Mt.Rainier climb via camp Muir. August 19-20, 2013
Пожалуй рассказ про отпуск я еще немного отложу в пользу Рейнира.
Mt.Rainier это один из активных стратовулканов Каскадной Магматической Дуги, самый высокий пик штата Вашингтон - 4392м, с самой обширной системой ледников во всех Штатах кроме Аляски.
Нынешний конус Рейнира сравнительно молод, всего 500000 лет, вполовину моложе Мауна Кеа. Предшественник Рейнира стоял на том же месте и был активен 1-2 миллиона лет назад. А до него на месте Рейнира существовали другие вулканы, но от них мало что осталось.
Согласно исследованиям наиболее современные лавовые потоки извергались около 2200 лет назад, а самое последнее пирокластическое извержение произошло около 1100 лет назад. И хотя существуют записи 19 века о нескольких случаях "темных облаков над вершиной", интерпретированных наблюдателями как небольшие извержения, геологических свидетельств вулканической активности того времени типа пепла, лавы найдено не было.
Рейнир сложен большей частью из андезитовых и небольшого количества дацитовых лавовых потоков, а так же извергал довольно значительное количество пемзы, хотя и не так много как Mt.St.Helens. Пирокластические извержения (pyroclastic flows) на Рейнире довольно редки, а лавовые купола (lava domes) практически неизвестны, так как андезит более текуч, чем вязкие дацитовые лавы Mt.St.Helens.
Около 5600 лет назад мощное извержение вызвало обрушение вершины вулкана и гигантский лахар - Osceola Mudflow, который докатился аж до Puget Sound, до современной Такомы и пригорода Сиэттла, города Кент. Обрушение вершины оставило огромный подковообразный кратер, открытый к северо-востоку, похожий на тот, что сформировался на Mt.St.Helens в 1980. В дальнейшем Рейнир активно достраивал свой конус до нынешних форм. Два пересекающихся аккуратных кратера на вершине не разрушенных ледниками, свидетельствуют о молодости вулкана. Недавность его извержений и их частота, а так же продолжающаяся термальная активность говорят о том, что вулкан активен и будет извергаться еще.
(Информация почерпнута с сайта USGS)
Упрощенная геологическая карта Рейнира, для интересующихся (с вышеупомянутого сайта)
Mt.Rainier покрыт такими роскошными ледниками и так велик, что манит к себе тысячи людей ежегодно. Манит то он, пожалуй, десятки тысяч, по лугам погулять, по сторонам посмотреть. Но до вершины тоже несколько тысяч в год добираются, а некоторые и не по одному разу. Только там можно застрять в "пробке" на леднике на переправе через расселину на 2 и более часа. Квоты на посещение Рейнира пока не ввели, что хорошо, ходить может любой желающий, заплативший 45$ за wilderness pass, в практически любое время.
На вершину существует несколько маршрутов разной степени сложности. Два самых простых - через Camp Muir и через Camp Shurman. Поскольку через Шурман Буфа с Тофслой этим летом уже ходили, то второй раз они решили пойти через Муир, за который еще и активно агитировал мой супруг. Он на Рейнире был 3 раза, два через Муир и один через Шурман. Ну Муир, так Муир, мне то все равно.
Рейнир далеко, выехать из дома надо было рано, в 6 утра. Вроде и очереди на границе не было и ехали быстро, а до начала тропы у Paradise Visitor centre добрались только во второй половине дня. Там нас с раннего утра уже ждала Маша. Кроме Маши, по-моему, туда приехало все население штата Вашингтон и еще немного соседей. Две огромные парковки были забиты под завязку. Пришлось потратить минут сорок кружа по паркингам чтобы найти место.
Пока нашли парковку, пока собрались, пока заплатили за пассы и зарегистрировались у рейнджеров время как-то и прошло. На тропу вышли в 2:30.
От Paradise visitor centre до лагеря Муир длина трейла ~7.2км, набор высоты около 1500м.
Начинается трейл с асфальтированного Skyline trail, который вьется по альпийским лугам и кишит туристами. Но чем дальше в луга, тем меньше людей, асфальт сходит на нет, даже снег кое-где появляется.
Рейнир от нас прятался в облаках. Вот его кусочек и ледник Nisqually.
А оттуда мы пришли, там под горой где-то парковка.
Где-то в районе третьего километра тропа к кэмпу сворачивает налево со Скайлайн трейла и уходит к Пеббл крик. Там начинается Muir snowfield. Как его развать правильно по-русски? Снежным полем или снежником-переростком? Это еще не ледник, просто снег, много, до самого кэмпа.
Внизу молодежь катается на санках или чем придется. Но чем выше, тем меньше желающих съехать вниз на пятой точке. Тем более, что погода как-то не способствовала. Как раз после Пеббл крик мы вошли в облако и шли на ощупь, как ежики в тумане. Мы уж думали, что в этом молоке будем идти до самого лагеря, но слой облаков оказался не очень толстым и в конце-концов в районе каменной гряды, называемой на карте Moon rocks, мы из него вышли.
Вот, Рейнир. Это еще не вершина.
Camp Muir вон там, под скалой в центре, там где облако.
Облака тянутся за нами следом.
От этих Лунных Камней до лагеря мы тащились еще часа полтора, по-моему. К лагерю добрались к половине восьмого. В шелтере еще оставались последние 4-5 мест, их то мы и заняли.
Это шелтер.
Кроме домика для туристов есть еще домик рейнджеров, домик гидов, домик для туристов которые с гидами, туалеты для всех категорий путешественников, метеостанция станция геологов с сейсмодатчиком и датчиком GPS. А так же относительно ровный и защищенный от ветра участок ледника, где предполагается ставить палатки.
Дуло там, кстати, прилично. Я тут же замерзла как цуцик, едва поднялась в лагерь и остановилась.
Из лагеря видно Mt.Adams, соседний вулкан той же Каскадной Магматической Дуги и Mt.St.Helens. Но Сент-Хеленс на этой картинке прячется в облаках.
Плюс ночевки в домике - теплее и не дует. Минус - там еще 10+ человек, соответственно, шумно, кто-то постоянно или ходит туда-сюда, или храпит или разговаривает и тому подобное. Готовили на улице, чтобы не шуметь внутри. Плитка с нами сотрудничать отказалась и кипятила воду более 45 минут. В общем, спать мы легли только в десять. А вставать предполагается в час или в два ночи и тут же выходить на маршрут дабы встретить рассвет уже на вершине. В столь раннем подъеме есть смысл при определенных погодно-снежных условиях. В нынешних условиях большого смысла в подъеме среди ночи не было, посему было решено встать где-то часа в три или четыре утра.
Спалось как-то хреново, то воздуха не хватало, то соседи: (шепотом) эй, мэн! Мэн, уже 11, встаем? Не? Ну ладно. Эй, мэн, уже почти 12, встаем?
Одни встали в 12, за ними потянулись другие, но часам к двум или даже чуть пораньше все ушли. Остались только мы и группа, которая собиралась потратить день на акклиматизацию и подняться на гору завтра.
В три часа проснулись мы с Машей и разбудили остальных. Пока опять копались с завтраком (не берите Alpine Foods Beef Stroganoff, редкостная дрянь) и сборами прошло почти два часа.
ТТХ маршрута от лагеря до вершины следующие - 5.2 км в одну сторону и около 1300-1400м набор высоты.
Вот, "карту" нашла на просторах инета.
Вышли в 5 утра. В общем-то, пройдя этот маршрут туда-обратно я подумала, что это даже хорошо, что мы вышли в 5, можно было бы в 4:30, но не раньше. Колупаться через расселины на Ingraham glacier и потом скрестись по скалам Disappointment cleaver гораздо комфортнее, если это слово вообще к этой деятельности применимо, при свете дня, а не фонарика.
Пока мы обували кошки к домику вернулась одна группа. У меня аж челюсть от удивления отвисла, неужели уже добежали до вершины и обратно? Не, оказалось только до Дизаппоинтмент кливера сходили, так, чисто показать девушке ледник. Хм, я б ледник девушке при свете дня показывала, все ж красивее.
Ну и пошли мы дальше и пошли, и пошли, и вообще до вершины поднимались часов шесть. Сначала через верхушку Cowlitz glacier, потом через Ingraham glacier, затем ползли по скале (Disappointment cleaver), в кошках, какая гадость. Тропа там размечена вешками, но все равно мы сначала ушли немного не туда, оно там как-то не очевидно. Встретили еще 2 спускающиеся группы, которые до вершины не дошли по разным причинам и еще нас обогнала тройка ребят, бежавших мелкой рысью. Я прям обзавидовалась, я так бегать выше 3000м не могу, ниже, пожалуй, тоже.
Это мы где-то на леднике Инграхам вспомнили про санскрин. (фото любезно предоставлено Тофслой)
А это вид на Адамс в Cadaver Gap (это тоже Тофслино фото)
Gibraltar rock.
Ingraham glacier
А горы все выше, а горы все круче. Это уже за Disappointment cleaver. Это только кажется что вершина вот она, до нее еще как до Луны.
Выше скал нас ждала изюминка маршрута - лестницы через огромные трещины. Всего их там оказалось 4, хотя снизу было видно только три. Мне и вида этих трех хватило, чтобы страх высоты проснулся и завопил голосом царицы из мультика "Не полезу я энту страсть!" Полезешь, полезешь, куда денешься. Эти трещины не обойти, там вся headwall ледника так перекорежена, будто кто его специально разломал и набросал беспорядочной кучей.
Вот, собственно, лезу. (фото опять таки авторства Тофслы)
Когда половина нашей группы уже поднялась или была в процессе подъема наверху нарисовалась группа, желающая спуститься. Это оказались туристы с гидами. Гидам непременно хотелось спускаться там, где мы поднимались, хотя рядом были две другие лестницы, по которым можно было спуститься (слева от меня на фото). Неприятности добавляло то, что за углом скрывалась еще одна трещина с лестницей, которую нам снизу было не видно. Гид стал кричать чтобы мы пошевеливались и вообще кто мы такие и чего это шляемся тут так поздно, мол, уже не время подниматься. Смотрите какой умный, не его дело когда нам подниматься. У него там за трещиной места на футбольное поле, им проще отойти, чем нам. Короче, прощемились мы мимо нервных туристов и гидов наверх, (их там три группы человек по 5-6, по-моему, оказалось), но осадок остался. Именно в этом месте, говорят, раньше в сезоне были "пробки" часа по два.
После этого безобразия с лесенками дальше все нормально, просто тупо вверх. Чем ближе к кратеру, тем сильнее ветер. По-моему, он пытался нас сдуть всех вниз. В самом кратере ветер вовсе потерял всякую совесть. Дул со всех сторон разом пытаясь сбить с ног.
Вот, собственно, кратер, вид на дальнюю сторону.
Ближайшая стенка кратера, справа.
Стенка слева.
Переходить мне кратер не хотелось. Хотелось лечь и полежать, желательно еще и поспать. Но все пошли на другую сторону, прятаться под скалами от ветра. Посему вот кратер с другой стороны, вид туда, откуда мы пришли.
Альпинист-задохлик. Кстати, лыжные очки в кратере с его ветром были неоценимой вещью (спасибо Диме Ш. за идею)
В общем, под скалами на другой стороне кратера дуло точно так же, как и там, где мы вышли в него. Зато там были фумаролы. Фумаролы на Рейнире дохленькие, пар просачивается тонкими струйками по трещинам среди камней. Их и не заметишь пока не сядешь на одну. Села я под камешек побольше и задумалась, почему мне так тепло. А тепло потому, что камень горячий, на фумаролу села. Ну и ладно, если правильно сесть, то можно устроиться более-менее комфортно и поспать. Что-то мне в кратере стало нехорошо, воздуха решительно не хватало. Поспать потому и не получилось, ибо стоило уснуть, как будила необходимость вздохнуть поглубже и отдышаться. Это в общем-то не удивительно, все ж таки 4400 без восьми метров над уровнем моря. Я первый раз на такой высоте, Мауна Кеа в прошлом году не считается, акклиматизации у меня тоже не было.
Проболтавшись в кратере целый час мы начали спускаться.
Спускались без приключений пока не дошли до тех самых лесенок. Брррр. Подниматься было проще. На спуск в этом месте потратили раза в два больше времени, чем на подъем. Дальше был опять каменистый и пыльный Disappointment cleaver, растресканный, мокрый и противный Инграхам и наконец-то кэмп Муир. В лагерь вернулись к 5 вечера.
Тут я уже начала нервничать. Ведь от лагеря до цивилизации с сотовой связью часа три не меньше, даже если выбежать прям сейчас, то раньше 8 позвонить домой и сказать что все в порядке я не смогу. А сказать как-то надо было. Я помню еще как в поход на Бэйкер супруг решил себе, что мы выйдем рано, быстро все пробежим и дома будем в 7 вечера и как он был, гм, расстроен, когда в 6 вечера мы только только добрались до парковки, а дома были и вовсе ближе к полуночи. В этот раз он нам тоже неоднократно толсто намекал, что выйти надо в 2 часа ночи. И теперь, поди, ждет, что мы уже на подъезде к дому, а мы еще тут в лагере.
Хотя я могла нервничать сколько угодно, все равно из лагеря мы вышли только в начале восьмого вечера. Пока поели, пока собрались, пока то, пока се.
Спускались мы, понятное дело, значительно быстрее, чем поднимались в предыдущий день. И погода была тоже лучше, никакой облачности. Снежное поле Муир оказалось большим и симпатичным. На лугах вокруг Skyline trail встретили куропаток и мармота. Но фотографировать было уже темно. Вот последняя фото вечернего Рейнира, опять Тофслина, я в это время бежала галлопом вниз, в надежде поймать сеть на парковке и отправить домой СМС.
Сеть на парковке не ловилась, никакая. Платный телефон принимал только американские монетки. Инфо-центр был давно закрыт. Даже вай-фая вокруг отеля не обнаружилось (там отель есть рядом с инфо-центром). Тьфу.
Погрузились в машину уже в темноте и поехали домой. Как я и предполагала, сотовая связь появилась только после часа езды. Посему с семьей я связалась часов в 10 вечера. Супруг был недоволен, но тщательно это скрывал.
Ночную дорогу описывать нет большого смысла. Там одни неудобства - кофе купить негде, туалеты даже на заправках закрыты. Кофе, впрочем, мы все-таки одно нашли - круглосуточный ларек "Big Foot Java чего-то там".
Дома я была часа в три ночи, товарищи, надо полагать, на минут десять позже.
Вот не знаю я почему супруг сказал, что маршрут через Муир самый простой и понятный. Я бы его таким не назвала. Товарищи тоже шумно возмущались и утверждали, что маршрут через кэмп Шурман гораздо лучше. Другие товарищи вообще сказали, что эти маршруты сравнивать бесполезно, как яблоки с апельсинами, мол, разные они. Видимо, придется в следующем году подняться через Шурман и сравнить самостоятельно.
Все картинки с этого мероприятия лежат тут, их там немного. Снимались Лизкиной мыльницей, она легче. Все фото людей сделаны Тофслой.
Если кому интересно, то картинки с походов супруга лежат тут, здесь и там.
Mt.Rainier это один из активных стратовулканов Каскадной Магматической Дуги, самый высокий пик штата Вашингтон - 4392м, с самой обширной системой ледников во всех Штатах кроме Аляски.
Нынешний конус Рейнира сравнительно молод, всего 500000 лет, вполовину моложе Мауна Кеа. Предшественник Рейнира стоял на том же месте и был активен 1-2 миллиона лет назад. А до него на месте Рейнира существовали другие вулканы, но от них мало что осталось.
Согласно исследованиям наиболее современные лавовые потоки извергались около 2200 лет назад, а самое последнее пирокластическое извержение произошло около 1100 лет назад. И хотя существуют записи 19 века о нескольких случаях "темных облаков над вершиной", интерпретированных наблюдателями как небольшие извержения, геологических свидетельств вулканической активности того времени типа пепла, лавы найдено не было.
Рейнир сложен большей частью из андезитовых и небольшого количества дацитовых лавовых потоков, а так же извергал довольно значительное количество пемзы, хотя и не так много как Mt.St.Helens. Пирокластические извержения (pyroclastic flows) на Рейнире довольно редки, а лавовые купола (lava domes) практически неизвестны, так как андезит более текуч, чем вязкие дацитовые лавы Mt.St.Helens.
Около 5600 лет назад мощное извержение вызвало обрушение вершины вулкана и гигантский лахар - Osceola Mudflow, который докатился аж до Puget Sound, до современной Такомы и пригорода Сиэттла, города Кент. Обрушение вершины оставило огромный подковообразный кратер, открытый к северо-востоку, похожий на тот, что сформировался на Mt.St.Helens в 1980. В дальнейшем Рейнир активно достраивал свой конус до нынешних форм. Два пересекающихся аккуратных кратера на вершине не разрушенных ледниками, свидетельствуют о молодости вулкана. Недавность его извержений и их частота, а так же продолжающаяся термальная активность говорят о том, что вулкан активен и будет извергаться еще.
(Информация почерпнута с сайта USGS)
Упрощенная геологическая карта Рейнира, для интересующихся (с вышеупомянутого сайта)
Mt.Rainier покрыт такими роскошными ледниками и так велик, что манит к себе тысячи людей ежегодно. Манит то он, пожалуй, десятки тысяч, по лугам погулять, по сторонам посмотреть. Но до вершины тоже несколько тысяч в год добираются, а некоторые и не по одному разу. Только там можно застрять в "пробке" на леднике на переправе через расселину на 2 и более часа. Квоты на посещение Рейнира пока не ввели, что хорошо, ходить может любой желающий, заплативший 45$ за wilderness pass, в практически любое время.
На вершину существует несколько маршрутов разной степени сложности. Два самых простых - через Camp Muir и через Camp Shurman. Поскольку через Шурман Буфа с Тофслой этим летом уже ходили, то второй раз они решили пойти через Муир, за который еще и активно агитировал мой супруг. Он на Рейнире был 3 раза, два через Муир и один через Шурман. Ну Муир, так Муир, мне то все равно.
Рейнир далеко, выехать из дома надо было рано, в 6 утра. Вроде и очереди на границе не было и ехали быстро, а до начала тропы у Paradise Visitor centre добрались только во второй половине дня. Там нас с раннего утра уже ждала Маша. Кроме Маши, по-моему, туда приехало все население штата Вашингтон и еще немного соседей. Две огромные парковки были забиты под завязку. Пришлось потратить минут сорок кружа по паркингам чтобы найти место.
Пока нашли парковку, пока собрались, пока заплатили за пассы и зарегистрировались у рейнджеров время как-то и прошло. На тропу вышли в 2:30.
От Paradise visitor centre до лагеря Муир длина трейла ~7.2км, набор высоты около 1500м.
Начинается трейл с асфальтированного Skyline trail, который вьется по альпийским лугам и кишит туристами. Но чем дальше в луга, тем меньше людей, асфальт сходит на нет, даже снег кое-где появляется.
Рейнир от нас прятался в облаках. Вот его кусочек и ледник Nisqually.
А оттуда мы пришли, там под горой где-то парковка.
Где-то в районе третьего километра тропа к кэмпу сворачивает налево со Скайлайн трейла и уходит к Пеббл крик. Там начинается Muir snowfield. Как его развать правильно по-русски? Снежным полем или снежником-переростком? Это еще не ледник, просто снег, много, до самого кэмпа.
Внизу молодежь катается на санках или чем придется. Но чем выше, тем меньше желающих съехать вниз на пятой точке. Тем более, что погода как-то не способствовала. Как раз после Пеббл крик мы вошли в облако и шли на ощупь, как ежики в тумане. Мы уж думали, что в этом молоке будем идти до самого лагеря, но слой облаков оказался не очень толстым и в конце-концов в районе каменной гряды, называемой на карте Moon rocks, мы из него вышли.
Вот, Рейнир. Это еще не вершина.
Camp Muir вон там, под скалой в центре, там где облако.
Облака тянутся за нами следом.
От этих Лунных Камней до лагеря мы тащились еще часа полтора, по-моему. К лагерю добрались к половине восьмого. В шелтере еще оставались последние 4-5 мест, их то мы и заняли.
Это шелтер.
Кроме домика для туристов есть еще домик рейнджеров, домик гидов, домик для туристов которые с гидами, туалеты для всех категорий путешественников, метеостанция станция геологов с сейсмодатчиком и датчиком GPS. А так же относительно ровный и защищенный от ветра участок ледника, где предполагается ставить палатки.
Дуло там, кстати, прилично. Я тут же замерзла как цуцик, едва поднялась в лагерь и остановилась.
Из лагеря видно Mt.Adams, соседний вулкан той же Каскадной Магматической Дуги и Mt.St.Helens. Но Сент-Хеленс на этой картинке прячется в облаках.
Плюс ночевки в домике - теплее и не дует. Минус - там еще 10+ человек, соответственно, шумно, кто-то постоянно или ходит туда-сюда, или храпит или разговаривает и тому подобное. Готовили на улице, чтобы не шуметь внутри. Плитка с нами сотрудничать отказалась и кипятила воду более 45 минут. В общем, спать мы легли только в десять. А вставать предполагается в час или в два ночи и тут же выходить на маршрут дабы встретить рассвет уже на вершине. В столь раннем подъеме есть смысл при определенных погодно-снежных условиях. В нынешних условиях большого смысла в подъеме среди ночи не было, посему было решено встать где-то часа в три или четыре утра.
Спалось как-то хреново, то воздуха не хватало, то соседи: (шепотом) эй, мэн! Мэн, уже 11, встаем? Не? Ну ладно. Эй, мэн, уже почти 12, встаем?
Одни встали в 12, за ними потянулись другие, но часам к двум или даже чуть пораньше все ушли. Остались только мы и группа, которая собиралась потратить день на акклиматизацию и подняться на гору завтра.
В три часа проснулись мы с Машей и разбудили остальных. Пока опять копались с завтраком (не берите Alpine Foods Beef Stroganoff, редкостная дрянь) и сборами прошло почти два часа.
ТТХ маршрута от лагеря до вершины следующие - 5.2 км в одну сторону и около 1300-1400м набор высоты.
Вот, "карту" нашла на просторах инета.
Вышли в 5 утра. В общем-то, пройдя этот маршрут туда-обратно я подумала, что это даже хорошо, что мы вышли в 5, можно было бы в 4:30, но не раньше. Колупаться через расселины на Ingraham glacier и потом скрестись по скалам Disappointment cleaver гораздо комфортнее, если это слово вообще к этой деятельности применимо, при свете дня, а не фонарика.
Пока мы обували кошки к домику вернулась одна группа. У меня аж челюсть от удивления отвисла, неужели уже добежали до вершины и обратно? Не, оказалось только до Дизаппоинтмент кливера сходили, так, чисто показать девушке ледник. Хм, я б ледник девушке при свете дня показывала, все ж красивее.
Ну и пошли мы дальше и пошли, и пошли, и вообще до вершины поднимались часов шесть. Сначала через верхушку Cowlitz glacier, потом через Ingraham glacier, затем ползли по скале (Disappointment cleaver), в кошках, какая гадость. Тропа там размечена вешками, но все равно мы сначала ушли немного не туда, оно там как-то не очевидно. Встретили еще 2 спускающиеся группы, которые до вершины не дошли по разным причинам и еще нас обогнала тройка ребят, бежавших мелкой рысью. Я прям обзавидовалась, я так бегать выше 3000м не могу, ниже, пожалуй, тоже.
Это мы где-то на леднике Инграхам вспомнили про санскрин. (фото любезно предоставлено Тофслой)
А это вид на Адамс в Cadaver Gap (это тоже Тофслино фото)
Gibraltar rock.
Ingraham glacier
А горы все выше, а горы все круче. Это уже за Disappointment cleaver. Это только кажется что вершина вот она, до нее еще как до Луны.
Выше скал нас ждала изюминка маршрута - лестницы через огромные трещины. Всего их там оказалось 4, хотя снизу было видно только три. Мне и вида этих трех хватило, чтобы страх высоты проснулся и завопил голосом царицы из мультика "Не полезу я энту страсть!" Полезешь, полезешь, куда денешься. Эти трещины не обойти, там вся headwall ледника так перекорежена, будто кто его специально разломал и набросал беспорядочной кучей.
Вот, собственно, лезу. (фото опять таки авторства Тофслы)
Когда половина нашей группы уже поднялась или была в процессе подъема наверху нарисовалась группа, желающая спуститься. Это оказались туристы с гидами. Гидам непременно хотелось спускаться там, где мы поднимались, хотя рядом были две другие лестницы, по которым можно было спуститься (слева от меня на фото). Неприятности добавляло то, что за углом скрывалась еще одна трещина с лестницей, которую нам снизу было не видно. Гид стал кричать чтобы мы пошевеливались и вообще кто мы такие и чего это шляемся тут так поздно, мол, уже не время подниматься. Смотрите какой умный, не его дело когда нам подниматься. У него там за трещиной места на футбольное поле, им проще отойти, чем нам. Короче, прощемились мы мимо нервных туристов и гидов наверх, (их там три группы человек по 5-6, по-моему, оказалось), но осадок остался. Именно в этом месте, говорят, раньше в сезоне были "пробки" часа по два.
После этого безобразия с лесенками дальше все нормально, просто тупо вверх. Чем ближе к кратеру, тем сильнее ветер. По-моему, он пытался нас сдуть всех вниз. В самом кратере ветер вовсе потерял всякую совесть. Дул со всех сторон разом пытаясь сбить с ног.
Вот, собственно, кратер, вид на дальнюю сторону.
Ближайшая стенка кратера, справа.
Стенка слева.
Переходить мне кратер не хотелось. Хотелось лечь и полежать, желательно еще и поспать. Но все пошли на другую сторону, прятаться под скалами от ветра. Посему вот кратер с другой стороны, вид туда, откуда мы пришли.
Альпинист-задохлик. Кстати, лыжные очки в кратере с его ветром были неоценимой вещью (спасибо Диме Ш. за идею)
В общем, под скалами на другой стороне кратера дуло точно так же, как и там, где мы вышли в него. Зато там были фумаролы. Фумаролы на Рейнире дохленькие, пар просачивается тонкими струйками по трещинам среди камней. Их и не заметишь пока не сядешь на одну. Села я под камешек побольше и задумалась, почему мне так тепло. А тепло потому, что камень горячий, на фумаролу села. Ну и ладно, если правильно сесть, то можно устроиться более-менее комфортно и поспать. Что-то мне в кратере стало нехорошо, воздуха решительно не хватало. Поспать потому и не получилось, ибо стоило уснуть, как будила необходимость вздохнуть поглубже и отдышаться. Это в общем-то не удивительно, все ж таки 4400 без восьми метров над уровнем моря. Я первый раз на такой высоте, Мауна Кеа в прошлом году не считается, акклиматизации у меня тоже не было.
Проболтавшись в кратере целый час мы начали спускаться.
Спускались без приключений пока не дошли до тех самых лесенок. Брррр. Подниматься было проще. На спуск в этом месте потратили раза в два больше времени, чем на подъем. Дальше был опять каменистый и пыльный Disappointment cleaver, растресканный, мокрый и противный Инграхам и наконец-то кэмп Муир. В лагерь вернулись к 5 вечера.
Тут я уже начала нервничать. Ведь от лагеря до цивилизации с сотовой связью часа три не меньше, даже если выбежать прям сейчас, то раньше 8 позвонить домой и сказать что все в порядке я не смогу. А сказать как-то надо было. Я помню еще как в поход на Бэйкер супруг решил себе, что мы выйдем рано, быстро все пробежим и дома будем в 7 вечера и как он был, гм, расстроен, когда в 6 вечера мы только только добрались до парковки, а дома были и вовсе ближе к полуночи. В этот раз он нам тоже неоднократно толсто намекал, что выйти надо в 2 часа ночи. И теперь, поди, ждет, что мы уже на подъезде к дому, а мы еще тут в лагере.
Хотя я могла нервничать сколько угодно, все равно из лагеря мы вышли только в начале восьмого вечера. Пока поели, пока собрались, пока то, пока се.
Спускались мы, понятное дело, значительно быстрее, чем поднимались в предыдущий день. И погода была тоже лучше, никакой облачности. Снежное поле Муир оказалось большим и симпатичным. На лугах вокруг Skyline trail встретили куропаток и мармота. Но фотографировать было уже темно. Вот последняя фото вечернего Рейнира, опять Тофслина, я в это время бежала галлопом вниз, в надежде поймать сеть на парковке и отправить домой СМС.
Сеть на парковке не ловилась, никакая. Платный телефон принимал только американские монетки. Инфо-центр был давно закрыт. Даже вай-фая вокруг отеля не обнаружилось (там отель есть рядом с инфо-центром). Тьфу.
Погрузились в машину уже в темноте и поехали домой. Как я и предполагала, сотовая связь появилась только после часа езды. Посему с семьей я связалась часов в 10 вечера. Супруг был недоволен, но тщательно это скрывал.
Ночную дорогу описывать нет большого смысла. Там одни неудобства - кофе купить негде, туалеты даже на заправках закрыты. Кофе, впрочем, мы все-таки одно нашли - круглосуточный ларек "Big Foot Java чего-то там".
Дома я была часа в три ночи, товарищи, надо полагать, на минут десять позже.
Вот не знаю я почему супруг сказал, что маршрут через Муир самый простой и понятный. Я бы его таким не назвала. Товарищи тоже шумно возмущались и утверждали, что маршрут через кэмп Шурман гораздо лучше. Другие товарищи вообще сказали, что эти маршруты сравнивать бесполезно, как яблоки с апельсинами, мол, разные они. Видимо, придется в следующем году подняться через Шурман и сравнить самостоятельно.
Все картинки с этого мероприятия лежат тут, их там немного. Снимались Лизкиной мыльницей, она легче. Все фото людей сделаны Тофслой.
Если кому интересно, то картинки с походов супруга лежат тут, здесь и там.