Внезапная любовь: Santa Maria Novella
По случаю отпуска пришла мысль (еще до локдауна) прошвырнуться до какой-нибудь Космотеки (Cosmotheca).
Космотека мне нравится гораздо больше Молекулы, т.к. духи там, кмк, поинтереснее, но она мне не по пути, поэтому я там бываю предельно редко. А тут обнаружилось, что Космотек вроде стало больше, в частности, они отвоевали себе уголок в Рив Гош на Цветном, а рядом еще - в ТЦ "Галерея Неглинная" (там, кстати, собираются открыть Золотое Яблоко). Короче, я зашла и обнаружила (вероятно, позднее всех), что у них стоит Santa Maria Novella.
Я же говорю, если долго сидеть на берегу реки на диване, вожделенное само приплывет тебе в руки. Тем более, были знаки :) - Татьяна из Питера, с которой мы менялись, прислала мне много интересного, и в том числе - образец аромата Cala Rossa этой марки.
Santa Maria Novella - это доминиканская церковь 12-15 веков (период от передачи территории ордену до освящения церкви) во Флоренции, расположенная на одноименной площади, одна из главных достопримечательностей города. И аптека при ней.
Аптека в широком смысле этого слова, потому что кроме разнообразных полезных настоек и эликсиров (от головы и от нервов :)) монахи изготавливали косметические и ароматические продукты: саше, пудры, ароматное мыло и т.д. А в 1533 году создали первые духи для Екатерины Медичи (Acqua di Colonia).
Click to viewВ 2015 году марка Santa Maria Novella появилась в России, на Большой Дмитровке открылся фирменный магазин, для оформления которого даже приглашали итальянского дизайнера, об этом много писалось в прессе, у марки появились поклонники. А я всё пропустила: меня интересовало что-то совсем другое, а тут колони какие-то старомодные и вообще. Хотя один аромат - Испанскую Кожу (Peau d'Espagne) - мне все-таки хотелось попробовать.
Но не сложилось. Потом духи этой марки как-то отовсюду исчезли. Хотя, может, на Большой Дмитровке так и продолжали стоять, не знаю, а теперь там вывеска Космотеки и большой ассортимент их разнообразной продукции, косметики в том числе. Случившейся отсрочке я, скорее, рада: возможно, прежде я бы не смогла оценить "исторический" стиль Santa Maria Novella, а теперь мне хватило первой пробы, чтобы немедленно влюбиться примерно во всё.
Peau d'Espagne (создана в 1901 году) оправдала все ожидания и хвалебные отзывы. Не знаю, лучший ли это аромат на тему кожи вообще, но из моих - точно лучший.
Стартует он очень резко: в верхних нотах это, скорее, не кожа, а древесный аромат, горьковатый, почти смолистый, очень свежий - такой свежестью, как у ментола - и с легкими оттенками несладких цитрусов и дегтярности. Есть в этом старте и некая влажная темнота, которую, как мне кажется, дает лист фиалки.
Когда первоначальная резкость смягчается, постепенно начинают громче звучать цветочные ноты (допустим, жасмин) но они мягкие, нежные, без тропической пышности или индольной резкости. Обнаруживается и небольшая мыльность (мне вспомнилось старое доброе дегтярное мыло).
Я очень ждала тёплой, животной, собственно кожаной стадии и она наступила, такая же элегантная и сбалансированная, как предыдущие. Аромат получился одновременно благородным и сексуальным, он напоминает любовную историю в декорациях фэнтезийного барокко:
изящный и ухоженный джентльмен, но всё же немного пират (как мой любимый Питер Блад, например), очаровательная цветочная, но далеко не изнеженная дама, галантные ухаживания, и, наконец, страстные, но нежные объятия.
Peau d'Espagne держится на коже довольно долго, ночь, душ и мытье посуды легко переживает :), но при этом не слишком диффузный. Я вчера одновременно нанесла его и томфордовскую Ombre Leather edp на блоттеры, так Том Форд благоухал на всю комнату (и по-прежнему благоухает, кстати), в отличие от Peau d'Espagne. Это хорошо и правильно: такая сдержанность только подчеркивает благородство аромата.
Ноты (по Basenotes): верхние - бергамот, жасмин, гвоздика (пряность), линалоол; средние - лист фиалки, кедр, боярышник, нероли; базовые - береза, цибетин.
Если насчет Peau d'Espagne у меня были какие-то ожидания и заранее сложившиеся представления, то про три следующих аромата я ничего не знала.
Lana, как написано на официальном сайте, это сладкий и загадочный аромат, посвященный спорту на открытом воздухе и линии кашемировых изделий Sport Intarsia от Ballantyne. Вызывает ощущение погружения рук в шерсть, одновременно напоминая о мире спорта на открытом воздухе. Отнесен к древесно-шипровым.
Честно говоря, никакого погружения в шерсть и мир спорта я не ощутила. В этом смысле аромат, действительно, загадочный.
Ноты, указанные что на Фрагрантике, что на Basenotes, совершенно мимо: кожа, сандал, кедр, ветивер, роза, мох.
На официальном сайте так: верхние - кардамон, цветы инжира, бергамот; средние - роза, травяные зелёные ноты, свежие морские ноты; базовые - мускус, сандал, кедр и ветивер.
Это уже получше, потому что для меня в Lana оказался главным инжир: сладкие и лактонные вкус и запах спелых плодов, бодрящая зелёная свежесть листьев на легком кожаном и чуть солоноватом фоне. Летний отпуск, берег моря, лёгкий бриз, счастливая пара целуется в своем кабриолете. Спортом тоже можно позаниматься, конечно. Вот такая радостная картинка и совершенно упоительный аромат.
Muschio Oro при первом знакомстве напомнил классические духи Шанель - то ли № 5, то ли № 22. Параллельный затест это заблуждение развеял.
Тем не менее, Золотой Мускус (кстати, похоже, что на итальянском мох и мускус - это одно слово, muschio, что приводит ко всякой путанице, например с Muschio Bianco/White Moss от Acca Kappa, безобразие) - это такие же "шубные" или "театральные" духи про роскошь, красивую жизнь и дорогие интерьеры. Пожалуй, это уже Прекрасная эпоха или, может быть, классический Голливуд? Джоан Кроуфорд / Ингрид Бергман в шелках и жемчугах откинулась на бархатные подушки дивана и её страстно обнимает Кларк Гейбл / Кэри Грант.
Аромат начинается яркими альдегидами с запахом чистоты, свечей и мыла, цитрусами и сладким амбровым аккордом, продолжается цветочной темой в классическом французском стиле и, конечно, тёплым мускусом. Любопытнее всего, когда в базе к этой цветочно-мускусной композиции добавляется довольно жесткая нота - то ли мшисто-древесная, то ли дымно-ладанная, я пока не поняла. Со списком нот тоже не всё ясно: на официальном сайте их просто нет, а сказано, что это духи одной ноты. Поэтому привожу пирамиду с Basenotes, она примерно совпадает с тем, что я чувствую: старт - альдегиды и цитрусы; сердце - роза и пряности; база - мускус, древесные ноты, пачули.
Очень красиво и старомодно в хорошем смысле этого слова.
Вполне заурядный Alba di Seoul мне, тем не менее, тоже очень понравился. Натягиваю сову на глобус: если убрать всё раздражающее, враждебное, зудящее, мрачное из Ганимеда, то получится приблизительный Alba di Seoul.
Вот что сказано о нем в описании: "Компания Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella создала одеколон Alba di Seoul в 2012 году в честь города Сеул. На снимке [на упаковке] фотохудожника Пэ Бьен-У, известного корейского фотографа, изображен пейзаж, олицетворяющий тишину и безмятежность вне времени и пространства. Картина внушает глубокое ощущение таинственности и вечности. «Идя по сосновому лесу, - комментирует художник, - я очаровываюсь его красотой... Мне эти деревья кажутся плотью и кровью Корейского полуострова»."
Картинка, мне кажется, вышла мрачноватая, ни о какой заре нет и речи. Реальное фото корейского соснового леса лучше соответствует настроению аромата. Он светлый, свежий и бодрящий. Не столько хвойный - хвоя там чувствуется, но лишь слегка - сколько ароматический (с фужерным оттенком), зелёно-древесный и с лёгким кисло-сладким фруктовым аккордом.
При этом он довольно стойкий и не сказать что сильно меняющийся, что наводит на мысль о современных "молекулах".
Заявленные ноты: верхние - бергамот и специи; средняя - корейская сосна; базовые - хвоя, пачули.
Cala Rossa (2014 год) - очень удивительный, для меня скорее странный, чем комфортно-приятный.
Аромат также на тему ароматической свежести, но уже из другого региона. Он посвящен Красной Бухте (Cala Rossa) на острове Капрайя в Тосканском архипелаге.
С какого-то сайта: "«Плывя, вы можете увидеть Капрайю, дикий остров, куда люди уходят, спасаясь от света» - это впечатляющее описание было дано Клавдием Рутилием Наматианом, римским поэтом V века, который в незаконченном «De reditu suo» рассказал о своем путешествии из Рима в родной город в Галлии ...
Упомянутые им люди были сенобитами и христианскими монахами, поселившимися на вулканическом острове Тосканского архипелага с 4 века.
Возможно, они выбрали Капрайю именно из-за ее враждебного вида - с горами и без песчаных пляжей, а в основном со скалистыми берегами, которые обрываются в море - и из-за расстояния, отделяющего её от материка.
В южной части Капрайи доминирует вершина Зенобито - вулкана, активность которого пять миллионов лет назад оставила на острове множество «ран», таких как кровоточащая рана на его восточной стороне - Cala Rossa (Красная бухта)."
В перечне нот обнаруживается фенхель (вместе с лавандой, мятой, эвкалиптом, бессмертником, розмарином и миртом), который, предположительно, дает мне кулинарный запах - этакой сочной кисловатой редисочки со специфическим привкусом. Эта кислинка в сочетании с пряными травами также создает эффект бальзамического уксуса, что уже почти тянет на салат :). К сожалению, ни мятно-эвкалиптовая свежесть (поразительного качества свежесть, должна сказать), ни прекрасный ароматический пряный букет этот эффект перебить не могут, а жаль.
Кроме этого, очень сильное впечатление произвели мощные и дремучие Patchouli и Marescialla, понравились Melograno, Tabacco Toscano и Angeli di Firenze, занятная Nostalgia. Неизученными остались все какие были цветы и много чего еще. Если судить по сайту Космотеки, в России сейчас продается 23 аромата (из примерно 50). Важно отметить, что хоть они и называются одеколонами, стойкость у них гораздо выше.
В целом получается, что сейчас в коллекции Santa Maria Novella есть и классические, "исторические" ароматы, есть и современные. Всех их объединяет, на мой взгляд, сдержанный, интеллигентный и полный достоинства, какое может себе позволить фирма с такой солидной историей, стиль. В некоторых ароматах есть мощь, но нет павлиньей крикливости, обнаружить которую я иногда опасаюсь в некоторых итальянских духах (не будем показывать пальцем).
***
Контекстный словарик
Alba - [Альба] - рассвет, заря
Angeli - [Анджели] - ангелы
Caprifoglio - [каприфОльо] - жимолость
Citta - [читтА] - город
Cuoio - [куОйо] - кожа
Gaggia - [гАджа] - акация фарнеза (Похожа на мимозу, но не она. Впрочем, наша привычная "мимоза" на самом деле - это акация серебристая)
Garofano - [гарОфано] - гвоздика
Gelsomino - [джельсомИно] - жасмин
Ginestra - [джинЕстра] - дрок
Fieno - [фьЕно] - сено
Firenze - [фирЕнце] - Флоренция
Lana - [лАна] - шерсть
Melograno - [мелогрАно] - гранат
Marescialla - [марешАлла] - жена маршала
Mughetto - [мугЕтто] - ландыш
Muschio - [мУскьо] - мускус или мох
Officina profumo - [офичИна профУмо] - парфюмерная мастерская
Oro - [Оро] - золото
Sapone - [сапОне] - мыло
Vaniglia - [ванИлья] - ваниль
Zagara - [зАгара] - флёрдоранж