Земля Долпо
Оригинал взят у ostrea в Земля Долпо
Стадо яков на перевале Шей Ла. September 2011, Upper Dolpo, Nepal
Часть 6. Перевал Шей Ла (Sela Bhanjang) - дорога в Намгунг
05 сентября 2011 г. Девятый день трека: Shey Gompa (4160) - Shey La (5010) - Namgung Gompa (4430)
Набор высоты: 1020 метров, сброс - 900 метров. Время в пути - около 8,5 часов.
Удивительно красивый выдался день - а ведь, казалось бы, ничто не предвещало.
Выходим спозаранку, как обычно. Тропинка из Шей вьется среди зеленых холмов, поросших редкой травой, постепенно набирая высоту.
Удобная тропинка вьется среди зеленых холмов
По мере набора высоты дорога пейзаж вокруг становится более суровым и каменистым. По небу гуляют плотные облака, но непохоже, что они прольются дождем в ближайшее время. Тропа местами начинает забирать круто вверх. Кое-где большие камни вдоль тропинки выложены лесенкой - в сезон дождей неукрепленные камнями дороги тут зачастую просто смывает.
Силуэт Денди на фоне пасмурного неба
По пути встречаем нескольких всадников, обмениваемся обязательным коротким приветствием. Они едут из Сальданга в Шей, чтобы встретить там очередную партию яков. На лошади этот длинный путь занимает у местных менее одного дня.
Встречный караван. September 2011, Upper Dolpo, Nepal
Дело в том, что в горах действует простое правило жизни, глубоко укоренившаяся традиция - приветствие как способ продемонстрировать свои добрые намерения. При встрече принято поздороваться и задать несколько стандартных вопросов: кто ты, с кем, куда, откуда и зачем идешь. Эти вопросы - не формальные, не пустые, вроде коронного вопроса офисных зай, асечных спамеров и прочих светлых лучиков "приветкагдила", от которого меня с ходу начинает тошнить, поскольку фальшивый интерес чужого человека в городе к моим делам не имеет никакого отношения к вежливости. В малонаселенных горных районах все иначе. Приветствие путников - это элемент нормы взаимопомощи, какую можно встретить только там, где выживают совместно, обмен важной стратегической информацией о твоем местонахождении вчера-сегодня-завтра, которая в некоторых случаях может спасти жизнь. Ну и некий поведенческий маркер - если уж человек не отвечает на твое приветствие, значит, настроен априори недружелюбно, и следует его опасаться. Просто так этим не пренебрегают.
Короткий отдых
В долине Шей часто попадаются мани-стены, сложенные из камней с мантрами - для многих людей эти места священны. Портеры у таких сооружений всегда сбрасывают корзины и отдыхают несколько минут. Некоторые попутно читают мантры.
Через непродолжительное время начинается собственно подъем на очередной пятитысячный перевал Shey La (еще его обозначают как Sela Bhanjang, или Sela Munchung La, высота на разных картах указана от 5010 до 5067 метров). Это, по сути, каменистое речное ущелье.
Постепенно набираем высоту:
Денди поднимается на перевал Шей Ла
Как видите, тут нет никакого недостатка в воде - с горы бежит ручей. К моменту, когда я уже основательно подустала, портеры очень кстати разводят примуса и прямо здесь, в ущелье, приступают к готовке обеда. Подкрепляю силы только горячим кофе с печеньем и шоколадом - плотной еды на подъеме совсем не хочется. Завершив этот короткий перекус, начинаю медленно и плавно подниматься дальше.
Подъем на перевал Шей Ла
Если присмотреться, внизу виднеется желтая точка - это куртка Денди. Расстояние от стоянки портеров до меня визуально кажется совсем небольшим, но на высоте преодолевается достаточно тяжело. В какой-то момент облака наконец расходятся, и солнце освещает холмы, оставшиеся позади. И мрачное ущелье начинает выглядеть веселее. Из-за туч иногда открывается снежная стена Канжиробы и другие шеститысячники.
Подъем на перевал Шей Ла
Дойдя до верха холма, останавливаюсь и решаю дождаться портеров, поскольку не знаю, куда двигаться дальше - одно из двух возможных направлений ведет прямо, траверсом, а другое - круто налево, где среди холмов виднеется проход. Наконец меня догоняет первая двойка портеров. Времени, чтобы преодолеть расстояние от стоянки до вершины холма, им потребовалось примерно в два раза меньше, чем мне.
Меня нагоняет первая двойка портеров
Выясняю, что нужно идти прямо - траверсом между огромных холмов. Дожидаюсь Денди. В своей плотно застегнутой желтой куртке и с укрытой, вопреки обыкновению, головой, он похож на космонавта в скафандре.
Денди поднимается на перевал
Пейзаж вокруг потрясает - это огромное ровное каменистое пространство, словно причесанное граблями великанского размера. Здесь очень ветрено - нет ни одного кустика, только голые камни. Снова ассоциации с какой-то заброшенной планетой.
Под ногами хлюпает вода, и склон покрыт жидкой грязью. Наконец мы оставляем далеко позади ручное русло, и пользуемся возможностью присесть прямо на тропе, чтобы передохнуть.
Отдыхаем на подъеме
Поднимаемся еще на один небольшой холм - и спустя непродолжительное время я вижу впереди большую пирамиду из камней, оставленных путниками. Цель достигнута - мы стоим на перевале Шей Ла.
Окружающий горный пейзаж настолько великолепен, что меня тут же пробивает на его панорамизацию:
Вид с перевала Шей Ла, Верхнее Долпо
На высшей точке перевала стоит традиционный чортен из камней с шестами и висящими на натянутых веревках молитвенными флажками лунгта. Все эти камешки, лежащие у чортена, принесли сюда путники, прошедшие первал Шей Ла.
Чортен из камней на перевале Шей Ла, Верхнее Долпо
В Монголии и на Алтае эти памятные знаки (столбы-сэргэ) с тряпочками и флажками носят название "Обоо" (или "Обо"). А в Тибете и высокогорной части Непала эти каменные пирамидки называются Лар Тса, или Ларце. Смысл этого обряда не изменился с древнейших добуддийских времен. Божество "Вечное небо" (Тэнгри) и богиня "Земля-мать" пришли к тибетцам и монголам (также исповедовавшим "черную веру" бон) от древних иранцев. Каждый путник, проходя Лар Тса (дом, где живут местные духи) оставляет им камешек, лунгта или хотя бы лоскуток цветной материи из своей одежды, или несколько крошек еды - в уплату за проход.
Духи, живущие в горах - воздушные всадники и охотники Цан, будучи разгневанными, способны навлекать на путников ураганы. Лу - обитатели речных и озерных вод, считаются более милосердными. Садахи владеют землей: пастбищами и пашнями. Из них наиболее важны были Нанг Лха, внутреннее божество дома, и Габ Лха, дух очажного огня, которого страшно было рассердить пренебрежением, ибо в зимнюю стужу в горах только он был защитой кочевника. Духи-защитники окружали каждого человека, два из них располагались у него на плечах, и, чтобы поразить человека, нужно было их спугнуть.
У Лар Тса нельзя оставлять мусор и грязь, это считается чудовищным кощунством. Особенным знаком почтения к духам-хранителям среди буддистов считается подношение своего хадака и гирлянды из флажков-лунгта с мантрами. Люди (и мужчины и женщины), которые хотят, чтобы в их семье появился сын, обертывают большой белый камень в шарф-ката и трижды обносят его на руках вокруг Лар Тса, оставляя затем среди прочих.
А высший подвиг - возвести после трудного перехода свою собственную пирамидку. Для буддистов этот обряд имеет еще и практический смысл. Добротно построенный чортен - это символ вашего будущего дома, в котором вы поселитесь после следующей реинкарнации. Сделаете ваш домишко хлипким, из трех камней - существенного улучшения жилищных условий в ближайшей паре жизней не ждите. Это все мне рассказал Денди-космонавт.
Денди на перевале Шей Ла (5010 метров)
Романтический имидж покорителя галактики дополняет сильно отросшая щетина и смешная мандаринская бородка на лице - Денди не имеет обыкновения заниматься бритьем в походах.
Пока я занималась фотографированием окрестностей, не в силах уйти с этого прекрасного перевала, портеры уже побежали вниз (их видно слева на склоне в виде крошечных точек), а мой сирдар уселся помедитировать на склоне.
Место к этому удивительно располагает. Мы сидим остальное под развевающимися флажками, слушаем гул ветра и смотрим на белоснежные облака, летящие по пасмурному небу, и на окружающие горы. Сотни вершин и хребтов разного цвета и разных форм выглядят как волны в бесконечном океане, они похожи и в то же время удивительно разнообразны. Невозможно наглядеться на эту красоту.
Посидев на перевале некоторое время, начинаем спуск вниз. Вдруг сзади я слышу топот копыт - на перевал приходит стадо стадо яков из Шей со знакомым погонщиком.
Яки - удивительно прекрасные и удивительно пугливые существа. Пытаюсь подойти к ним поближе, чтобы оказаться в гуще стада - убегают. Мне хочется сфотографировать их бегущими по склону галопом - ведь такие декорации! Насмешив пастуха, с гиканьем несусь быстрее ветра наперерез якам в надежде их ускорить - увы, вместо галопа животные предпочитают вяло уходить от меня трусцой, презрительно помахивая пушистыми хвостиками. Забег наперегонки с яками с пятитысячного перевала был одним из самых сильных впечатлений этого прекрасного дня. И, как ни странно, я почти не запыхалась - ура, акклиматизация благополучно закончена, в грунт и в Тайланд еще рано, раноооо! Спасибо якам.
Нагоняем наших портеров, отдыхающих в красивом месте и в живописных позах - я прошу разрешения их сфотографировать. Ребята с удовольствием принимают еще более картинные позы (нет только юного Лакпы, он убежал вперед - он, несмотря на молодость, был, как мне кажется, самым сильным портером среди них).
Будди, Бхимал и (на переднем плане) Лакман
Нафотографировавшись и посмеявшись, ребята загружают корзины и начинают спуск. Я еще некоторое время любуюсь суровым пейзажем Земли Долпо.
Земля Долпо. Горный пейзаж на спуске с перевала Шей Ла
Через некоторое время каменистая почва сменяется ковром из колючих растений, живущих в высокогорье - многие из них даже цветут. Склоны перевала широкие, тропинка удобна и не требует сильной сосредоточености и внимания. Смотреть можно не только под ноги, но и на небо, и мысли могут бродить свободно.
Будди, Бхимал и (на переднем плане) Лакман
Нам удивительно повезло с погодой - на наши головы не пролилось ни капли дождя, хотя с перевала было видно, что за соседним хребтом начинается настоящий ливень.
Начинают попадаться кустарники:
И мани-стены из камней с мантрами:
И местные жители (эта суровая девушка гнала караван из нескольких нагруженных солью яков). Видите, как смотрит? Она явно нас опасается. Светит яркое солнце, но на этой фотографии видно, что за соседним хребтом идет ливень. Такая неустойчивая погода тут.
Я часто останавливась, чтобы пофотографировать, и, сильно отстав от ребят, большую часть пути прошла в полном одиночестве. Переправившись через очередную реку, прихожу в Намгунг - портеры уже разбили палатки. Тут тоже нет никакой деревни - только монастырь и чуть выше гомпа в красной скале. В монастыре в теплое время года живет несколько монахов.
Вокруг колосятся тщательно распаханные поля, дающие им пропитание. Местные деревни слишком немногочисленны и бедны, чтобы кормить монахов, и члены религиозных общин в Долпо должны сами работать в поле, добывая себе пропитание. Соответственно, работая, как обычные крестьяне, они предпочитают жить жизнью обычных людей - многие обзаводятся женами и детишками, несмотря на религиозные запреты. Насколько я поняла, для Долпо, как и для Тсум, это вполне стандартная ситуация.
Намгунг Гомпа, построенная в скале
Покупаем в монастыре несколько картофелин для дал-бата и поджаренных зерен ячменя.
Стоянка для палаток у Намгунг Гомпа отличная - ровная и плоская, хоть и небольшая, на четыре-пять палаток примерно. Есть немыслимое для этих мест удобство - туалет системы "очко". Закрытый, ура!
Распаковываю свой рюкзак и с удовольствием переобуваюсь в легкие сандалии. Тем временем дело идет к вечеру, собирается дождь, а Денди в лагере все еще нет, хотя все портеры в наличии. Странно - я прекрасно помню, что он ушел вперед, пока я фотографировала, но по дороге до самой стоянки я его не встретила - куда же он подевался? Через час Денди все еще нет, и я начинаю волноваться. Еще через десять минут, когда я уже собираюсь в спасательную экспедицию - идти назад и искать, мой сирдар, слегка всклокоченный, наконец появляется в лагере. Ух, гора с плеч - он жив и здоров.
Оказывается, Денди по пути прилег за каким-то валуном на солнечном травянистом склоне отдохнуть, да и заснул. Так и проспал более двух часов, а я прошла мимо, так как не заметила его с тропы.
Еще здесь, в Намгунге, случилось грустное происшествие - у меня порвался каучуковый шнурок с моим походным амулетом, который я ношу в горах и в дальних поездках. И кулон этот - маленькая прямоугольная серебряная пластинка с высеченной на ней мантрой Падмасабхавы, потерялся. Я расстроилась сначала, конечно. Помню, я очень тщательно осмотрела все складки одежды, куда он мог соскользнуть, и проверила карманы - увы, кулона нигде не было, и я смирилась с потерей, решив, что наверное так и надо - оставить какую-то частицу себя в этих священных местах.
А самое странное случилось после того, как я вернулась в Москву - отбирая походную одежду в стирку (ох, до чего же она была грязная) и проверяя карманы, я нашла этот кулон (сильно потемневший, как будто он лежал где-то в земле) во внутреннем кармане моей походной поларовой кофты, хотя готова поклясться, что во время похода его там не было, я же носила ее все время, почти не снимая. Не исключено, что это Денди нашел его в Намгунге и уже в Катманду положил мне его в куртку - он всегда имел обыкновение тщательно осматривать стоянку на предмет забытых мелких вещей, и не раз мне их возвращал таким образом. Как бы то ни было, амулет сейчас со мной, и я надеюсь, что то место где он побывал без меня, сделало его еще сильнее.
Расходы этого дня: 300NRs (стоянка и картошка).
Продолжение следует
Часть 1. Общая характеристика маршрута и организационные моменты
Часть 2. Бюджет. Заброска на маршрут и первые дни похода
Часть 3. Озеро Поксундо
Часть 4. Перевал Ngadra La - дорога в Шей
Часть 5. День отдыха в Шей. Введение в яковедение
Стадо яков на перевале Шей Ла. September 2011, Upper Dolpo, Nepal
Часть 6. Перевал Шей Ла (Sela Bhanjang) - дорога в Намгунг
05 сентября 2011 г. Девятый день трека: Shey Gompa (4160) - Shey La (5010) - Namgung Gompa (4430)
Набор высоты: 1020 метров, сброс - 900 метров. Время в пути - около 8,5 часов.
Удивительно красивый выдался день - а ведь, казалось бы, ничто не предвещало.
Выходим спозаранку, как обычно. Тропинка из Шей вьется среди зеленых холмов, поросших редкой травой, постепенно набирая высоту.
Удобная тропинка вьется среди зеленых холмов
По мере набора высоты дорога пейзаж вокруг становится более суровым и каменистым. По небу гуляют плотные облака, но непохоже, что они прольются дождем в ближайшее время. Тропа местами начинает забирать круто вверх. Кое-где большие камни вдоль тропинки выложены лесенкой - в сезон дождей неукрепленные камнями дороги тут зачастую просто смывает.
Силуэт Денди на фоне пасмурного неба
По пути встречаем нескольких всадников, обмениваемся обязательным коротким приветствием. Они едут из Сальданга в Шей, чтобы встретить там очередную партию яков. На лошади этот длинный путь занимает у местных менее одного дня.
Встречный караван. September 2011, Upper Dolpo, Nepal
Дело в том, что в горах действует простое правило жизни, глубоко укоренившаяся традиция - приветствие как способ продемонстрировать свои добрые намерения. При встрече принято поздороваться и задать несколько стандартных вопросов: кто ты, с кем, куда, откуда и зачем идешь. Эти вопросы - не формальные, не пустые, вроде коронного вопроса офисных зай, асечных спамеров и прочих светлых лучиков "приветкагдила", от которого меня с ходу начинает тошнить, поскольку фальшивый интерес чужого человека в городе к моим делам не имеет никакого отношения к вежливости. В малонаселенных горных районах все иначе. Приветствие путников - это элемент нормы взаимопомощи, какую можно встретить только там, где выживают совместно, обмен важной стратегической информацией о твоем местонахождении вчера-сегодня-завтра, которая в некоторых случаях может спасти жизнь. Ну и некий поведенческий маркер - если уж человек не отвечает на твое приветствие, значит, настроен априори недружелюбно, и следует его опасаться. Просто так этим не пренебрегают.
Короткий отдых
В долине Шей часто попадаются мани-стены, сложенные из камней с мантрами - для многих людей эти места священны. Портеры у таких сооружений всегда сбрасывают корзины и отдыхают несколько минут. Некоторые попутно читают мантры.
Через непродолжительное время начинается собственно подъем на очередной пятитысячный перевал Shey La (еще его обозначают как Sela Bhanjang, или Sela Munchung La, высота на разных картах указана от 5010 до 5067 метров). Это, по сути, каменистое речное ущелье.
Постепенно набираем высоту:
Денди поднимается на перевал Шей Ла
Как видите, тут нет никакого недостатка в воде - с горы бежит ручей. К моменту, когда я уже основательно подустала, портеры очень кстати разводят примуса и прямо здесь, в ущелье, приступают к готовке обеда. Подкрепляю силы только горячим кофе с печеньем и шоколадом - плотной еды на подъеме совсем не хочется. Завершив этот короткий перекус, начинаю медленно и плавно подниматься дальше.
Подъем на перевал Шей Ла
Если присмотреться, внизу виднеется желтая точка - это куртка Денди. Расстояние от стоянки портеров до меня визуально кажется совсем небольшим, но на высоте преодолевается достаточно тяжело. В какой-то момент облака наконец расходятся, и солнце освещает холмы, оставшиеся позади. И мрачное ущелье начинает выглядеть веселее. Из-за туч иногда открывается снежная стена Канжиробы и другие шеститысячники.
Подъем на перевал Шей Ла
Дойдя до верха холма, останавливаюсь и решаю дождаться портеров, поскольку не знаю, куда двигаться дальше - одно из двух возможных направлений ведет прямо, траверсом, а другое - круто налево, где среди холмов виднеется проход. Наконец меня догоняет первая двойка портеров. Времени, чтобы преодолеть расстояние от стоянки до вершины холма, им потребовалось примерно в два раза меньше, чем мне.
Меня нагоняет первая двойка портеров
Выясняю, что нужно идти прямо - траверсом между огромных холмов. Дожидаюсь Денди. В своей плотно застегнутой желтой куртке и с укрытой, вопреки обыкновению, головой, он похож на космонавта в скафандре.
Денди поднимается на перевал
Пейзаж вокруг потрясает - это огромное ровное каменистое пространство, словно причесанное граблями великанского размера. Здесь очень ветрено - нет ни одного кустика, только голые камни. Снова ассоциации с какой-то заброшенной планетой.
Под ногами хлюпает вода, и склон покрыт жидкой грязью. Наконец мы оставляем далеко позади ручное русло, и пользуемся возможностью присесть прямо на тропе, чтобы передохнуть.
Отдыхаем на подъеме
Поднимаемся еще на один небольшой холм - и спустя непродолжительное время я вижу впереди большую пирамиду из камней, оставленных путниками. Цель достигнута - мы стоим на перевале Шей Ла.
Окружающий горный пейзаж настолько великолепен, что меня тут же пробивает на его панорамизацию:
Вид с перевала Шей Ла, Верхнее Долпо
На высшей точке перевала стоит традиционный чортен из камней с шестами и висящими на натянутых веревках молитвенными флажками лунгта. Все эти камешки, лежащие у чортена, принесли сюда путники, прошедшие первал Шей Ла.
Чортен из камней на перевале Шей Ла, Верхнее Долпо
В Монголии и на Алтае эти памятные знаки (столбы-сэргэ) с тряпочками и флажками носят название "Обоо" (или "Обо"). А в Тибете и высокогорной части Непала эти каменные пирамидки называются Лар Тса, или Ларце. Смысл этого обряда не изменился с древнейших добуддийских времен. Божество "Вечное небо" (Тэнгри) и богиня "Земля-мать" пришли к тибетцам и монголам (также исповедовавшим "черную веру" бон) от древних иранцев. Каждый путник, проходя Лар Тса (дом, где живут местные духи) оставляет им камешек, лунгта или хотя бы лоскуток цветной материи из своей одежды, или несколько крошек еды - в уплату за проход.
Духи, живущие в горах - воздушные всадники и охотники Цан, будучи разгневанными, способны навлекать на путников ураганы. Лу - обитатели речных и озерных вод, считаются более милосердными. Садахи владеют землей: пастбищами и пашнями. Из них наиболее важны были Нанг Лха, внутреннее божество дома, и Габ Лха, дух очажного огня, которого страшно было рассердить пренебрежением, ибо в зимнюю стужу в горах только он был защитой кочевника. Духи-защитники окружали каждого человека, два из них располагались у него на плечах, и, чтобы поразить человека, нужно было их спугнуть.
У Лар Тса нельзя оставлять мусор и грязь, это считается чудовищным кощунством. Особенным знаком почтения к духам-хранителям среди буддистов считается подношение своего хадака и гирлянды из флажков-лунгта с мантрами. Люди (и мужчины и женщины), которые хотят, чтобы в их семье появился сын, обертывают большой белый камень в шарф-ката и трижды обносят его на руках вокруг Лар Тса, оставляя затем среди прочих.
А высший подвиг - возвести после трудного перехода свою собственную пирамидку. Для буддистов этот обряд имеет еще и практический смысл. Добротно построенный чортен - это символ вашего будущего дома, в котором вы поселитесь после следующей реинкарнации. Сделаете ваш домишко хлипким, из трех камней - существенного улучшения жилищных условий в ближайшей паре жизней не ждите. Это все мне рассказал Денди-космонавт.
Денди на перевале Шей Ла (5010 метров)
Романтический имидж покорителя галактики дополняет сильно отросшая щетина и смешная мандаринская бородка на лице - Денди не имеет обыкновения заниматься бритьем в походах.
Пока я занималась фотографированием окрестностей, не в силах уйти с этого прекрасного перевала, портеры уже побежали вниз (их видно слева на склоне в виде крошечных точек), а мой сирдар уселся помедитировать на склоне.
Место к этому удивительно располагает. Мы сидим остальное под развевающимися флажками, слушаем гул ветра и смотрим на белоснежные облака, летящие по пасмурному небу, и на окружающие горы. Сотни вершин и хребтов разного цвета и разных форм выглядят как волны в бесконечном океане, они похожи и в то же время удивительно разнообразны. Невозможно наглядеться на эту красоту.
Посидев на перевале некоторое время, начинаем спуск вниз. Вдруг сзади я слышу топот копыт - на перевал приходит стадо стадо яков из Шей со знакомым погонщиком.
Яки - удивительно прекрасные и удивительно пугливые существа. Пытаюсь подойти к ним поближе, чтобы оказаться в гуще стада - убегают. Мне хочется сфотографировать их бегущими по склону галопом - ведь такие декорации! Насмешив пастуха, с гиканьем несусь быстрее ветра наперерез якам в надежде их ускорить - увы, вместо галопа животные предпочитают вяло уходить от меня трусцой, презрительно помахивая пушистыми хвостиками. Забег наперегонки с яками с пятитысячного перевала был одним из самых сильных впечатлений этого прекрасного дня. И, как ни странно, я почти не запыхалась - ура, акклиматизация благополучно закончена, в грунт и в Тайланд еще рано, раноооо! Спасибо якам.
Нагоняем наших портеров, отдыхающих в красивом месте и в живописных позах - я прошу разрешения их сфотографировать. Ребята с удовольствием принимают еще более картинные позы (нет только юного Лакпы, он убежал вперед - он, несмотря на молодость, был, как мне кажется, самым сильным портером среди них).
Будди, Бхимал и (на переднем плане) Лакман
Нафотографировавшись и посмеявшись, ребята загружают корзины и начинают спуск. Я еще некоторое время любуюсь суровым пейзажем Земли Долпо.
Земля Долпо. Горный пейзаж на спуске с перевала Шей Ла
Через некоторое время каменистая почва сменяется ковром из колючих растений, живущих в высокогорье - многие из них даже цветут. Склоны перевала широкие, тропинка удобна и не требует сильной сосредоточености и внимания. Смотреть можно не только под ноги, но и на небо, и мысли могут бродить свободно.
Будди, Бхимал и (на переднем плане) Лакман
Нам удивительно повезло с погодой - на наши головы не пролилось ни капли дождя, хотя с перевала было видно, что за соседним хребтом начинается настоящий ливень.
Начинают попадаться кустарники:
И мани-стены из камней с мантрами:
И местные жители (эта суровая девушка гнала караван из нескольких нагруженных солью яков). Видите, как смотрит? Она явно нас опасается. Светит яркое солнце, но на этой фотографии видно, что за соседним хребтом идет ливень. Такая неустойчивая погода тут.
Я часто останавливась, чтобы пофотографировать, и, сильно отстав от ребят, большую часть пути прошла в полном одиночестве. Переправившись через очередную реку, прихожу в Намгунг - портеры уже разбили палатки. Тут тоже нет никакой деревни - только монастырь и чуть выше гомпа в красной скале. В монастыре в теплое время года живет несколько монахов.
Вокруг колосятся тщательно распаханные поля, дающие им пропитание. Местные деревни слишком немногочисленны и бедны, чтобы кормить монахов, и члены религиозных общин в Долпо должны сами работать в поле, добывая себе пропитание. Соответственно, работая, как обычные крестьяне, они предпочитают жить жизнью обычных людей - многие обзаводятся женами и детишками, несмотря на религиозные запреты. Насколько я поняла, для Долпо, как и для Тсум, это вполне стандартная ситуация.
Намгунг Гомпа, построенная в скале
Покупаем в монастыре несколько картофелин для дал-бата и поджаренных зерен ячменя.
Стоянка для палаток у Намгунг Гомпа отличная - ровная и плоская, хоть и небольшая, на четыре-пять палаток примерно. Есть немыслимое для этих мест удобство - туалет системы "очко". Закрытый, ура!
Распаковываю свой рюкзак и с удовольствием переобуваюсь в легкие сандалии. Тем временем дело идет к вечеру, собирается дождь, а Денди в лагере все еще нет, хотя все портеры в наличии. Странно - я прекрасно помню, что он ушел вперед, пока я фотографировала, но по дороге до самой стоянки я его не встретила - куда же он подевался? Через час Денди все еще нет, и я начинаю волноваться. Еще через десять минут, когда я уже собираюсь в спасательную экспедицию - идти назад и искать, мой сирдар, слегка всклокоченный, наконец появляется в лагере. Ух, гора с плеч - он жив и здоров.
Оказывается, Денди по пути прилег за каким-то валуном на солнечном травянистом склоне отдохнуть, да и заснул. Так и проспал более двух часов, а я прошла мимо, так как не заметила его с тропы.
Еще здесь, в Намгунге, случилось грустное происшествие - у меня порвался каучуковый шнурок с моим походным амулетом, который я ношу в горах и в дальних поездках. И кулон этот - маленькая прямоугольная серебряная пластинка с высеченной на ней мантрой Падмасабхавы, потерялся. Я расстроилась сначала, конечно. Помню, я очень тщательно осмотрела все складки одежды, куда он мог соскользнуть, и проверила карманы - увы, кулона нигде не было, и я смирилась с потерей, решив, что наверное так и надо - оставить какую-то частицу себя в этих священных местах.
А самое странное случилось после того, как я вернулась в Москву - отбирая походную одежду в стирку (ох, до чего же она была грязная) и проверяя карманы, я нашла этот кулон (сильно потемневший, как будто он лежал где-то в земле) во внутреннем кармане моей походной поларовой кофты, хотя готова поклясться, что во время похода его там не было, я же носила ее все время, почти не снимая. Не исключено, что это Денди нашел его в Намгунге и уже в Катманду положил мне его в куртку - он всегда имел обыкновение тщательно осматривать стоянку на предмет забытых мелких вещей, и не раз мне их возвращал таким образом. Как бы то ни было, амулет сейчас со мной, и я надеюсь, что то место где он побывал без меня, сделало его еще сильнее.
Расходы этого дня: 300NRs (стоянка и картошка).
Продолжение следует
Часть 1. Общая характеристика маршрута и организационные моменты
Часть 2. Бюджет. Заброска на маршрут и первые дни похода
Часть 3. Озеро Поксундо
Часть 4. Перевал Ngadra La - дорога в Шей
Часть 5. День отдыха в Шей. Введение в яковедение