комплекса VIII-IX вв., некогда заполнявшего всю небольшую чашу плато. От 400 храмов сохранилось лишь несколько маленьких построек, открытых в середине XIX века. Их старательно откопали, расчистив площадку вокруг и проложив к ним аккуратные дорожки. Естественно, каждая из дорожек, ведущих к достопримечательностям, будь то древний памятник или зеленое вулканическое озеро, перекрывается кассой. Не стоит спешить брать предлагаемый повсюду дорогой "общий билет" - все равно облазить за один день не удастся, а завтра предложат купить еше один. Можно брать "локальные" билеты, а несколько раз по утрам мы попадали к объектам и вовсе бесплатно: кажется, билетеры приходят на работу, когда вздумается.
Если идти от поселка к центру плато, сперва открываются многочисленные фундаменты несуществующих ныне храмов:
Наиболее сохранившийся коммплекс из 4 храмов - Арджуна. Изначально это - шиваистские "темплы", но впоследствии были названы именами героев Махабхараты:
Храмы на удивление маленькие. Интереснее всего рассматривать их детали - барельефы, небольшие скульптуры в нишах. Хотя многие из ниш пусты.
Здесь мы впервые увидели драконов Кала, смотрящих на мир с верхушки каждого окна:
Канди (храм) Бима отличают уникальные для Явы скульптурные головы (Kudu), выглядывающие из окон. Лики Шивы с четырех сторон храма - история исчезновения...
Чаши и фрагменты декора разбросаны повсюду среди травы Диенга:
Барельеф на одном из храмов:
Удивившая меня каменная кладка свода и сохранившийся алтарь внутри Канди Арджуна:
На некоторых алтарях можно встретить традиционные подношения. Либо на плато все же остались индуисты, либо это - дело рук туристов
Но еще больше чувств и мыслей рождало их странное сочетание с реалиями сегодняшней жизни жителей Диенга. Они просто для нее не существуют и выглядят миражами, небольшими облачками вулканического пара среди огородов и деревенек, теряясь рядом со здоровыми бетонными мечетями, которых тут оказалось едва ли не больше, чем жилых домов. В самом центре плато находится основной сохранившийся комплекс Арджуна из 4 построек, но еще 4 отдельных храма разбросаны по плато и на склонах - в картофельных полях.
Насос вовсе не осушает заболоченную территорию этого памятника. Такими помпами тут повсюду подают воду на горные поля:
Комплекс Арджуна на фоне поселка Диенг:
Канди Самбисари найти непросто - он затерян в огородах на склоне окружающих плато гор:
Рядом с храмами Арджуны - небольшой, но довольно интересный музей: геология плато, история комплекса и т.д. Все надписи в нем только на индонезийском, и мы разгадывали их смысл, как кроссворд или тайнопись. Это как-то соответствовало очень сильному чувству прикосновения к следам неведомой, нездешней цивилизации, не оставлявшему меня все дни на Диенге. В музее, кроме описания геологии вулканического плато и архитектуры комплекса, обнаружились отличные скульптуры, стоявшие некогда на уступах и в нишах храмов. Они показались нам самыми интересными из увиденных - пластичные и очень чувственные.
Забавно, что ехали мы за историей, но вовсе не древний, покинувший Индонезию индуизм, составил главное впечатление от плато. Но об этом - следующий раз.
Вулкан, храмы и фотограф:
