Под чужим небом. Перу I.
Небо в Лиме белое. Это не преувеличение и не метафора - от рассвета до заката над городом ровное, без оттенков, молочно-белое небо. Иногда из него что-то капает; небо при этом не меняется.
Мы думали, смог, тем более, что город загазован до тошноты, забит сотнями тысяч старых машин, оставляющих после себя чёрное облако выхлопных газов. Оказалось, это природный феномен, который ещё Герман Мелвилль упоминал в «Моби Дике». С апреля по октябрь в Лиме белый туман. Ощущение, что всем пофиг, а я бы там неделю не протянула - ни неба, ни солнца, ни звёзд, одни молочные реки и молочные берега. Тихий океан плещется, бледно-серый из-за тумана.
Город огромен, перенаселён и некрасив. В нём жуткая преступность - все сколько-нибудь приличные дома стоят за заборами и воротами с семью замками, сверху (на заборе, до 4-5-ти метров от земли) ощетинившиеся зубами и когтями железные заграждения, а то и наэлектризованная колючая проволока. На центральной площади толпы солдат с защитными пластиковыми щитами, какие-то бронетранспортёры с водомётами, парашютисты, калашниковы наперевес. Ощущение, что разгоняют демонстрантов, хотя вокруг пара десятков туристов да продавцы сувениров. Полиции много, нищеты много, зелени мало. Есть пара красивых площадей, оставшихся от испанцев, но ради этого колониального добра в Лиму никто не поедет - такое же есть ближе и дешевле.
Но Лиму трудно избежать. Попасть в Перу, не приземлившись в Лиме, почти невозможно, поскольку в другие части страны летают только местные рейсы да пара самолётов из Бразилии. Большинство туристов таки или иначе проводят в Лиме день-другой, по приниципу «раз уж мы тут».
Ну, раз уж мы тут... Только ленивый не расскажет вам, что Лима - столица латиноамериканской кулинарии. Это довольно новый феномен - пара энтузиастов открыла интересные рестораны в середине 90-х, когда страна только начинала отходить от всех пертрубаций 20-го века, диктатур, гражданских войн, экономических обвалов, и так далее. Городу нужно было за что-нибудь ухватиться, чтобы окончательно не впасть в депрессию. Он ухватился за еду, да так крепко, что некоторые приезжают сюда только ради этого. Еда в Лиме, да и по всей стране, не просто вкусная, она по-другому вкусная. Это совершенно не-европейская кухня. Здесь десятки сортов картошки, о которых вы не слышали, и столько же - кукурузы. Зёрна кукурузы - размером с отпечаток большого пальца. Рядом океан, поэтому везде - севиче, свежая сырая рыба в лимонном соусе. Нет, не суши - ничего общего. Мясо всех видов и сортов в десятках местных вариантов. Мы протащились от альпаки в фиговом (не фигОвом, а фИговом) соусе. Мясо альпаки не похоже ни на какое ранее испробованное. Ещё тут (правда, не в Лиме, а всё больше в горах) любят морскую свинку.
Maленькое отступление. В Куско заходим мы в одну из местных церквей. На стене огромная «Тайная Вечеря». Всё как обычно, в центре Христос, вокруг апостолы полукругом. А перед Христом тарелка. На ней - морксая свинка. Основное блюдо трапезы.
Морская свинка по-местному - cuy. Что-то среднее между «куи» и куй». Мы её ни куя не попробовали - на большую крысу похож этот деликатес. Но многие говорят, что вкусно.
Короче, в Перу есть, что покушать, и у каждого региона своя кухня. В горах ловят чудесную форель - не пропустите. Мясные супы вообще офигительные, только это не первое блюдо, а основное, потому что после него съесть что-то ещё довольно трудно. Я с дуру заказала такой суп, а потом ещё мясо на второе. Это было где-то в час дня. Больше я в тот день не ела. Обслуживают, кстати, очень хорошо; туристов любят.
Второе кулинарное отступление. Снимите шляпу или что у вас там есть перед сотнями аборигенов, отдавших жизнь за «одомашливание» картошки. Все знают, что картошка приехала в Европу из Америки. Не все знают, что растущая тут дикая картошка - ядовита, убивает наповал. Других просто нет. А дикая кукуруза тех времён, кстати, длиной в сантиметр-другой. Аборигенам нужны были растительные источники питания, а их тут мало. Ни рис, ни пшено в Америке не расли. И они стали выводить картошку и кукурузу. При селекционировании картошки, которое, если верить историкам, заняло минимум несколько десятков (если не сотню-другую) лет, погибла куча народа. Рабы и пленные, конечно, их бы и так перебили, но тем не менее.
Продолжая тему «раз уж мы здесь», в Лиме есть пара очень стоящих музеев. Во-первых, это знаменитый Музей Золота. Он небольшой - испанцы переплавили всё золото инков на слитки и уволокли в Испанию в первые же несколько месяцев. Что-то нашли в могилах, что-то нарыли археологи, пару вещей сохранили священники, есть копии изделий, воссозданные по картинам и зарисовкам.
В одной витрине висят потрясающие золотые птички. Очень тонкая работа - можно подумать, что изделия отлиты в последние 100-200 лет (извините, в музее нельзя фотографировать, за этим строго следят). У птичек удивительная история. Их «намыло» после какого-то наводнения и обвала на севере страны. Им пара тысяч лет, но никто не знает, какой народ их создал. Техника не похожа ни на что известное ранее. Там сейчас активно роют, нашли ещё сколько-то изделий того же стиля. Стилю дали имя (что-то на «ф», я не запомнила), но у создавшего их народа имени пока нет. Потому что народа «нет» - больше ничего не нашли. Загадка.
К слову, в музее также потрясающая коллекция оружия и доспехов - хоть и непонятно, какое отношение это имеет к золоту.
Второй must see музей это, конечно, Музей Ларко. Вот тут я хотела бы сказать пару слов о Моче (Moche). Вообще имена древних цивилизаций Перу (до инков) знают, кажется, только археологи. Что неудивительно - вы видели эти древние горшки и украшения? Хоть перуанские, хоть месопотамские, хоть какие. Они представляют исключительно исторический интерес - эстетическое удовольствие современный человек от этого вряд ли получит. И вот идёте вы вдоль витрин, где выставлены изделия сколько-то-тысячелетней давности. Это, кажется, нос, тут, вроде, сиськи, вон кольцо в левое ухо, вот пара грубо расписанных горшков. И вдруг останавливаетесь и протираете глаза. Перед вами ЛИЦА. Настоящие скульптурные портреты, живые люди. Худые и толстые, весёлые и грустные, ухмыляющиеся и сердитые. Совершенно реалистичные скульптуры (и куча эротики, кстати). Это горшки народа Моче, дедушек и прадедушек инков - после них ещё пара цивилизаций успела смениться, пока инки не появились. Но те, что пришли позже, опять создавали типично-древнее, глаз не на что положить. А эти опередили искусство на полторы-две тысячи лет.
Что интересно, в остальном Моче были типичными дикарями. С человеческими жертвоприношениями и прочей радостью. Может, среди них жил какой-то удивительный гений-скульптор, а остальные просто стали его копировать? Возможно, никто не знает.
На этом «раз уж мы здесь» заканчивается. Потому что, будем честными, мало кто попрётся в такую даль ради вкусной еды и пары музеев. Даже прекрасные Анды и леса Амазонки, при всём их великолепии, не привлекли бы 1/10 этих толп. 90% туристов, если не больше, приезжает в Перу полюбоваться наследием инков. Всё остальное в том или ином виде есть где-то ещё. Мачу Пикчу и Священной Долины инков нет больше нигде. Более того, никакие фотографии и фильмы не передают духзахватывающего волшебства этих мест.
Рассказывать об этом трудно - сразу вспоминается анекдот «Рабинович напел». Тем не менее, каки-то вещи стоит рассказать. Но уже в другой раз. Летела всю ночь - очень спать хоцца.
Мы думали, смог, тем более, что город загазован до тошноты, забит сотнями тысяч старых машин, оставляющих после себя чёрное облако выхлопных газов. Оказалось, это природный феномен, который ещё Герман Мелвилль упоминал в «Моби Дике». С апреля по октябрь в Лиме белый туман. Ощущение, что всем пофиг, а я бы там неделю не протянула - ни неба, ни солнца, ни звёзд, одни молочные реки и молочные берега. Тихий океан плещется, бледно-серый из-за тумана.
Город огромен, перенаселён и некрасив. В нём жуткая преступность - все сколько-нибудь приличные дома стоят за заборами и воротами с семью замками, сверху (на заборе, до 4-5-ти метров от земли) ощетинившиеся зубами и когтями железные заграждения, а то и наэлектризованная колючая проволока. На центральной площади толпы солдат с защитными пластиковыми щитами, какие-то бронетранспортёры с водомётами, парашютисты, калашниковы наперевес. Ощущение, что разгоняют демонстрантов, хотя вокруг пара десятков туристов да продавцы сувениров. Полиции много, нищеты много, зелени мало. Есть пара красивых площадей, оставшихся от испанцев, но ради этого колониального добра в Лиму никто не поедет - такое же есть ближе и дешевле.
Но Лиму трудно избежать. Попасть в Перу, не приземлившись в Лиме, почти невозможно, поскольку в другие части страны летают только местные рейсы да пара самолётов из Бразилии. Большинство туристов таки или иначе проводят в Лиме день-другой, по приниципу «раз уж мы тут».
Ну, раз уж мы тут... Только ленивый не расскажет вам, что Лима - столица латиноамериканской кулинарии. Это довольно новый феномен - пара энтузиастов открыла интересные рестораны в середине 90-х, когда страна только начинала отходить от всех пертрубаций 20-го века, диктатур, гражданских войн, экономических обвалов, и так далее. Городу нужно было за что-нибудь ухватиться, чтобы окончательно не впасть в депрессию. Он ухватился за еду, да так крепко, что некоторые приезжают сюда только ради этого. Еда в Лиме, да и по всей стране, не просто вкусная, она по-другому вкусная. Это совершенно не-европейская кухня. Здесь десятки сортов картошки, о которых вы не слышали, и столько же - кукурузы. Зёрна кукурузы - размером с отпечаток большого пальца. Рядом океан, поэтому везде - севиче, свежая сырая рыба в лимонном соусе. Нет, не суши - ничего общего. Мясо всех видов и сортов в десятках местных вариантов. Мы протащились от альпаки в фиговом (не фигОвом, а фИговом) соусе. Мясо альпаки не похоже ни на какое ранее испробованное. Ещё тут (правда, не в Лиме, а всё больше в горах) любят морскую свинку.
Maленькое отступление. В Куско заходим мы в одну из местных церквей. На стене огромная «Тайная Вечеря». Всё как обычно, в центре Христос, вокруг апостолы полукругом. А перед Христом тарелка. На ней - морксая свинка. Основное блюдо трапезы.
Морская свинка по-местному - cuy. Что-то среднее между «куи» и куй». Мы её ни куя не попробовали - на большую крысу похож этот деликатес. Но многие говорят, что вкусно.
Короче, в Перу есть, что покушать, и у каждого региона своя кухня. В горах ловят чудесную форель - не пропустите. Мясные супы вообще офигительные, только это не первое блюдо, а основное, потому что после него съесть что-то ещё довольно трудно. Я с дуру заказала такой суп, а потом ещё мясо на второе. Это было где-то в час дня. Больше я в тот день не ела. Обслуживают, кстати, очень хорошо; туристов любят.
Второе кулинарное отступление. Снимите шляпу или что у вас там есть перед сотнями аборигенов, отдавших жизнь за «одомашливание» картошки. Все знают, что картошка приехала в Европу из Америки. Не все знают, что растущая тут дикая картошка - ядовита, убивает наповал. Других просто нет. А дикая кукуруза тех времён, кстати, длиной в сантиметр-другой. Аборигенам нужны были растительные источники питания, а их тут мало. Ни рис, ни пшено в Америке не расли. И они стали выводить картошку и кукурузу. При селекционировании картошки, которое, если верить историкам, заняло минимум несколько десятков (если не сотню-другую) лет, погибла куча народа. Рабы и пленные, конечно, их бы и так перебили, но тем не менее.
Продолжая тему «раз уж мы здесь», в Лиме есть пара очень стоящих музеев. Во-первых, это знаменитый Музей Золота. Он небольшой - испанцы переплавили всё золото инков на слитки и уволокли в Испанию в первые же несколько месяцев. Что-то нашли в могилах, что-то нарыли археологи, пару вещей сохранили священники, есть копии изделий, воссозданные по картинам и зарисовкам.
В одной витрине висят потрясающие золотые птички. Очень тонкая работа - можно подумать, что изделия отлиты в последние 100-200 лет (извините, в музее нельзя фотографировать, за этим строго следят). У птичек удивительная история. Их «намыло» после какого-то наводнения и обвала на севере страны. Им пара тысяч лет, но никто не знает, какой народ их создал. Техника не похожа ни на что известное ранее. Там сейчас активно роют, нашли ещё сколько-то изделий того же стиля. Стилю дали имя (что-то на «ф», я не запомнила), но у создавшего их народа имени пока нет. Потому что народа «нет» - больше ничего не нашли. Загадка.
К слову, в музее также потрясающая коллекция оружия и доспехов - хоть и непонятно, какое отношение это имеет к золоту.
Второй must see музей это, конечно, Музей Ларко. Вот тут я хотела бы сказать пару слов о Моче (Moche). Вообще имена древних цивилизаций Перу (до инков) знают, кажется, только археологи. Что неудивительно - вы видели эти древние горшки и украшения? Хоть перуанские, хоть месопотамские, хоть какие. Они представляют исключительно исторический интерес - эстетическое удовольствие современный человек от этого вряд ли получит. И вот идёте вы вдоль витрин, где выставлены изделия сколько-то-тысячелетней давности. Это, кажется, нос, тут, вроде, сиськи, вон кольцо в левое ухо, вот пара грубо расписанных горшков. И вдруг останавливаетесь и протираете глаза. Перед вами ЛИЦА. Настоящие скульптурные портреты, живые люди. Худые и толстые, весёлые и грустные, ухмыляющиеся и сердитые. Совершенно реалистичные скульптуры (и куча эротики, кстати). Это горшки народа Моче, дедушек и прадедушек инков - после них ещё пара цивилизаций успела смениться, пока инки не появились. Но те, что пришли позже, опять создавали типично-древнее, глаз не на что положить. А эти опередили искусство на полторы-две тысячи лет.
Что интересно, в остальном Моче были типичными дикарями. С человеческими жертвоприношениями и прочей радостью. Может, среди них жил какой-то удивительный гений-скульптор, а остальные просто стали его копировать? Возможно, никто не знает.
На этом «раз уж мы здесь» заканчивается. Потому что, будем честными, мало кто попрётся в такую даль ради вкусной еды и пары музеев. Даже прекрасные Анды и леса Амазонки, при всём их великолепии, не привлекли бы 1/10 этих толп. 90% туристов, если не больше, приезжает в Перу полюбоваться наследием инков. Всё остальное в том или ином виде есть где-то ещё. Мачу Пикчу и Священной Долины инков нет больше нигде. Более того, никакие фотографии и фильмы не передают духзахватывающего волшебства этих мест.
Рассказывать об этом трудно - сразу вспоминается анекдот «Рабинович напел». Тем не менее, каки-то вещи стоит рассказать. Но уже в другой раз. Летела всю ночь - очень спать хоцца.