Под чужим небом. Перу II.
С тех пор, как мы решили ехать в Перу, я перечитала несколько ЖЖ-урналов с путевыми заметками по стране. Впечатления от «ах-ах-щасвернус» до «ужас какой, простихосспиди». Мачу Пикчу восхищает и поражает всех - я не знаю ни одного человека, который пришёл или приехал бы на Мачу Пикчу и сказал бы «ме». Но всё остальное - вопрос интерпретации.
В Европе половина кайфа от путешествий - уйти из заезженных туристических мест и слиться с местными. Есть в их ресторанах, пить в их барах, тусоваться с «аборигенами», если знаешь их язык (и даже если не знаешь). В странах третьего мира таких мыслей не возникает. Возможно, некие смелые товарищи и рискуют есть и тусоваться в нетуристических местах, но лично мне было бы страшно. Исключение составляют пара богатых районов Лимы, где обитает малочисленный средний класс. В остальном вы обречены на протоптанные туристами тропы. Шаг влево, шаг вправо - нищета, разруха, неасфальтированные разбитые дороги и стаи диких собах, шныряющие по улицам в поисках еды.
По жаре, на загазованной стоянке автобусов целый день ходят женщины с 15-ю шляпами на голове, 10-ю сумками на плечах и ещё десятотком килограммов сувениров в руках. Лезут, продают, продают, продают. На спине спит привязанный ребёнок, то и дело падая на бок. Дети не такие уж крошечные, но все спят. Ощущение, что их накормили листьями коки, которые тут растят и жуют повсеместно. Возраст определить невозможно - женщины от 20-ти до 60-ти выглядят одинаково. Одинаково жутко. Детсткая смертность хуже, чем в Ираке и половине Африки. Как сказал мой бойфренд, большинство населённых мест выглядят, как Европа после войны. Ну, не Дрезден и Сталинград конечно, а поменьше - так, побомбили слегка и бросили. Отстроить не успели. Полностью избежать этого невозможно, даже если тебя водят в частной машине или на туристическом автобусе из одного четырёхзвёздочного отеля в другой. Вне супер-туристических зон не найти туалетной бумаги, и нужно всё время таскать с собой дикое количество воды - сухость там страшная, а пить можно только из закупоренных бутылок, а то козлёночком станешь.
Нас провезли через полу-элитный посёлок народных умельцев, которые делают вещи на продажу. Типа, fair trade. Там стоят глиняные аккуратные избушки, разукрашенные... эээ... росписью пальцев и палок по глине, хотя выглядит симпатично. Рисовать птичек и зверюшек они умеют. В посёлке относительно чисто и спокойно. Даже электричество есть, вот! Вода, правда, из колодца, а асфальт только на центральной улице и лет ему, как мне, но хоть нет желания убежать оттуда, схватившисть за голову и изображая «Крик» Мунка. Во многих других населённых пунктах меня это желание не покидало.
У кого-то получается не обращать на это всё внимание, наслаждаться волшебной природой (ах, Анды - ни в сказке сказать, какая красота), вкусной едой в недоступных местным жителям ресторанах (примерно половина американских цен) и наследием инков. У меня получалось плохо. С одной стороны, я согласна с теми, кто говорит, что Мачу Пикчу хоть раз в жизни должен увидеть каждый. Я полностью поддерживаю всеобщее восхищение перуанской кухней. Я не могу не отметить уже отмеченную всеми природную красоту. Весь вопрос в том, насколько вам мешают местные реалии. Наши местные (на работе моей) индусы уверяли, что я ничего не понимаю - это ж класс, когда за гроши. В Перу за $50-80 в день можно нанять частного водителя-профессионала на приличной машине, и он будет весь день вас возить куда угодно, ждать сколько угодно, открывать двери и чуть ли не ноги целовать. Многие скажут вам, что это здорово. (А русская семья из Боготы, повстречавшаяся нам в Aguas Calientes, вообще удивилась: "Разве это нищета? Это они хорошо живут! Вот в Гватемале - нищета!" Решено, я не еду в Гватемалу.) Меня от всего этого колбасило. Восприятие Перу как страны, как оказалось, совершенно субъективно.
Как и реакция на кислородное голодание. Вы прилетаете в Куско, столицу инков, и начинаете хватать ртом воздух. Три с половиной тысячи метров над уровнем моря, плюс-минус. И не постепенно, а через полтора часа перелёта из Лимы. Наверное, те, у кого проблемы с кровяным давлением, знают это ощущение. У меня всю жизнь нормальное давление, к тому же в горы я никогда не ходила, поэтому... лёгкость в мыслях необыкновенная. Через пару часов это прошло, даже ложиться в кровать не понадобилось, и мне сказали, что высоту я переношу хорошо.
Ага, хорошо. В тот же день мы поехали в Священную Долину и решили полазить по руинам Мораи. Видели бы вы меня на этих руинах. Не то семидесятилетняя бабка с пороком сердца и эмфиземой, не то 300-фунтовый жиртрес, который последние два года пролежал перед телевизором, не вставая. У меня было ощущение, что я бегу марафон, уже километр так 30-й. Я сипела и хрипела, останавливалась, хваталась за коленки и выглядела как выброшенная на берег рыба. На второй день было лучше, а на третий - ещё лучше, но в нормальной физической форме я не почувствовала себя там ни разу, разве что сидя на кресле или лёжа на кровати (если просто лежать - любая физическая нагрузка, даже на кровати, приводит к хватанию ртом воздуха). При этом мой бойфренд вообще не понял о чём сыр-бор и бегал вокруг как козлёнок. Кислород? Какой кислород? Зачем кислород?
Как вы уже поняли, Перу ко всем поворачивается чуть иным боком. Не ищите тут объективности. Вы меня уже не первый год тут знаете - я не умею писать традиционные туристические заметки типа «сегодня поехали туда-то, остановились там-то, ели то-то, вот фото.» Фото будут, как только обработаем. А в остальном это просто моё восприятие страны - пою о чём поётся. Завтра спою об инках и их пусть недолговечной, но крышесносной империи. А заодно вернусь к «чужому небу», которое (spoiler alert!) так и не продемонстрировало мне Южный Крест.
В Европе половина кайфа от путешествий - уйти из заезженных туристических мест и слиться с местными. Есть в их ресторанах, пить в их барах, тусоваться с «аборигенами», если знаешь их язык (и даже если не знаешь). В странах третьего мира таких мыслей не возникает. Возможно, некие смелые товарищи и рискуют есть и тусоваться в нетуристических местах, но лично мне было бы страшно. Исключение составляют пара богатых районов Лимы, где обитает малочисленный средний класс. В остальном вы обречены на протоптанные туристами тропы. Шаг влево, шаг вправо - нищета, разруха, неасфальтированные разбитые дороги и стаи диких собах, шныряющие по улицам в поисках еды.
По жаре, на загазованной стоянке автобусов целый день ходят женщины с 15-ю шляпами на голове, 10-ю сумками на плечах и ещё десятотком килограммов сувениров в руках. Лезут, продают, продают, продают. На спине спит привязанный ребёнок, то и дело падая на бок. Дети не такие уж крошечные, но все спят. Ощущение, что их накормили листьями коки, которые тут растят и жуют повсеместно. Возраст определить невозможно - женщины от 20-ти до 60-ти выглядят одинаково. Одинаково жутко. Детсткая смертность хуже, чем в Ираке и половине Африки. Как сказал мой бойфренд, большинство населённых мест выглядят, как Европа после войны. Ну, не Дрезден и Сталинград конечно, а поменьше - так, побомбили слегка и бросили. Отстроить не успели. Полностью избежать этого невозможно, даже если тебя водят в частной машине или на туристическом автобусе из одного четырёхзвёздочного отеля в другой. Вне супер-туристических зон не найти туалетной бумаги, и нужно всё время таскать с собой дикое количество воды - сухость там страшная, а пить можно только из закупоренных бутылок, а то козлёночком станешь.
Нас провезли через полу-элитный посёлок народных умельцев, которые делают вещи на продажу. Типа, fair trade. Там стоят глиняные аккуратные избушки, разукрашенные... эээ... росписью пальцев и палок по глине, хотя выглядит симпатично. Рисовать птичек и зверюшек они умеют. В посёлке относительно чисто и спокойно. Даже электричество есть, вот! Вода, правда, из колодца, а асфальт только на центральной улице и лет ему, как мне, но хоть нет желания убежать оттуда, схватившисть за голову и изображая «Крик» Мунка. Во многих других населённых пунктах меня это желание не покидало.
У кого-то получается не обращать на это всё внимание, наслаждаться волшебной природой (ах, Анды - ни в сказке сказать, какая красота), вкусной едой в недоступных местным жителям ресторанах (примерно половина американских цен) и наследием инков. У меня получалось плохо. С одной стороны, я согласна с теми, кто говорит, что Мачу Пикчу хоть раз в жизни должен увидеть каждый. Я полностью поддерживаю всеобщее восхищение перуанской кухней. Я не могу не отметить уже отмеченную всеми природную красоту. Весь вопрос в том, насколько вам мешают местные реалии. Наши местные (на работе моей) индусы уверяли, что я ничего не понимаю - это ж класс, когда за гроши. В Перу за $50-80 в день можно нанять частного водителя-профессионала на приличной машине, и он будет весь день вас возить куда угодно, ждать сколько угодно, открывать двери и чуть ли не ноги целовать. Многие скажут вам, что это здорово. (А русская семья из Боготы, повстречавшаяся нам в Aguas Calientes, вообще удивилась: "Разве это нищета? Это они хорошо живут! Вот в Гватемале - нищета!" Решено, я не еду в Гватемалу.) Меня от всего этого колбасило. Восприятие Перу как страны, как оказалось, совершенно субъективно.
Как и реакция на кислородное голодание. Вы прилетаете в Куско, столицу инков, и начинаете хватать ртом воздух. Три с половиной тысячи метров над уровнем моря, плюс-минус. И не постепенно, а через полтора часа перелёта из Лимы. Наверное, те, у кого проблемы с кровяным давлением, знают это ощущение. У меня всю жизнь нормальное давление, к тому же в горы я никогда не ходила, поэтому... лёгкость в мыслях необыкновенная. Через пару часов это прошло, даже ложиться в кровать не понадобилось, и мне сказали, что высоту я переношу хорошо.
Ага, хорошо. В тот же день мы поехали в Священную Долину и решили полазить по руинам Мораи. Видели бы вы меня на этих руинах. Не то семидесятилетняя бабка с пороком сердца и эмфиземой, не то 300-фунтовый жиртрес, который последние два года пролежал перед телевизором, не вставая. У меня было ощущение, что я бегу марафон, уже километр так 30-й. Я сипела и хрипела, останавливалась, хваталась за коленки и выглядела как выброшенная на берег рыба. На второй день было лучше, а на третий - ещё лучше, но в нормальной физической форме я не почувствовала себя там ни разу, разве что сидя на кресле или лёжа на кровати (если просто лежать - любая физическая нагрузка, даже на кровати, приводит к хватанию ртом воздуха). При этом мой бойфренд вообще не понял о чём сыр-бор и бегал вокруг как козлёнок. Кислород? Какой кислород? Зачем кислород?
Как вы уже поняли, Перу ко всем поворачивается чуть иным боком. Не ищите тут объективности. Вы меня уже не первый год тут знаете - я не умею писать традиционные туристические заметки типа «сегодня поехали туда-то, остановились там-то, ели то-то, вот фото.» Фото будут, как только обработаем. А в остальном это просто моё восприятие страны - пою о чём поётся. Завтра спою об инках и их пусть недолговечной, но крышесносной империи. А заодно вернусь к «чужому небу», которое (spoiler alert!) так и не продемонстрировало мне Южный Крест.