Индийский онлайн (день седьмой (6)
День седьмой, Гвалиор.
Немного познавательной информации из общедоступных источников.
Гвалиор - старинный город северной части центрально индийского штата Мадхья прадеш недалеко от границы со штатом Уттар прадеш, 120 км. от Агры.
Гвалиор является одним из крупнейших городов Мадья прадеш и лежит на железнодорожной линии соединяющей Дели с Мумбаи.
История Гвалиора началась еще до нашей эры и тесно связана с династиями раджпутов, владевшими этими землями вплоть до могольского завоевания, и с переменным успехом отвоевывающих Гвалиор обратно. В 18 веке Гвалиор перешел в маратхам, которые удержались у власти даже в период правления британцев.
Поезд само собой опоздал, но не сильно, гостиница наша была удобно расположена в районе вокзала, однако за 5 минут сориентироваться не смогли и за 10 рупасов домчались на тук-туке. Гостиница и свиду и внутри весьма понтовая и не дешовая по индийским меркам. В райончике вероятно пытаются построить небольшой туристическо-гостинничный квартальчик, но то ли не хватает средств, то ли как все в Индии , строят не быстро, то что построили потихоньку стареет, стройка продвигается неспешно. Самим индусам до-фанаря где и как жить, а путешествуют они по своей стране много и судя по всему это дело оч любят. Посилились, попили кофейку и двинули смотреть самое наверено интересное - Форт Гвалиора.
Вид с балкона
Туктукщик за небольшую плату привез нас к "заднему входу" форта, дальше надо пешком и вверх. Очень удачно попали, как раз по дороге в форт и дворцы полазали по мощным, вырубленным в скалах тиртханкарам - сидящие в "зависоне" статуи джайнских учителей.
В джайнизме, тиртханкаром называли человека, достигшего просветления благодаря аскетическому образу жизни, который затем становился примером подражания всем тем, кто стремится жить по духовным канонам. Самый высокий из тиртханкаров достигает высоты 17 метров, что делает его одним из самых крупных скульптур в мире, высеченных из цельного камня. Созданные между 1441 и 1474 годами, статуи тиртханкаров являются ценными памятками древнеиндийского искусства.
(Подробней о джайнизме позже, када доберемся до Аурагобада, будет тема, оч любопытная и суровая ветвь индуизма, не получившая распространения за границами индии так, как буддизм)
Искусно и массивно вырезанне в скальном массииве ребята сидят спокойно и умиротворенно по обеим сторонам дороги.
Мы не знали, сколько временинам понадобится на дворцы и замки форта, так что облазали не всех, их довольно много и скорее всего это далеко не все, что встречаются по пути. Скала внушительного размера и наверняка кто то спрятался где то еще.
Навтыкавшись и немного пофотографировав "зависающих" дядечек пошли искать вход в форт и дворцы.
Чтобы дойти до основных развалин надо пройти через всю территорию форта. Помимо исторических "точек" тут расположено много фунуционального: школа со спортплощадками, военная часть, территория соты мобильной связи, какое то страноватое жилье, водонапорная башня, комплекс более менее современной и действующей сикской гурудваы (храма, сикхи- это такие калоритные усато-бородатые дядечки в тюрбанах и с ножиками, об них в разделе про Амритсар) куда всех пускают, несколько индуистских храмов и один из них совсем древний.
Древние и средневековые правители Гвалиора вели роскошную жизнь в изумительных дворцах, некоторые из которых были построены для того, чтобы угодить их любимых царицам, родственникам или придворным.
Несмотря на свои прихоти и чудачества, эти правители были деятельными людьми, искренне верили в военную монархию, и лично следили за процессом строительства высоких крепостей, за стенами которых прятались Амит дворцы со внутренними дворами, храмы, усыпальницы, мечети, колодцы, водоемы, сады, фонтаны и даже подземные тюрьмы, где томились заключенные и ямы, в которых царицы и принцессы могли совершить самосожжение и умереть достойно, чтобы не быть захваченными врагами. Немногие крепости явились свидетелями стольких исторических событий и окружены ореолом стольких легенд и романтических историй, как величественный форт Гвалиора.
Сейчас оно все не настолько парадно но исключительно необычно и живописно.
Первым номером нашей программы было облазать все что можно в довольно внушительном комплексе построек и дворцов.
Наверх!!!
Лазать можно везде, забираться на самую верхотуру, откуда открываются отличные виды на планировку дворцов и город- далеко внизу.
Это наверно самая высокая точка.
Как ни странно, но крыши залов и галерей крыты не деревянной доской, что дешево и практично, а каменной имитацией досок- узкими каменными плитами, вообщето весьма внушительно и красиво, но по мне то крайне не практично.
Несмотря на вобщем то царящую вокруг разруху, территория более менее чистая, много всего сохранилось. Очень нам понравились каменные оконные решетки, удивительно разнообразные, тонкая работа.
помещения довольно хорошо сохранились и несмотря на всеобъемлющую индийскую засранность, гулять по ним приятно и не напрягает. Народу очень мало, в основном путешествующие индусы с семьями да пацаны, то ли местные, то ли тоже приезжие.
Путешествуют индусы много.
Отличнейшие зверюки поодерживыют крышу.
Небольшие и очень милые внутренние залы дворцов, с коллонадами и балконами, где то внутренние мечети, гдето даже сохранились роспись и отделка. Все с одной стороны просто и лаконично, с другой - мило и красиво, в целом оригинально. Приятное и поразительное одновременно место.
Вот огромных размеров резервуар, вероятней всего наполняемый дождевой водой в сезон. Таких в дворцовой зоне два, еще парочка на территории форта в разных местах. Бассейны очень большие и с трудом верится, что наполнялись они дождями. Водоемы двухуровневые, на нижний ведет лестница. Вероятно, к моменту особой жары, часть воды испарялась или была использована и можно было спуститься на нижний уровень, там есть широкая приступочка, где в тени и прохладе от воды можно было спокойно зависать и ничего не делать- любимое занятие местых жителей.
Не, кое кто все же работает, но если често - крайне вяло. "Тётеньки носят щебёнку"... Вообще, работающих женщин нам довелось встречать крайне редко. На базарах, в мастерских, магазинах и на улицах - работают мужики, если "это" можно назвать работой.
Основание крепости Гвалиор неразрывно связано с легендой, относящейся к восьмому веку нашей эры, когда смертельно больного раджпутского правителя Сурадж Сена сумел излечить мудрец Гвалива (или Гвалипа). Назвав правителя новым именем Сухан Пал, мудрец предсказал, что потомки Сухана будут оставаться у власти до тех пор, пока сохраняют имя Пал. В благодарность за исцеление, правитель основал крепость и назвал ее Гвалиор (производное от имени Гвалива). Последующие 83 наследника Сухан Пала следовали совету мудреца и сохраняли имя Пал, но 84 сменил имя на Тедж Каран, с ним и потерял город и княжество.
На многлчисленных ступенях кое где сохранился такой вот рельеф. Не очень понятно зачем.
Практически полный резервуар. Как видно из масштаба (люди) очень большой и весьма глубокий
Бесконечные крыши и пупыри - отличительная особенность индийских средневековых и Могольских дворцов. При этом, плоские крыши, судя по всему, активно использовались в обыденной жизни, впрочем, как и сейчас. Любое пространство использовалось как жизненное пространство, хозяйственные дела, наверно и для отдыха вечером. Днем без крыши тут большую часть года жарковато под солнцем.
Самым известным дворцом форта является замок Ман Мандир, построенный раджой Ман Сингхом в конце 15 века. Ман Мандир считается одним из лучших примеров индуистской дворцовой архитектуры домогольской эпохи в Индии. Впечатляющий внешний фасад дворца с полукруглыми башнями и куполами служит одновременно стенами крепости. Керамическая плитка бирюзового, зеленого и желтого цвета, выложенная в форме геометрических узоров гусей, крокодилов, слонов, павлинов, деревьев, украшавшая его внешний вид, сохранилась только у въездных ворот.
Внешние стены дворца внутри форта.
Внизу, в городе несколько мечетей прямо у основания скалы. МЫ туда не зашли, но сверху оно выглядит вполне себе привлекательно.
Вход внутрь. Ценик- 100 рупасов, местным толи 5 толь 10.
Спуск в подземелье. Конечно, все подземелья не показывают, но частично заценить можно. Но фото видны хитроумные воздуховоды вентиляции. Говорят, даже в самую жарень, во внутренних помещениях свежо и прохладно. Заботились раджи о заключенных в эти казематы, однако!
Огромные залы дворца, в которых вельможи когда-то наслаждались музыкой в исполнении великих мастеров того времени, ныне стоят пустые. В подземелье дворца находится тюрьма, ставшая свидетелем пыток и убийств многих узников в период империи Великих Моголов. Могольский император Аурангзеб заключил в эту тюрьму своего брата Мурада, а затем, обвинив в измене, убил. Рядом расположен водоем Джаухар, возле которого, согласно древней раджпутской традиции, жены раджи совершали сати после смерти своих супругов (похоронный ритуал, в котором вдову сжигали заживо на погребальном костре вместе с покойным мужем).
Гвалиор занимает особенное место в истории человеческой цивилизации, так как на стенах крепости было обнаружено наиболее древнее в мире изображение цифры "0" в цифре "270".
Внешняя стена форта и она же стена дворца. Пупыри доставляют. Прикольно выгдядит.
(Пауза в описании, садимсо в поезд, наконец то)
Территория форта обширна но частично не используется и огорожена. Протопали минут 15 в обратную сторону и набрели на весьма внушительный сикский комплекс с гурудварой (сикхи, о них в разделе про Амритсар раскажим, это такие забавные бородато-усатые дядечки в чалмах и с ножичкими, религиозные ребята). Гурудвара- сикский храм. Внутрь можно, но запрещают блин казлы фотографировать, но без обуви, сняв носки и хорошенько вымыв ноги. Сходили посмотрели: чисто, опрятно, народу мало.
Современное капище. А како оно не в лучшую сторону отличается от древних построек! Правда нарядное?
Как уже сообщалось ранее,на территории форта кроме камплексов средневековых дворцов есть много еще всего. Так здесь находится построенный в девятом веке нашей эры индуистский храм Тели ка Мандир, который является старейшим храмом на территории древнего Гвалиора. Высотой около 30 метров, одновременно он является самым высоким среди всех сооружений форта. Сочетая в себе южноиндийские и североиндийские архитектурные стили, его дизайн имеет необычную конфигурацию: храм состоит только из алтарной части, никаких помещений для молящихся, но наиболее поразительной особенностью служит сводчатая крыша, вовсе не характерная для индусских сооружений. Наружные стены храма украшены скульптурами, но многие из них повреждены и уничтожены.
Возле Пафосного ман Мандира вдоль стены есть совсем парадный выход из форта, естественно проход с поворотом и массивными стнами, так делали для того, чтоб нельзя было подкатить таран, не было бы размаха,а ворота ведь самое уязвимое место в крепости.
Спуск крутой и подниматься с этой стороны было п тяжко. Хорошо что дядька привез с обратной стороны, к "чёрному входу".
Ну и - "ван фото плизззз"", индийские девчушки в очередной раз упросили Дашу с ними сфотографироваться. Мероприятие это уже потихоньку начинает нас доставать.
Спускаясь, в скалах форта обнаруживались всякие маленькие храмы и часовеньки, полуразрушенные лестницы и прочие занятные строения. Ну и повсеместное говнище. Без этого никак, хотя Гвалиор несколько чище всего предыдущего.
Вылезли из форта и прямиком в индийскую "средневекокую" суету и толкотню. Решили идти домой пешком, "по приборам" не смотря на то что уже темнело. По дороге встретили пару ресторанчиков, но как то далековато от гостиницы, рядом же ничего не нашлось. Заказали ужин в "номера". Оказалось вполне бюджетно и вкусно.
Поужинали под доктора Хауса, развлеклись с горячей водой - это шоу у нас ежедневное, и байки, Дашка сразу, я заполночь.
На самом деле, Гвалиор богат на интересности и одного дня для него маловато. Мы посмотрели наверно самые интнресные и знаковые вещи, но "по чесноку" конечно можно былоп и еще.
Продолжение следует.... завтра нас ожидает Орчха!
http://biruko28.livejournal.com/16207.html
Немного познавательной информации из общедоступных источников.
Гвалиор - старинный город северной части центрально индийского штата Мадхья прадеш недалеко от границы со штатом Уттар прадеш, 120 км. от Агры.
Гвалиор является одним из крупнейших городов Мадья прадеш и лежит на железнодорожной линии соединяющей Дели с Мумбаи.
История Гвалиора началась еще до нашей эры и тесно связана с династиями раджпутов, владевшими этими землями вплоть до могольского завоевания, и с переменным успехом отвоевывающих Гвалиор обратно. В 18 веке Гвалиор перешел в маратхам, которые удержались у власти даже в период правления британцев.
Поезд само собой опоздал, но не сильно, гостиница наша была удобно расположена в районе вокзала, однако за 5 минут сориентироваться не смогли и за 10 рупасов домчались на тук-туке. Гостиница и свиду и внутри весьма понтовая и не дешовая по индийским меркам. В райончике вероятно пытаются построить небольшой туристическо-гостинничный квартальчик, но то ли не хватает средств, то ли как все в Индии , строят не быстро, то что построили потихоньку стареет, стройка продвигается неспешно. Самим индусам до-фанаря где и как жить, а путешествуют они по своей стране много и судя по всему это дело оч любят. Посилились, попили кофейку и двинули смотреть самое наверено интересное - Форт Гвалиора.
Вид с балкона
Туктукщик за небольшую плату привез нас к "заднему входу" форта, дальше надо пешком и вверх. Очень удачно попали, как раз по дороге в форт и дворцы полазали по мощным, вырубленным в скалах тиртханкарам - сидящие в "зависоне" статуи джайнских учителей.
В джайнизме, тиртханкаром называли человека, достигшего просветления благодаря аскетическому образу жизни, который затем становился примером подражания всем тем, кто стремится жить по духовным канонам. Самый высокий из тиртханкаров достигает высоты 17 метров, что делает его одним из самых крупных скульптур в мире, высеченных из цельного камня. Созданные между 1441 и 1474 годами, статуи тиртханкаров являются ценными памятками древнеиндийского искусства.
(Подробней о джайнизме позже, када доберемся до Аурагобада, будет тема, оч любопытная и суровая ветвь индуизма, не получившая распространения за границами индии так, как буддизм)
Искусно и массивно вырезанне в скальном массииве ребята сидят спокойно и умиротворенно по обеим сторонам дороги.
Мы не знали, сколько временинам понадобится на дворцы и замки форта, так что облазали не всех, их довольно много и скорее всего это далеко не все, что встречаются по пути. Скала внушительного размера и наверняка кто то спрятался где то еще.
Навтыкавшись и немного пофотографировав "зависающих" дядечек пошли искать вход в форт и дворцы.
Чтобы дойти до основных развалин надо пройти через всю территорию форта. Помимо исторических "точек" тут расположено много фунуционального: школа со спортплощадками, военная часть, территория соты мобильной связи, какое то страноватое жилье, водонапорная башня, комплекс более менее современной и действующей сикской гурудваы (храма, сикхи- это такие калоритные усато-бородатые дядечки в тюрбанах и с ножиками, об них в разделе про Амритсар) куда всех пускают, несколько индуистских храмов и один из них совсем древний.
Древние и средневековые правители Гвалиора вели роскошную жизнь в изумительных дворцах, некоторые из которых были построены для того, чтобы угодить их любимых царицам, родственникам или придворным.
Несмотря на свои прихоти и чудачества, эти правители были деятельными людьми, искренне верили в военную монархию, и лично следили за процессом строительства высоких крепостей, за стенами которых прятались Амит дворцы со внутренними дворами, храмы, усыпальницы, мечети, колодцы, водоемы, сады, фонтаны и даже подземные тюрьмы, где томились заключенные и ямы, в которых царицы и принцессы могли совершить самосожжение и умереть достойно, чтобы не быть захваченными врагами. Немногие крепости явились свидетелями стольких исторических событий и окружены ореолом стольких легенд и романтических историй, как величественный форт Гвалиора.
Сейчас оно все не настолько парадно но исключительно необычно и живописно.
Первым номером нашей программы было облазать все что можно в довольно внушительном комплексе построек и дворцов.
Наверх!!!
Лазать можно везде, забираться на самую верхотуру, откуда открываются отличные виды на планировку дворцов и город- далеко внизу.
Это наверно самая высокая точка.
Как ни странно, но крыши залов и галерей крыты не деревянной доской, что дешево и практично, а каменной имитацией досок- узкими каменными плитами, вообщето весьма внушительно и красиво, но по мне то крайне не практично.
Несмотря на вобщем то царящую вокруг разруху, территория более менее чистая, много всего сохранилось. Очень нам понравились каменные оконные решетки, удивительно разнообразные, тонкая работа.
помещения довольно хорошо сохранились и несмотря на всеобъемлющую индийскую засранность, гулять по ним приятно и не напрягает. Народу очень мало, в основном путешествующие индусы с семьями да пацаны, то ли местные, то ли тоже приезжие.
Путешествуют индусы много.
Отличнейшие зверюки поодерживыют крышу.
Небольшие и очень милые внутренние залы дворцов, с коллонадами и балконами, где то внутренние мечети, гдето даже сохранились роспись и отделка. Все с одной стороны просто и лаконично, с другой - мило и красиво, в целом оригинально. Приятное и поразительное одновременно место.
Вот огромных размеров резервуар, вероятней всего наполняемый дождевой водой в сезон. Таких в дворцовой зоне два, еще парочка на территории форта в разных местах. Бассейны очень большие и с трудом верится, что наполнялись они дождями. Водоемы двухуровневые, на нижний ведет лестница. Вероятно, к моменту особой жары, часть воды испарялась или была использована и можно было спуститься на нижний уровень, там есть широкая приступочка, где в тени и прохладе от воды можно было спокойно зависать и ничего не делать- любимое занятие местых жителей.
Не, кое кто все же работает, но если често - крайне вяло. "Тётеньки носят щебёнку"... Вообще, работающих женщин нам довелось встречать крайне редко. На базарах, в мастерских, магазинах и на улицах - работают мужики, если "это" можно назвать работой.
Основание крепости Гвалиор неразрывно связано с легендой, относящейся к восьмому веку нашей эры, когда смертельно больного раджпутского правителя Сурадж Сена сумел излечить мудрец Гвалива (или Гвалипа). Назвав правителя новым именем Сухан Пал, мудрец предсказал, что потомки Сухана будут оставаться у власти до тех пор, пока сохраняют имя Пал. В благодарность за исцеление, правитель основал крепость и назвал ее Гвалиор (производное от имени Гвалива). Последующие 83 наследника Сухан Пала следовали совету мудреца и сохраняли имя Пал, но 84 сменил имя на Тедж Каран, с ним и потерял город и княжество.
На многлчисленных ступенях кое где сохранился такой вот рельеф. Не очень понятно зачем.
Практически полный резервуар. Как видно из масштаба (люди) очень большой и весьма глубокий
Бесконечные крыши и пупыри - отличительная особенность индийских средневековых и Могольских дворцов. При этом, плоские крыши, судя по всему, активно использовались в обыденной жизни, впрочем, как и сейчас. Любое пространство использовалось как жизненное пространство, хозяйственные дела, наверно и для отдыха вечером. Днем без крыши тут большую часть года жарковато под солнцем.
Самым известным дворцом форта является замок Ман Мандир, построенный раджой Ман Сингхом в конце 15 века. Ман Мандир считается одним из лучших примеров индуистской дворцовой архитектуры домогольской эпохи в Индии. Впечатляющий внешний фасад дворца с полукруглыми башнями и куполами служит одновременно стенами крепости. Керамическая плитка бирюзового, зеленого и желтого цвета, выложенная в форме геометрических узоров гусей, крокодилов, слонов, павлинов, деревьев, украшавшая его внешний вид, сохранилась только у въездных ворот.
Внешние стены дворца внутри форта.
Внизу, в городе несколько мечетей прямо у основания скалы. МЫ туда не зашли, но сверху оно выглядит вполне себе привлекательно.
Вход внутрь. Ценик- 100 рупасов, местным толи 5 толь 10.
Спуск в подземелье. Конечно, все подземелья не показывают, но частично заценить можно. Но фото видны хитроумные воздуховоды вентиляции. Говорят, даже в самую жарень, во внутренних помещениях свежо и прохладно. Заботились раджи о заключенных в эти казематы, однако!
Огромные залы дворца, в которых вельможи когда-то наслаждались музыкой в исполнении великих мастеров того времени, ныне стоят пустые. В подземелье дворца находится тюрьма, ставшая свидетелем пыток и убийств многих узников в период империи Великих Моголов. Могольский император Аурангзеб заключил в эту тюрьму своего брата Мурада, а затем, обвинив в измене, убил. Рядом расположен водоем Джаухар, возле которого, согласно древней раджпутской традиции, жены раджи совершали сати после смерти своих супругов (похоронный ритуал, в котором вдову сжигали заживо на погребальном костре вместе с покойным мужем).
Гвалиор занимает особенное место в истории человеческой цивилизации, так как на стенах крепости было обнаружено наиболее древнее в мире изображение цифры "0" в цифре "270".
Внешняя стена форта и она же стена дворца. Пупыри доставляют. Прикольно выгдядит.
(Пауза в описании, садимсо в поезд, наконец то)
Территория форта обширна но частично не используется и огорожена. Протопали минут 15 в обратную сторону и набрели на весьма внушительный сикский комплекс с гурудварой (сикхи, о них в разделе про Амритсар раскажим, это такие забавные бородато-усатые дядечки в чалмах и с ножичкими, религиозные ребята). Гурудвара- сикский храм. Внутрь можно, но запрещают блин казлы фотографировать, но без обуви, сняв носки и хорошенько вымыв ноги. Сходили посмотрели: чисто, опрятно, народу мало.
Современное капище. А како оно не в лучшую сторону отличается от древних построек! Правда нарядное?
Как уже сообщалось ранее,на территории форта кроме камплексов средневековых дворцов есть много еще всего. Так здесь находится построенный в девятом веке нашей эры индуистский храм Тели ка Мандир, который является старейшим храмом на территории древнего Гвалиора. Высотой около 30 метров, одновременно он является самым высоким среди всех сооружений форта. Сочетая в себе южноиндийские и североиндийские архитектурные стили, его дизайн имеет необычную конфигурацию: храм состоит только из алтарной части, никаких помещений для молящихся, но наиболее поразительной особенностью служит сводчатая крыша, вовсе не характерная для индусских сооружений. Наружные стены храма украшены скульптурами, но многие из них повреждены и уничтожены.
Возле Пафосного ман Мандира вдоль стены есть совсем парадный выход из форта, естественно проход с поворотом и массивными стнами, так делали для того, чтоб нельзя было подкатить таран, не было бы размаха,а ворота ведь самое уязвимое место в крепости.
Спуск крутой и подниматься с этой стороны было п тяжко. Хорошо что дядька привез с обратной стороны, к "чёрному входу".
Ну и - "ван фото плизззз"", индийские девчушки в очередной раз упросили Дашу с ними сфотографироваться. Мероприятие это уже потихоньку начинает нас доставать.
Спускаясь, в скалах форта обнаруживались всякие маленькие храмы и часовеньки, полуразрушенные лестницы и прочие занятные строения. Ну и повсеместное говнище. Без этого никак, хотя Гвалиор несколько чище всего предыдущего.
Вылезли из форта и прямиком в индийскую "средневекокую" суету и толкотню. Решили идти домой пешком, "по приборам" не смотря на то что уже темнело. По дороге встретили пару ресторанчиков, но как то далековато от гостиницы, рядом же ничего не нашлось. Заказали ужин в "номера". Оказалось вполне бюджетно и вкусно.
Поужинали под доктора Хауса, развлеклись с горячей водой - это шоу у нас ежедневное, и байки, Дашка сразу, я заполночь.
На самом деле, Гвалиор богат на интересности и одного дня для него маловато. Мы посмотрели наверно самые интнресные и знаковые вещи, но "по чесноку" конечно можно былоп и еще.
Продолжение следует.... завтра нас ожидает Орчха!
http://biruko28.livejournal.com/16207.html