А слонопотамы тут тихие. И Банитис - не быстрый. Поездка в Гулбене.
За месяц не удалось толком никуда съездить. А так хочется! Есть что-то наркотически привязывающее в велопоездках.
Начал с подготовки - поменял резину на заднем. Чешская Рубена совсем облысела, как-то неуверенно я на ней пару раз себя почувствовал. MAXXIS лежала в запасе, сложенная. Её и поставил.
И сделал выводы по поводу нужно/ не нужно, выехал почти налегке. И все равно лишними были длинные штаны и ветровка ( брал на случай если комары одолеют). Комаров вечером особо не было, были днем слепни и иже с ними кусачие насекомые.
Заброска уже традиционная - дизель до Плявиняса. В 8 утра начинаю движение. С утра прохладно, комфортно, без ветра но на горизонте тучки. Дождь обещали и он не заставил себя ждать. Но редкий и не сильный. При этом очень тепло, так что дождь ни коим образом не мешал.
Кажется недавно, а уже месяца четыре прошло, вот что значит колесить круглый год, катил по этой дороге до Мадоны. Дорога вполне неплохая, с рельефом до 10% местами, но не протяженными. В гидропак залил 2 л. спортивно-изотонического напитка OSHEE, не столь давно появившегося у нас в продаже. Польский, вполне неплох, еще по дороге из Вентспилса до Колки его попробовал. И как жидкое питание - литр йогурта в крепежке на подседеле. Остановок по минимуму, да и Мадону проехал не тормозя. Порадовали выделенные велополосы, огорчили придурки сворачивающие направо, игнорирующие велосипедиста.
Через несколько километров после Мадоны небольшой посёлок Биксере, сворачиваю в него, по извилистому серпантину поднимаюсь на высокий холм, на котором собственно и расположено поместье Биксере ( Lybei Hoff, Lybienhoff; по-латышски - Biksēris, Libes muiža)
Овраг, по дну которого течет речка Либе уставлен причудливыми изваяниями диковинных зверей, они же и по парку усадьбы расставлены.
Впервые в рукописях имение упомянуто в 1583 году., когда польский король Стефан Баторий пожаловал имение некоему Хенриху Рамелю. После этого хозяева имения неоднократно менялись, с 1824 по 1939 год имение отошло в собственность Магнуса.
В барском доме с архитектоническим курьезом - неоготической башенкой - теперь находится дума Сарканской волости. Здания поместья сохранились со времен помещика Йохана Эдуарда Магнуса. Люди характеризовали барона Эберхарда фон Магнуса как очень жестокого человека, и может поэтому в парке поместья есть «Ворота стонов», «Долина смерти».
Новые черты старому ансамблю поместья придают проходящие там в конце 80-х годов 3 симпозии деревянной скульптуры, т.к. художники создали и подарили волости целых 26 скульптур. Создана тропа, названная тропой Биксере, где можно посмотреть деревянные скульптуры. В клети поместья оборудован музей старых вещей.
Этого зверя я сразу узнал по его скульптурному изображению! Это слонопотам нежнокрылый. Вымерли настолько давно, что их останки находят в толще шкал. Теплолюбивы, впрочем пару ледниковых периодов до, климат в наших краях был иным. Ажурные крылышки за его спиной к полёту отношения не имеют. Ими обладали только самцы, дабы выделяемые порами кожи потоки феромонов направлять в сторону самок. Шучу я. Это скульптуры современных авторов, очень органично вписавшихся в парк окружающий усадьбу.
Здание в состоянии ремонта, при чем уже весьма давно. Ремонт явно ему не на пользу, получается некий безликий современный новодел.
Клеть с музеем старых вещей.
Еще одна скульптура, на заднем плане скамейки и эстрада, при бароне здесь было поле для гольфа.
Хозпостройки выглядят гораздо симпатичнее, в них сохранился облик времени.
И еще один забавный монстрр, пасется, наверное.
Не видел в перечне дорожных знаков такого!
И вот эта композиция - чьё-то творение.. Природные материалы, немного изменена форма, цвет, время добавило свои штрихи и в тенистом овраге все это выглядит почти естественно. не вырываясь из природного фона.
Вдоль дороги поля и созревающие хлеба.
Дорога становилась хуже, распогаживалось, то есть становилось все гаже и гаже теплее. Тут и Цесвайне сбоку от дроги, сворачиваю в этот городок. На въезде на возвышении католическая церковь и школа.
Почти сразу при въезде в городок окунаешься в атмосферу века позапрошлого. Заросшие вековыми деревьями берега прудов, хозпостройки в своём почти первозданном виде.
Когда-то домик лесника, ныне тут живут люди, хотя строение - памятник архитектуры.
О новом Цесвайнском замке ( и о старом тоже ) на сайте Ренаты renatar Средневековые замки Латвии.
По главной улице, в сторону замка.
Сам замок уже просматривается за буйной растительностью.
Бывшая конюшня, тоже жилое помещение.
Узковато как-то...
Первый раз мне довелось побывать у замка осенью 2008 года, тогда он нее был столь красив. После пожара 2002 шли восстановительные работы.
Интересная особенность стен замка - камни одного цвета не соприкасаются друг с другом!
До пожара тут была школа. После пожара была построена новая и современная, та, что несколькими снимками выше.
Одна из легенд гласит, что барон фон Вульф находился в дружеских отношениях с вецгулбенским бароном Вольфом. Они часто гостили друг у друга, охотились. Как-то раз друзья поссорились на всю жизнь и фон Вульф, чтобы показать своё превосходство над Вольфом, приказал на самой высокой башне дворца установить скульптуру волка с львиными лапами и лисьим хвостом, символизирующую его силу и хитрость.
Была мысль где-то перекусить, но кроме кофе не удалось толком ничего найти.
Лютеранская церковь, построенная в 1874-79 гг., по др. сведениям в 1876-79 гг. Архитектором был Макс Пауль Берчи, городской архитектор Лиепаи, по проектам которого строили в основном на юге Курземе. Тем интереснее его проект для видземской части Латвии. Церковь построена в едином стиле с замком, также в неоготическом убранстве. Одна из крупнейших и красивейших неоготических церквей в сельских районах Латвии. Может вмещать сразу 2500 прихожан. Церковные колокола отлиты в Бохуме (Германия), орган церкви был разрушен, но восстановлен в 2002 г.
Проезжаю Цесване насквозь, асфальт заканчивается, по грунтовке, петляющей по холмам держу путь в местечко Граши. Примерно на полпути обгоняет меня лесовоз. Корректно, с запасом в пару метров обходит. Уже практически обошел, тут что-то ударяется в руль слева. Руль тут же виляет вправо, в кювет и лесок на обочине. Торможу обоими, но сцепления с рыхлым сухим гравием никакого и заканчиваю движение ткнувшись головой в осину. Бум. ( это в голове - Бом!). Осина нисколько не пострадала, хотя шишек с неё нападало немало. Стоп, тут я вру, шишек не было. Ни под осиной ни на моей голове. Ибо на голове был шлем. Думал что треснет - ан нет, вскользь удар пришелся. Несколько минут я наслаждался тишиной и покоем. Без потерь не обошлось - карбоновое крепление для бутылки на подседеле треснуло. Досадно, но не страшно. А вот чем меня зацепило - так и не понял. То ли камень, то ли что-то с лесовоза уронили, не знаю. Лесовоз даже не заметил со мной проишедшего.
Продолжаю путь.
Дворец Грашу (Grašu) представляет собой красивейшее здание, построенное в восьмидесятых годах 19ого века (основные работы завершены в 1874 году). Здание - двухэтажное, с фасадом - четырехколонным портиком.
Вокруг дворца - изумительный парк, в котором растут столетние дубы. В былые времена поместье принадлежало семье Фон Кален (Kalhen), которая и заказала строительство дворца.
Этот дворец (иногда его называют Замок Грашу) не потерял ни на йоту своё обояние даже после того, как в нём обосновались и детский дом, и современная лесная гостиница, где круглый год отдыхают гости, в основном из Западной Европы, среди которых много французов, что объясняется тем, что дворец взят в долгосрочную аренду французской компанией Александра Кристофа (Aleksandr Kristof), который и отреставрировал поместье. Это инфа из интернета. А на мой взгляд после реставрации усадьба выглядит как типичный новострой.
Да еще и территория огорожена, частная собственность - отель,бордель и казино.
Вот эта построечка почти напротив смотрится куда как живописнее. И комфорта - на три звезды!
Бучауска, церковь Илии Пророка, освящена в 1874 году. Храм у самой дороги, на которую я снова вернулся после Граши и Цесвайне.
Дзелзавское поместье впервые упоминается в письменных источниках еще в 1558 году, когда оно принадлежало роду Вайнекенов. Свою современную планировку поместье приобрело в период с 1724 по 1765 гг., поместье тогда находилось в собственности фон Игельстремов. Затем поместье, вплоть до аграрной реформы, проведенной в Латвийской республике в 1920 году находилось в собственности рода Транзе-Розенеков. В комплекс поместья входило несколько хозяйственных построек - конюшня, кузница, амбар, дом садовника, и дом управляющего, а также дома для прислуги. Вокруг центрального двора расположились господский дом ( дворец) и два дома для прислуги, в одном из которых проживал управляющий поместьем.
По другую сторону двора, напротив амбара, располагалось вытянутое одноэтажное здание, построенное под углом, изначально оно служило конюшней и каретной, а в начале ХХ века здесь было устроено жилье для прислуги. Ближе к шоссе находится амбар, который в 1935 г. был перестроен под дом военизированной организации Айзсаргов. На сегодняшний день здесь расположился Дзелзавский дом культуры. В поместье было и спиртогонное производство, так называемый "бранкузер".
В 1872 году неженатый барон Карл Фридрих Транзе-Розенек (1841 - 1903) выделил землю и часть строительных материалов на строительство первой Дзелзавской школы, в его честь она получила название Школа Фридриха.
Дзелзавский дворец, один из красивых образчиков поместной архитектуры барокко в Латвии, был построен около 1750 года. Во время революции 1905 года дворец был сожжен, за его восстановление взялся тогдашний владелец поместья - историк Астаф фон Транзе-Розенек (1865 - 1946). Дворец восстанавливался по проекту рижского архитектора Вильгельма Боклафа (1858 - 1945), работы были закончены в 1908 году. С незначительными изменениями, коснувшимися в основном интерьера, здание было восстановлено таким, каким оно было до пожара.
В 1922 году четыре помещения дворца были сданы в аренду провизору Отто Лейверу (1891 - 1984), который устроил здесь аптеку, а в 1926 году право на владение землей площадью 6,87 га со зданиями ( дворец, почта, дом управляющего, дом садовника и дом для прислуги) перешло Дзелзавскому самоуправлению. В 1940 году во дворец переместилась школа, которая с небольшим перерывом ( во время немецкой оккупации 1941 - 1944 гг. во дворце располагалась военная часть) действует и поныне. К 130-летию в 2003 году был обновлен фасад дворца и проведено внешнее освещение.
Одна из хозпостроек поместья.
Реставрация продолжается или это косметика. Смотрится усадьба в комплексе отлично, нет избытка новизны.
Сам поселок невелик, но магазинчик в нем есть, где я и затариваюсь небольшой бутылочкой кокаколы, что-то с жарой среди меня хорошо идет все жидко-калорийное. может просто жевать лень? Солнышко уже изрядно припекает, градус растет.
Небольшой переезд по шоссеи снова поворот в сторону.
Усадьба Яунгулбене.
С 1806 года до начала 20-х годов 20 века усадьба находилась во владении рода К. фон Транзе.
Господский дом, построенный в 1878 году в стиле неоготики.
В конце 19 века и в начале 20 века дворец перестраивался и достраивался.
В 1900 году в западной части дворца возведена пристройка в романском стиле, а в 1903 году закончена пристройка противоположного крыла.
Во дворце частично сохранились романтические интерьеры - пластичные потолочные закругления, исполненные в технике папье маше.
Во второй половине 19 века около дворца построен большой комплекс хозяйственных построек, в который входят конюшни, хлев, дом кузнеца, пивоварня и др.
С 1927 года во дворце находилась сельскохозяйственная школа, для которой в 90-х годах 20 века построен новый корпус.
В настоящее время усадьба заброшена и ждет своего хозяина
Главные ворота замка и хозпостройка за ними.
Один из львов у входа в поместьею
Герб на фасаде.
Стена, отделяющаяя поместье от небольшого озерка или пруда.
Пруд и парк.
В ярком свете палящего солнца здание смотрится чуть наряднее, нежели чем в тени.
Выезжаю через главные ворота, снова возвращаюсь на разбитое и уже порядком расплавленное солнцем шоссе до Гулбене. Еще и ветерок встречный наметился.
И что-то вкручивается как-то тяжеловато... Смотрю тормоза - не трут. Прокручиваю колёса - переднее нормально, а вот заднее немного с туговато. Снимаю, немного пережаты конуса. Ослабляю, ставлю все на место, таки лучше!
В Гулбене у меня была запланирована ночевка. В очередной раз через букинг. В хостеле "Депо". И это оказалось полноценное рабочее железнодорожное депо! Полностью функционирующее, со своим настроем и запахами - механизмов и смазок, архива и небольшой столовой. Сгружаю лишние вещи, интересуюсь где поблизости можно перекусить, заодно интересуюсь как проще добраться до Стамериене. А очень просто! Через каких полчасика туда направляется Банитис.
Вот он, стоит у шикарного вокзала. Банитис это узкоколейная железная дорога от Гулбене до Алуксне. История ветки на сайте Банитиса.
Рядом со зданием депо, паровоз на ходу, работал и был в строю до недавнего времени, только вместо угля работает на мазуте ( бочка в тендере).
Таки решаю проехаться на Банитисе до Стамериене, но как же с велосипедом? Не могу же я его бросить!
"Черный драккар" занимает почетное место впереди локомотика (Тепловоз ТУ7А-3018 Камбарский машиностроительный завод, СССР (Россия) / 1988), пристегнутый цепью и ремнями.
Вагон действительно маленький, велосипед туда просто не войдет!
Гудок и скрипя и подпрыгивая, раскачиваясь из стороны в сторону состав трогается в путь. Скорость - примерно скорость моего движения, до 30 км/ч. Большинство пассажиров - местные жители. Кто в Стамериене купаться едет, кто в Алуксне возвращается после дел в Гулбене.
Что-то притягивающе ностальгическое есть в этих деревянных сиденьях, окнах, отделке, толстых металлических поручнях. А за окошком неторопливо пробегает нехитрый видземский пейзаж.
Семья журавлей на поле.
Моя станция. Выскакиваю, отстегиваю велосипед.
А Банитис неторопливо почухал дальше, до Алуксне.
На берегу озера Стамериене стоит один из самых красивых православных храмов Латвии. Освящен 6 июля 1904 года. Построен он на средства Готлиба фон Вольфа в честь своей жены княгини Софьи Потёмкиной. У этого храма на берегу озера есть интересная особенность. Его ажурные кресты сделаны из металла и уральского горного хрусталя. Других таких нигде нет.
Как большая благородная птица высится храм на берегу озера.
Первым владельцем Стамериены был Иоганн Готлиб фон Вольф, после смерти которого замок унаследовали его потомки. Фон Вольфы строили, наследовали, восстанавливали усадьбу. Женились на итальянках и русских, хозяйки усадьбы выходили замуж за итальянцев, и все эти перипетии застыли в камне. Усадьба была построена в 1835 году в стиле историзма. Во время революции 1905 года замок был сожжен. Он восстановлен с большими преобразованиями в 1908 году - с чертами стиля историзма. В 1930 году в Стамериенском замке жил известный итальянский писатель и автор романа «Гепард» Джузеппе Томази Ди Лампедуза, который женился на баронессе Александре фон Вольф.
Замок окружает парк площадью 24,3 га, разбитый в свободном, или английском стиле. Парк создан по так называемому «веерообразному принципу». Говоря о самой усадьбе Стамериена, в первую очередь, следует признать, что она расположилась в очень красивом месте вблизи двух озер - Стамериенас и Погас.После реставрации и перестройки замок-усадьба Стамериена стал одним из ярчайших образцов французского неоренессанса среди латвийских усадьб. В здании хорошо сохранились отделка восстановленного интерьера, деревянная лестница, интерьеры неоклассического зала и др.
Увы, состояние усадьбы просто плачевно.
Пожалуй, сегодня выдался очень насыщенный по впечатлениям день. Очень интересные и красивые места посетил и осмотрел. Пора двигаться обратно в Гулбене, перекусить и отдыхать.
Один из парков Гулбене.
Герб города Гулбене (Gulbene)- серебряный лебедь на черном фоне. Даже вопроса не возникает, почему именно лебедь стал символом города. Дело в том, что в основе названия - латышское слово Гулбене происходит от латышского слова «gulbis» - лебедь. Местные жители объяснят, что лебеди обитали на местных болотах и прудах с давних пор, а когда-то, давным давно, хозяин одной придорожной корчмы нарисовал лебедя над дверью. Отсюда и название. Есть и версия, согласно которой хозяйка корчмы и игрального заведения, женщина невероятной красоты и шарма, носила фамилию Жанна Гульбене («Лебедева»)
Нахожу харчевню, подсказанную мне работниками депо и полноценно обедаю. По итогам дня неплохо подкрепиться! Тем паче завтра предстоит тот же путь в обратном направлении.
Уже смеркается, возвращаюсь в депо, но еще немного походил по его территории. Посмотрел ветшающий, но все еще исправный поворотный круг. Здание депо, вокзала в Гулбене построено в 1945 году военнопленными немцами.
Закончен день, 153 км в пути.
День второй.
Стоящая жара превращает жилые помещения в подобие духовки. Ночью спишь с собственном соку поту. Потому и будильник не заводил на утро, что бы максимально выспаться. Да и сплю я обычно недолго. Утренний душ и недолгие сборы.
Утренний вокзал, солидный и отлично смотрится.
Церковь, явно недавн построена.
Памятник Свободы. На заднем плане - хозпостройки Вецгулбенской усадьбы.
Памятник был выстроен на пожертвования жителей Гулбене. Он посвящен погибшим участникам революции 1905 года (отряды революционеров были особенно активны вокруг Гулбене), павшим солдатам Первой Мировой войны, жертвам расстрелов трибунала красного правительства Петера Стучки и всем остальным героям борьбы за свободу края. Памятник был разрушен при советской власти и восстановлен в конце 20 века.
Это здание, в котором сейчас гостинница **** с названием "Вецгулбене" на самом деле не что иное, как конный манеж.
"Белый замок"
Имение было заложено в 1763 году, причём раньше на этом месте стоял замок Ливонского ордена. Одной из первой построек стал новый Белый замок, названный в честь древней крепости, но, разумеется, построенный в стиле Ренессанса и Римских вилл. Есть сведения, что сам Франческо Растрелли, один из величайших архитекторов эпохи, строивший самые знаменитые дворцы в России и в Латвии, чертил и планы Белого замка, хотя сами планы не сохранились или пока скрываются в недрах архивов.
В XIX веке барон Рудольф фон Вольф приобрел Вецгулбене для своего сына Генриха. Именно Генрих и создал здесь шедевр не только архитектуры и паркового ландшафта, но и памятник великой любви Генриха и его супруги Мариссы. Для Мариссы Генрих заложил второй парк Вецгулбене, с романтическими прудами, тенистыми аллеями, уютными беседками, холмами и клумбами. Первый парк, носящий имя отца Генраха, и второй - носящий имя супруги, были соединены деревянным резным воздушным мостом. Генрих построил для Мариссы и новый - Красный - замок в неоготическом стиле. Уезжая рано утром на конную прогулку, барон оставлял супруге записку, в каком месте парка он будет ждать ее после пробуждения. На одном из холмов парка была роскошная клумба в форме заглавной буквы имени Мариссы. Безвременно скончавшаяся после дальней поездки Марисса осталась единственной любовью Генриха фон Вольфа, парк стал ее усыпальницей, а в изголовье места ее упокоения горели семь голубых свечей. Больше Генрих фон Вольф не женился.
Главное здание музея - историческое здание теплиц, где давным-давно выращивались самые разные экзотические фрукты, даже ананасы.
Усадьба оставалась центром района вплоть до первых десятилетий 20-го века, однако затем она была заброшена, пришла в упадок и разрушена.
Красный замок - в нем Гулбенская начальная школа.
На этом мой план был выполнен. Неспешно выруливаю на выезд из Гулбене и пускаюсь в путь обратный.
Вот и цесвайнский замок в стороне от дороги. Интересные места, стоило затраченных усилий.
Обратная дорога до Мадоны ничуть не лучше... в смысле та же самая. Иногда выгоднее было ехать по обочине, чем трястись по раздолбанному асфальту. Ветер менялся от попутного до попутно-бокового.
Ближе к полудню доезжаю до Мадоны. Была мысль там перекусить, но не нашел ничего работающего в плане солидно пообедать. В небольшой кондитерской подкрепился парой булочек и чашкой кофе. На одной из парковок поинтересовался у водителя фуры, только остановившейся - сколько за бортом? В движении +34. А на стоянках порой до +60 доходит.
Несмотря на более жаркий день жидкости уходило меньше. В гидропак я залил половинный раствор регидрона. На вкус - мерзковато, конечно, но с ним потребление жидкости меньше. Приспособился через минут 15-20 делать пару глотков, так и ехал. От Мадоны, несмотря на холмистую местность вполне неплохая средняя была.
За несколько километров до Плявиняса передо мной на дорогу выскочили трое ребят с удочками, решил вначале сесть им на колесо. Они оглядываются, решают добавить. Добавляю и я.
Примерно пару километров на 28 км/ч они начали "парить". Обгоняю, предлагаю проехаться до Плявиняса. Красними от перегрева лицами мотают, нет уж. Оно и верно, у каждого своя дорога. В Плявиняс приехал даже ранее чем рассчитывал. Обратная дорога всегда получается быстрее. Да и останавливался мало - в движении как-то легче. Остановишься - жара обволакивает, душит. Едешь - поток воздуха немного освежает. На берегу Даугавы нашел местечко и искупался - смыть пот и поостыть. Здорово легче стало.
В придорожной харчевне солидно подкрепился, дождался своего поезда и отбыл домой. 117 за день
В сумме 270 за поездку.
Начал с подготовки - поменял резину на заднем. Чешская Рубена совсем облысела, как-то неуверенно я на ней пару раз себя почувствовал. MAXXIS лежала в запасе, сложенная. Её и поставил.
И сделал выводы по поводу нужно/ не нужно, выехал почти налегке. И все равно лишними были длинные штаны и ветровка ( брал на случай если комары одолеют). Комаров вечером особо не было, были днем слепни и иже с ними кусачие насекомые.
Заброска уже традиционная - дизель до Плявиняса. В 8 утра начинаю движение. С утра прохладно, комфортно, без ветра но на горизонте тучки. Дождь обещали и он не заставил себя ждать. Но редкий и не сильный. При этом очень тепло, так что дождь ни коим образом не мешал.
Кажется недавно, а уже месяца четыре прошло, вот что значит колесить круглый год, катил по этой дороге до Мадоны. Дорога вполне неплохая, с рельефом до 10% местами, но не протяженными. В гидропак залил 2 л. спортивно-изотонического напитка OSHEE, не столь давно появившегося у нас в продаже. Польский, вполне неплох, еще по дороге из Вентспилса до Колки его попробовал. И как жидкое питание - литр йогурта в крепежке на подседеле. Остановок по минимуму, да и Мадону проехал не тормозя. Порадовали выделенные велополосы, огорчили придурки сворачивающие направо, игнорирующие велосипедиста.
Через несколько километров после Мадоны небольшой посёлок Биксере, сворачиваю в него, по извилистому серпантину поднимаюсь на высокий холм, на котором собственно и расположено поместье Биксере ( Lybei Hoff, Lybienhoff; по-латышски - Biksēris, Libes muiža)
Овраг, по дну которого течет речка Либе уставлен причудливыми изваяниями диковинных зверей, они же и по парку усадьбы расставлены.
Впервые в рукописях имение упомянуто в 1583 году., когда польский король Стефан Баторий пожаловал имение некоему Хенриху Рамелю. После этого хозяева имения неоднократно менялись, с 1824 по 1939 год имение отошло в собственность Магнуса.
В барском доме с архитектоническим курьезом - неоготической башенкой - теперь находится дума Сарканской волости. Здания поместья сохранились со времен помещика Йохана Эдуарда Магнуса. Люди характеризовали барона Эберхарда фон Магнуса как очень жестокого человека, и может поэтому в парке поместья есть «Ворота стонов», «Долина смерти».
Новые черты старому ансамблю поместья придают проходящие там в конце 80-х годов 3 симпозии деревянной скульптуры, т.к. художники создали и подарили волости целых 26 скульптур. Создана тропа, названная тропой Биксере, где можно посмотреть деревянные скульптуры. В клети поместья оборудован музей старых вещей.
Этого зверя я сразу узнал по его скульптурному изображению! Это слонопотам нежнокрылый. Вымерли настолько давно, что их останки находят в толще шкал. Теплолюбивы, впрочем пару ледниковых периодов до, климат в наших краях был иным. Ажурные крылышки за его спиной к полёту отношения не имеют. Ими обладали только самцы, дабы выделяемые порами кожи потоки феромонов направлять в сторону самок. Шучу я. Это скульптуры современных авторов, очень органично вписавшихся в парк окружающий усадьбу.
Здание в состоянии ремонта, при чем уже весьма давно. Ремонт явно ему не на пользу, получается некий безликий современный новодел.
Клеть с музеем старых вещей.
Еще одна скульптура, на заднем плане скамейки и эстрада, при бароне здесь было поле для гольфа.
Хозпостройки выглядят гораздо симпатичнее, в них сохранился облик времени.
И еще один забавный монстрр, пасется, наверное.
Не видел в перечне дорожных знаков такого!
И вот эта композиция - чьё-то творение.. Природные материалы, немного изменена форма, цвет, время добавило свои штрихи и в тенистом овраге все это выглядит почти естественно. не вырываясь из природного фона.
Вдоль дороги поля и созревающие хлеба.
Дорога становилась хуже, распогаживалось, то есть становилось все гаже и гаже теплее. Тут и Цесвайне сбоку от дроги, сворачиваю в этот городок. На въезде на возвышении католическая церковь и школа.
Почти сразу при въезде в городок окунаешься в атмосферу века позапрошлого. Заросшие вековыми деревьями берега прудов, хозпостройки в своём почти первозданном виде.
Когда-то домик лесника, ныне тут живут люди, хотя строение - памятник архитектуры.
О новом Цесвайнском замке ( и о старом тоже ) на сайте Ренаты renatar Средневековые замки Латвии.
По главной улице, в сторону замка.
Сам замок уже просматривается за буйной растительностью.
Бывшая конюшня, тоже жилое помещение.
Узковато как-то...
Первый раз мне довелось побывать у замка осенью 2008 года, тогда он нее был столь красив. После пожара 2002 шли восстановительные работы.
Интересная особенность стен замка - камни одного цвета не соприкасаются друг с другом!
До пожара тут была школа. После пожара была построена новая и современная, та, что несколькими снимками выше.
Одна из легенд гласит, что барон фон Вульф находился в дружеских отношениях с вецгулбенским бароном Вольфом. Они часто гостили друг у друга, охотились. Как-то раз друзья поссорились на всю жизнь и фон Вульф, чтобы показать своё превосходство над Вольфом, приказал на самой высокой башне дворца установить скульптуру волка с львиными лапами и лисьим хвостом, символизирующую его силу и хитрость.
Была мысль где-то перекусить, но кроме кофе не удалось толком ничего найти.
Лютеранская церковь, построенная в 1874-79 гг., по др. сведениям в 1876-79 гг. Архитектором был Макс Пауль Берчи, городской архитектор Лиепаи, по проектам которого строили в основном на юге Курземе. Тем интереснее его проект для видземской части Латвии. Церковь построена в едином стиле с замком, также в неоготическом убранстве. Одна из крупнейших и красивейших неоготических церквей в сельских районах Латвии. Может вмещать сразу 2500 прихожан. Церковные колокола отлиты в Бохуме (Германия), орган церкви был разрушен, но восстановлен в 2002 г.
Проезжаю Цесване насквозь, асфальт заканчивается, по грунтовке, петляющей по холмам держу путь в местечко Граши. Примерно на полпути обгоняет меня лесовоз. Корректно, с запасом в пару метров обходит. Уже практически обошел, тут что-то ударяется в руль слева. Руль тут же виляет вправо, в кювет и лесок на обочине. Торможу обоими, но сцепления с рыхлым сухим гравием никакого и заканчиваю движение ткнувшись головой в осину. Бум. ( это в голове - Бом!). Осина нисколько не пострадала, хотя шишек с неё нападало немало. Стоп, тут я вру, шишек не было. Ни под осиной ни на моей голове. Ибо на голове был шлем. Думал что треснет - ан нет, вскользь удар пришелся. Несколько минут я наслаждался тишиной и покоем. Без потерь не обошлось - карбоновое крепление для бутылки на подседеле треснуло. Досадно, но не страшно. А вот чем меня зацепило - так и не понял. То ли камень, то ли что-то с лесовоза уронили, не знаю. Лесовоз даже не заметил со мной проишедшего.
Продолжаю путь.
Дворец Грашу (Grašu) представляет собой красивейшее здание, построенное в восьмидесятых годах 19ого века (основные работы завершены в 1874 году). Здание - двухэтажное, с фасадом - четырехколонным портиком.
Вокруг дворца - изумительный парк, в котором растут столетние дубы. В былые времена поместье принадлежало семье Фон Кален (Kalhen), которая и заказала строительство дворца.
Этот дворец (иногда его называют Замок Грашу) не потерял ни на йоту своё обояние даже после того, как в нём обосновались и детский дом, и современная лесная гостиница, где круглый год отдыхают гости, в основном из Западной Европы, среди которых много французов, что объясняется тем, что дворец взят в долгосрочную аренду французской компанией Александра Кристофа (Aleksandr Kristof), который и отреставрировал поместье. Это инфа из интернета. А на мой взгляд после реставрации усадьба выглядит как типичный новострой.
Да еще и территория огорожена, частная собственность - отель,бордель и казино.
Вот эта построечка почти напротив смотрится куда как живописнее. И комфорта - на три звезды!
Бучауска, церковь Илии Пророка, освящена в 1874 году. Храм у самой дороги, на которую я снова вернулся после Граши и Цесвайне.
Дзелзавское поместье впервые упоминается в письменных источниках еще в 1558 году, когда оно принадлежало роду Вайнекенов. Свою современную планировку поместье приобрело в период с 1724 по 1765 гг., поместье тогда находилось в собственности фон Игельстремов. Затем поместье, вплоть до аграрной реформы, проведенной в Латвийской республике в 1920 году находилось в собственности рода Транзе-Розенеков. В комплекс поместья входило несколько хозяйственных построек - конюшня, кузница, амбар, дом садовника, и дом управляющего, а также дома для прислуги. Вокруг центрального двора расположились господский дом ( дворец) и два дома для прислуги, в одном из которых проживал управляющий поместьем.
По другую сторону двора, напротив амбара, располагалось вытянутое одноэтажное здание, построенное под углом, изначально оно служило конюшней и каретной, а в начале ХХ века здесь было устроено жилье для прислуги. Ближе к шоссе находится амбар, который в 1935 г. был перестроен под дом военизированной организации Айзсаргов. На сегодняшний день здесь расположился Дзелзавский дом культуры. В поместье было и спиртогонное производство, так называемый "бранкузер".
В 1872 году неженатый барон Карл Фридрих Транзе-Розенек (1841 - 1903) выделил землю и часть строительных материалов на строительство первой Дзелзавской школы, в его честь она получила название Школа Фридриха.
Дзелзавский дворец, один из красивых образчиков поместной архитектуры барокко в Латвии, был построен около 1750 года. Во время революции 1905 года дворец был сожжен, за его восстановление взялся тогдашний владелец поместья - историк Астаф фон Транзе-Розенек (1865 - 1946). Дворец восстанавливался по проекту рижского архитектора Вильгельма Боклафа (1858 - 1945), работы были закончены в 1908 году. С незначительными изменениями, коснувшимися в основном интерьера, здание было восстановлено таким, каким оно было до пожара.
В 1922 году четыре помещения дворца были сданы в аренду провизору Отто Лейверу (1891 - 1984), который устроил здесь аптеку, а в 1926 году право на владение землей площадью 6,87 га со зданиями ( дворец, почта, дом управляющего, дом садовника и дом для прислуги) перешло Дзелзавскому самоуправлению. В 1940 году во дворец переместилась школа, которая с небольшим перерывом ( во время немецкой оккупации 1941 - 1944 гг. во дворце располагалась военная часть) действует и поныне. К 130-летию в 2003 году был обновлен фасад дворца и проведено внешнее освещение.
Одна из хозпостроек поместья.
Реставрация продолжается или это косметика. Смотрится усадьба в комплексе отлично, нет избытка новизны.
Сам поселок невелик, но магазинчик в нем есть, где я и затариваюсь небольшой бутылочкой кокаколы, что-то с жарой среди меня хорошо идет все жидко-калорийное. может просто жевать лень? Солнышко уже изрядно припекает, градус растет.
Небольшой переезд по шоссеи снова поворот в сторону.
Усадьба Яунгулбене.
С 1806 года до начала 20-х годов 20 века усадьба находилась во владении рода К. фон Транзе.
Господский дом, построенный в 1878 году в стиле неоготики.
В конце 19 века и в начале 20 века дворец перестраивался и достраивался.
В 1900 году в западной части дворца возведена пристройка в романском стиле, а в 1903 году закончена пристройка противоположного крыла.
Во дворце частично сохранились романтические интерьеры - пластичные потолочные закругления, исполненные в технике папье маше.
Во второй половине 19 века около дворца построен большой комплекс хозяйственных построек, в который входят конюшни, хлев, дом кузнеца, пивоварня и др.
С 1927 года во дворце находилась сельскохозяйственная школа, для которой в 90-х годах 20 века построен новый корпус.
В настоящее время усадьба заброшена и ждет своего хозяина
Главные ворота замка и хозпостройка за ними.
Один из львов у входа в поместьею
Герб на фасаде.
Стена, отделяющаяя поместье от небольшого озерка или пруда.
Пруд и парк.
В ярком свете палящего солнца здание смотрится чуть наряднее, нежели чем в тени.
Выезжаю через главные ворота, снова возвращаюсь на разбитое и уже порядком расплавленное солнцем шоссе до Гулбене. Еще и ветерок встречный наметился.
И что-то вкручивается как-то тяжеловато... Смотрю тормоза - не трут. Прокручиваю колёса - переднее нормально, а вот заднее немного с туговато. Снимаю, немного пережаты конуса. Ослабляю, ставлю все на место, таки лучше!
В Гулбене у меня была запланирована ночевка. В очередной раз через букинг. В хостеле "Депо". И это оказалось полноценное рабочее железнодорожное депо! Полностью функционирующее, со своим настроем и запахами - механизмов и смазок, архива и небольшой столовой. Сгружаю лишние вещи, интересуюсь где поблизости можно перекусить, заодно интересуюсь как проще добраться до Стамериене. А очень просто! Через каких полчасика туда направляется Банитис.
Вот он, стоит у шикарного вокзала. Банитис это узкоколейная железная дорога от Гулбене до Алуксне. История ветки на сайте Банитиса.
Рядом со зданием депо, паровоз на ходу, работал и был в строю до недавнего времени, только вместо угля работает на мазуте ( бочка в тендере).
Таки решаю проехаться на Банитисе до Стамериене, но как же с велосипедом? Не могу же я его бросить!
"Черный драккар" занимает почетное место впереди локомотика (Тепловоз ТУ7А-3018 Камбарский машиностроительный завод, СССР (Россия) / 1988), пристегнутый цепью и ремнями.
Вагон действительно маленький, велосипед туда просто не войдет!
Гудок и скрипя и подпрыгивая, раскачиваясь из стороны в сторону состав трогается в путь. Скорость - примерно скорость моего движения, до 30 км/ч. Большинство пассажиров - местные жители. Кто в Стамериене купаться едет, кто в Алуксне возвращается после дел в Гулбене.
Что-то притягивающе ностальгическое есть в этих деревянных сиденьях, окнах, отделке, толстых металлических поручнях. А за окошком неторопливо пробегает нехитрый видземский пейзаж.
Семья журавлей на поле.
Моя станция. Выскакиваю, отстегиваю велосипед.
А Банитис неторопливо почухал дальше, до Алуксне.
На берегу озера Стамериене стоит один из самых красивых православных храмов Латвии. Освящен 6 июля 1904 года. Построен он на средства Готлиба фон Вольфа в честь своей жены княгини Софьи Потёмкиной. У этого храма на берегу озера есть интересная особенность. Его ажурные кресты сделаны из металла и уральского горного хрусталя. Других таких нигде нет.
Как большая благородная птица высится храм на берегу озера.
Первым владельцем Стамериены был Иоганн Готлиб фон Вольф, после смерти которого замок унаследовали его потомки. Фон Вольфы строили, наследовали, восстанавливали усадьбу. Женились на итальянках и русских, хозяйки усадьбы выходили замуж за итальянцев, и все эти перипетии застыли в камне. Усадьба была построена в 1835 году в стиле историзма. Во время революции 1905 года замок был сожжен. Он восстановлен с большими преобразованиями в 1908 году - с чертами стиля историзма. В 1930 году в Стамериенском замке жил известный итальянский писатель и автор романа «Гепард» Джузеппе Томази Ди Лампедуза, который женился на баронессе Александре фон Вольф.
Замок окружает парк площадью 24,3 га, разбитый в свободном, или английском стиле. Парк создан по так называемому «веерообразному принципу». Говоря о самой усадьбе Стамериена, в первую очередь, следует признать, что она расположилась в очень красивом месте вблизи двух озер - Стамериенас и Погас.После реставрации и перестройки замок-усадьба Стамериена стал одним из ярчайших образцов французского неоренессанса среди латвийских усадьб. В здании хорошо сохранились отделка восстановленного интерьера, деревянная лестница, интерьеры неоклассического зала и др.
Увы, состояние усадьбы просто плачевно.
Пожалуй, сегодня выдался очень насыщенный по впечатлениям день. Очень интересные и красивые места посетил и осмотрел. Пора двигаться обратно в Гулбене, перекусить и отдыхать.
Один из парков Гулбене.
Герб города Гулбене (Gulbene)- серебряный лебедь на черном фоне. Даже вопроса не возникает, почему именно лебедь стал символом города. Дело в том, что в основе названия - латышское слово Гулбене происходит от латышского слова «gulbis» - лебедь. Местные жители объяснят, что лебеди обитали на местных болотах и прудах с давних пор, а когда-то, давным давно, хозяин одной придорожной корчмы нарисовал лебедя над дверью. Отсюда и название. Есть и версия, согласно которой хозяйка корчмы и игрального заведения, женщина невероятной красоты и шарма, носила фамилию Жанна Гульбене («Лебедева»)
Нахожу харчевню, подсказанную мне работниками депо и полноценно обедаю. По итогам дня неплохо подкрепиться! Тем паче завтра предстоит тот же путь в обратном направлении.
Уже смеркается, возвращаюсь в депо, но еще немного походил по его территории. Посмотрел ветшающий, но все еще исправный поворотный круг. Здание депо, вокзала в Гулбене построено в 1945 году военнопленными немцами.
Закончен день, 153 км в пути.
День второй.
Стоящая жара превращает жилые помещения в подобие духовки. Ночью спишь с собственном соку поту. Потому и будильник не заводил на утро, что бы максимально выспаться. Да и сплю я обычно недолго. Утренний душ и недолгие сборы.
Утренний вокзал, солидный и отлично смотрится.
Церковь, явно недавн построена.
Памятник Свободы. На заднем плане - хозпостройки Вецгулбенской усадьбы.
Памятник был выстроен на пожертвования жителей Гулбене. Он посвящен погибшим участникам революции 1905 года (отряды революционеров были особенно активны вокруг Гулбене), павшим солдатам Первой Мировой войны, жертвам расстрелов трибунала красного правительства Петера Стучки и всем остальным героям борьбы за свободу края. Памятник был разрушен при советской власти и восстановлен в конце 20 века.
Это здание, в котором сейчас гостинница **** с названием "Вецгулбене" на самом деле не что иное, как конный манеж.
"Белый замок"
Имение было заложено в 1763 году, причём раньше на этом месте стоял замок Ливонского ордена. Одной из первой построек стал новый Белый замок, названный в честь древней крепости, но, разумеется, построенный в стиле Ренессанса и Римских вилл. Есть сведения, что сам Франческо Растрелли, один из величайших архитекторов эпохи, строивший самые знаменитые дворцы в России и в Латвии, чертил и планы Белого замка, хотя сами планы не сохранились или пока скрываются в недрах архивов.
В XIX веке барон Рудольф фон Вольф приобрел Вецгулбене для своего сына Генриха. Именно Генрих и создал здесь шедевр не только архитектуры и паркового ландшафта, но и памятник великой любви Генриха и его супруги Мариссы. Для Мариссы Генрих заложил второй парк Вецгулбене, с романтическими прудами, тенистыми аллеями, уютными беседками, холмами и клумбами. Первый парк, носящий имя отца Генраха, и второй - носящий имя супруги, были соединены деревянным резным воздушным мостом. Генрих построил для Мариссы и новый - Красный - замок в неоготическом стиле. Уезжая рано утром на конную прогулку, барон оставлял супруге записку, в каком месте парка он будет ждать ее после пробуждения. На одном из холмов парка была роскошная клумба в форме заглавной буквы имени Мариссы. Безвременно скончавшаяся после дальней поездки Марисса осталась единственной любовью Генриха фон Вольфа, парк стал ее усыпальницей, а в изголовье места ее упокоения горели семь голубых свечей. Больше Генрих фон Вольф не женился.
Главное здание музея - историческое здание теплиц, где давным-давно выращивались самые разные экзотические фрукты, даже ананасы.
Усадьба оставалась центром района вплоть до первых десятилетий 20-го века, однако затем она была заброшена, пришла в упадок и разрушена.
Красный замок - в нем Гулбенская начальная школа.
На этом мой план был выполнен. Неспешно выруливаю на выезд из Гулбене и пускаюсь в путь обратный.
Вот и цесвайнский замок в стороне от дороги. Интересные места, стоило затраченных усилий.
Обратная дорога до Мадоны ничуть не лучше... в смысле та же самая. Иногда выгоднее было ехать по обочине, чем трястись по раздолбанному асфальту. Ветер менялся от попутного до попутно-бокового.
Ближе к полудню доезжаю до Мадоны. Была мысль там перекусить, но не нашел ничего работающего в плане солидно пообедать. В небольшой кондитерской подкрепился парой булочек и чашкой кофе. На одной из парковок поинтересовался у водителя фуры, только остановившейся - сколько за бортом? В движении +34. А на стоянках порой до +60 доходит.
Несмотря на более жаркий день жидкости уходило меньше. В гидропак я залил половинный раствор регидрона. На вкус - мерзковато, конечно, но с ним потребление жидкости меньше. Приспособился через минут 15-20 делать пару глотков, так и ехал. От Мадоны, несмотря на холмистую местность вполне неплохая средняя была.
За несколько километров до Плявиняса передо мной на дорогу выскочили трое ребят с удочками, решил вначале сесть им на колесо. Они оглядываются, решают добавить. Добавляю и я.
Примерно пару километров на 28 км/ч они начали "парить". Обгоняю, предлагаю проехаться до Плявиняса. Красними от перегрева лицами мотают, нет уж. Оно и верно, у каждого своя дорога. В Плявиняс приехал даже ранее чем рассчитывал. Обратная дорога всегда получается быстрее. Да и останавливался мало - в движении как-то легче. Остановишься - жара обволакивает, душит. Едешь - поток воздуха немного освежает. На берегу Даугавы нашел местечко и искупался - смыть пот и поостыть. Здорово легче стало.
В придорожной харчевне солидно подкрепился, дождался своего поезда и отбыл домой. 117 за день
В сумме 270 за поездку.