Секретный визит в «Обитель зла». Часть 24.
День двадцать шестой. 17.08.2010. Вторник.
Раннее утро встретило нас полной тишиной и небольшой туманной дымкой.
Отправляясь за кормом для ненасытных кур, Хоссейн попросил Машу повторить вечерный омлет с помидорами. Наконец-то появилась возможность жестоко отомстить нашему гостеприимному жмоту:) Маша вбухала в омлет все яйца, которые нашла в доме - 10 штук! Хоссейн, узнав рецепт, никак этот факт не прокомментировал. Но было заметно, что его немного передёрнуло. Месть явно удалась:)
Нервное напряжение помаленьку нарастало. Настораживало и то, что Хоссейн тоже волновался. Что нас ждёт на таможне? Упаковав вещи и сердечно попрощавшись с Сахилом, мы двумя машинами выехали на границу. Залили полный бак бензина и через несколько минут были у шлагбаума. Хоссейн пересел к нам, после чего мы отправились к таможенному офису. Иранская таможня здесь представляет собой огромную перевалочную базу, на которой реально заблудиться - бесконечные склады и десятки фур. Редкий перевозчик может позволить себе заплатить за «Карнет». Поэтому доставка грузов в Иран осуществляется в два этапа. На первом - зарубежные перевозчики доставляют товары и сырьё на территорию таможенного терминала, где и полностью разгружаются. А затем уже местные, загрузив свои пыхтящие и чадящие грузовики растаможенными грузами, развозят их по стране. Вот такая нехитрая логистика.
Хоссейн, получив от нас «коррупционные» 60Евро, побежал в офис. В этот момент нашу машину стала окружать толпа суровых чёрных мужиков…
Оказались они азербайжданцами - водителями фур, которые разгружались на местных терминалах. Кое-кто из них знал русский язык, поэтому стали мне задавать вопросы. Но не о далёкой и «загадочной» Беларуси, а об Иране. Вот так и живут соседи, ничего не зная друг о друге. И это при безвизовых отношениях. Я же, в свою очередь, поинтересовался у них о нравах местных гаишниках. Подтвердили - беспринципные и беспардонные звери:(
Хоссейн вернулся очень быстро. Очень довольный собой. Судя по тому, что нас никто не досматривал, а пограничников интересовали только паспорта, можно было спокойно выезжать из Ирана и без помощников, и без возврата «Карнета», и без взяток. Но, в таком случае, проблемы были бы у фирмы, которая выступала нашим поручителем, а это - не очень хорошо.
Расставание с Хоссейном было недолгим и не на долго:) Оказалось, что пассажиры проходят паспортный контроль пешим порядком, поэтому нашему другу пришлось отвести моих девчонок в соответствующий терминал. Со мной пограничник разобрался быстро, и я припарковался у нейтральной полосы, разглядывая, что происходит на азербайджанской территории.
Уже на нейтральной территории Маша с остервенением содрала с себя одежду ненавистные «халат» и платок:) Притормозили в хвосте небольшой очереди на таможенный досмотр. Боже, как приятно слышать русскую речь, даже с заметным акцентом:) На терминале таможенники учтиво поставили нас в тени, а меня пригласили пройти для оформления документов в помещение. Персонал - очень доброжелательный, никаких намёков на вознаграждение, что меня очень удивило. Но оформление деклараций, страховки и оплаты за транзит - невыносимо длительная процедура. Радует, что прямо здесь же сидит и пограничник. Для оплаты за страховку и дороги меня отправили в другое здание. Там предложили заплатить 25 манат. Я сказал, что местных денег у меня нет, но могу дать, к примеру, 30$(около 24 манат). Таможенники с радостью согласились. Странно, где это видано, чтобы таможня брала к оплате сумму меньше запрошенной? Уже дома, внимательно изучив все документы, я разобрал, что с меня должны были взять 15$ за трёхдневный транзит (дорожная такса) и 2,5 маната за месячную страховку. То есть, «развели» меня таможенники где-то на 12$. Сделано это было настолько ненавязчиво и аккуратно, что я на них не в обиде:) После формального досмотра, нам пожелали: «Счастливого пути!» и впустили на территорию Азербайджана. Прохождение ирано-азербайджанское границы заняло около трёх часов.
Первым делом мы собирались наведать пляж, поскольку таможенники сказали, что в районе Астары (Astara, ﺍﺭﺎﺘﺳﺁ) - самое чистое море. Выехав с территории таможни, следуя за местными «Жигулями» «огородами» по ужасному просёлку мы попали в город. Далее, руководствуясь интуицией и подсказками местных жителей, добрались до пляжа. Летним рестораном, а, возможно и всем пляжем, заведовал человек, которого в другой ситуации я принял бы за «братка». Обнадёжили его перспективой нашего обеда, на что он предложил устроиться под одним из навесов. Маша с Таней бросились в море.
Я же остался поболтать с одним из местных отдыхающих. Мужчина с семьёй долгое время жил и работал в Москве, но, из соображений личной безопасности, вынужден был вернуться на родину, затаив при этом на русских глубокую обиду:( Рассказали друг другу про жизнь в наших странах. Получилось взаимно грустно:( После этого он предостерёг меня от длительного пребывания на пляже - вечером сюда частенько заглядывает местная гопота и ведёт себя вызывающе. Сразу же захотелось побыстрее уехать. Увы, но это не Иран:( Я призвал своих девчонок покинуть море. «Браток» был поставлен в тупик пожеланием накормить нас «быстро и недорого», после чего мы спокойненько покинули морской берег.
Далее наш путь лежал в Баку. Едем очень аккуратно, опасаясь местных ментов. Поначалу на пути - сплошные сёла. Не успевает закончиться одно, как начинается другое. Ведётся активная придорожная торговля: рыба, арбузы, дыни. Пейзаж очень напоминает черноморский. Качество дорог - посредственное, как в Украине, но без ям. Автопарк можно разделить на две категории. Либо советские ВАЗы в хорошем состоянии, либо немолодые Мерсы. Отдельную нишу занимает «Волга» ГАЗ-3110. Эти автомобили используются исключительно для перевозки бахчевых, причём загружают их так, что рессоры выгибаются вверх:)
Город Ленкорань (Lənkəran) проезжаем без остановок. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, огромные плакаты с ликами святого Алиева-старшего. Далее подобные плакаты будут преследовать нас повсюду. У меня было желание сфотографировать хотя бы один из них, но затем я передумал - тошно всё это видеть. С культами всяких «личностей» мы уже пожили немало. Но этот беспардонно навязываемый культ покойника, за которым умело скрывается вполне себе здравствующий хитрющий сыночек - это уже какое-то особое извращение:( Во-вторых, удивили до блеска вылизанные и тщательно отреставрированные городские центры с неизменными парками культуры и отдыха имени «великого» покойника. Я предполагал, что азербайджанская глубинка будет выглядеть убого. Ошибался.
Дорога, на какое-то время врезающаяся в глубь страны, по мере продвижения на север снова возвращается к морскому берегу. Хорошо, что мы заехали на пляж в Астаре. Здесь уже и ветрено и места совсем неуютные.
На только что построенном участке шикарного автобана висит знак ограничения скорости 80км/час. И, что удивительно, все едут, не превышая скорости даже на 1км/час. Особенно удивительно видеть среди этих «тихоходов» дорогущие джипы, за рулём которых сидят успешные мужики с полными карманами «бабла». И это не законопослушность, а страх перед силовиками (в данном случае гаишниками), которых в азербайджане, как мне позднее говорили бакинцы, 30% населения. Я, конечно, не смог ехать в таком ритме и, рискуя быть пойманным, осмелился ехать быстрее. О засаде вовремя предупредили встречные, так что сегодня у нас контактов с ментами не случилось.
Ближе к Баку дорога стала напоминать иранскую: огромная ширина, отсутствие разметки - всё это способствовало хаотичному движению машин. Массовая придорожная торговля только усиливала это впечатление. В море стали появляться нефтяные вышки, а прибрежная территория превратилась в сплошную портовую зону.
На въезде в Баку (Bakı) парк автомобилей резко изменился - в основном, белые и чёрные джипы. Сразу же образовались пробки, водители ведут себя высокомерно, агрессивно и по-хамски, как по отношению к соседям по потоку, так и - к пешеходам. Но и мы не лыком шиты:) Обращают на себя внимание объёмы строительных работ. Особенно выделяются новые мечети с ребристыми куполами и мощными коренастыми минаретами, не похожие ни на иранские, ни на турецкие.
Сориентировались мы сравнительно быстро, попав на искомый проспект Нефтяников. Но вот попасть в старый город не удалось, так как въезды в него перекрыты шлагбаумами. Развернувшись, выезжаем на более спокойную улицу Независимости и пробуем найти въезд уже с северо-запада. И тут нам повезло. Как только мы притормозили у очередного шлагбаума, к нам подошёл местный пенсионер, который когда-то работал таксистом. Он приходит «потусоваться» со своими прятелями в скверик рядом с крепостной стеной и дружит с местным парковщиком. Нас временно запустили за шлагбаум. Наш новый знакомый объяснил систему въезда автомобилей в старый город и вызвался помочь вызвонить владельца хостела, в котором мы планировали остановиться. Оказывается, въехать на территорию старого города можно через любой шлагбаум. Вот только стоимость ощутимо разнится. Если там, где мы стояли, такса составляла 2 маната за сутки, то с проспекта Нефтяников - что-то около одного маната в час.
Владелец хостела прибежал очень быстро. Молодой человек, приехавший в Баку из провинции, неплохо владел английским, но вот уровень русского был никакой. Достаточно сказать, что Таню он называл «мальчиком»:) Переулками, закоулками пришли на место. Хостелом оказалась одна из двух комнат квартиры на выбор в типичном бакинском старом доме с внутренним двором-колодцем.
Чистенько, просторненько. Стол, стулья, шкаф и двухярусные кровати. Хозяин скинул нам за «мальчика» 10 баксов, так что в итоге сошлись на 50$. В Баку для центра города - это мизер. Правда, из-за ремонта, не было воды, но обещали к концу дня включить. После купания в солёном Каспии для Маши с Таней это было сверхактуально. Пришёл приятель хозяина, отлично говоривший по-русски. Очень обаятельный, приветливый и шустрый коренной бакинец с азербайджанско-еврейскими корнями. Предложил называть его Толяном. Он учился в школе вместе с русскоговорящими, поэтому, несмотря на свои 25 лет, хорошо знает русский язык, что для современного азербайджана - нонсенс. Толян очень тепло относится к русским, поэтому вызвался помочь и нам. Помог принести вещи из машины, заплатил за нас за стоянку, отказавшись впоследствии взять деньги. Машину мы поставили непосредственно у крепостной стены.
Толян знает всех жителей старого города. Когда идёт поулицам, громко говорит, смеётся, многих цепляет. С ним реально весело, как со старым другом:) Заселившись, мы попросили его отвести нас на ужин в какое-нибудь недорогое заведение для местных. Толян привёл в явно нетуристическое кафе с очень туристическим названием «Чёрт побери!» Его хозяин, Назовём его Малик, оказался очень гостеприимным человеком. Впрочем, от коренного бакинца другого ожидать и невозможно. Поваром у него работает украинка, а помощником - ещё один коренной бакинец. (На фото - он и Толян.)
Накормили нас незатейливым гуляшом с картофельным пюре, салатом и компотом. После трёх недель иранского однообразия этот ужин показался нам королевским:) А вот стоимость оказалась иранской - около 10$. После непродолжительного общения Малик пригласил нас вечером к себе в гости посидеть на крыше, обещал хорошие виды.
После ужина Толян повёл нас показывать вечерний город. Первые впечатления - это шок! Шикарные торговые центры.
Роскошная набережная.
Большое количество фонтанов с подсветкой.
Огромные многолюдные идеально чистые пешеходные зоны.
Ну, и в заключение - таинственная Девичья башня.
Сказать, что вечерний Баку удивил - это ничего не сказать. Город просто до неприличия роскошен и богат. В Европе я ничего подобного не видел.
Сделав небольшой круг, мы, несколько подавленные увиденным, вернулись в стены уютного старого города. Я попросил Толяна вызвонить Малика. Малика мы нашли в магазине. На ногах он держался едва-едва, но от своего предложения не отказался. Сначала это нас смутило, но отказываться мы не стали. Решили рискнуть:) Малик показал свою широкую натуру: купил пиво, мороженое, орехи. И мы пошли к нему. Полуразрушенный подъезд, плохонькая квартира и шикарная крыша, которую он называет своим двором.
Виды и, правда, с неё открываются превосходные. С одной стороны - возвышающаяся над городом телевышка и громады недостроенных небоскрёбов.
С другой - как на ладони, Девичья башня.
Живёт Малик со своей бывшей второй женой, очень хваткой и юркой туркменкой. Она соблюдает пост, поэтому с нами за стол не садилась, но периодически подходила поучаствовать в разговоре. Коренные бакинцы очень ностальгируют по советским временам, когда они вместе с армянами, русскими и евреями жили одной дружной интернациональной семьёй. После известных печальных событий времён развала СССР, город заполонили бездуховные и малообразованные провинциалы. И Баку стал превращаться в бездушный город, где бал правит только «бабло». Вспоминал Малик и про своё «воровское» прошлое. Возможно, и приврал по-пьяни:) Говорил, что старую «гвардию воров» давно похоронил. Но свято место пусто не бывает. На смену им пришли «новые» воры с другими «понятиями», принципами и подходами. Кто такие эти «новые», мы все хорошо знаем:( Показал нам и дом, в котором, якобы, была когда-то его квартира (может и сочинил). Продал он её в своё время за 50.000, а сейчас она стоит 1.000.000. Такие вот времена… Было немного грустно всё это слушать, но очень интересно. Таня уже явно переутомилась, поэтому пришлось прощаться. Вернулись в наш «притон». Воду так и не дали:(
Итог дня: пробег 327 км, время в пути 6 часов 10 минут.
Раннее утро встретило нас полной тишиной и небольшой туманной дымкой.
Отправляясь за кормом для ненасытных кур, Хоссейн попросил Машу повторить вечерный омлет с помидорами. Наконец-то появилась возможность жестоко отомстить нашему гостеприимному жмоту:) Маша вбухала в омлет все яйца, которые нашла в доме - 10 штук! Хоссейн, узнав рецепт, никак этот факт не прокомментировал. Но было заметно, что его немного передёрнуло. Месть явно удалась:)
Нервное напряжение помаленьку нарастало. Настораживало и то, что Хоссейн тоже волновался. Что нас ждёт на таможне? Упаковав вещи и сердечно попрощавшись с Сахилом, мы двумя машинами выехали на границу. Залили полный бак бензина и через несколько минут были у шлагбаума. Хоссейн пересел к нам, после чего мы отправились к таможенному офису. Иранская таможня здесь представляет собой огромную перевалочную базу, на которой реально заблудиться - бесконечные склады и десятки фур. Редкий перевозчик может позволить себе заплатить за «Карнет». Поэтому доставка грузов в Иран осуществляется в два этапа. На первом - зарубежные перевозчики доставляют товары и сырьё на территорию таможенного терминала, где и полностью разгружаются. А затем уже местные, загрузив свои пыхтящие и чадящие грузовики растаможенными грузами, развозят их по стране. Вот такая нехитрая логистика.
Хоссейн, получив от нас «коррупционные» 60Евро, побежал в офис. В этот момент нашу машину стала окружать толпа суровых чёрных мужиков…
Оказались они азербайжданцами - водителями фур, которые разгружались на местных терминалах. Кое-кто из них знал русский язык, поэтому стали мне задавать вопросы. Но не о далёкой и «загадочной» Беларуси, а об Иране. Вот так и живут соседи, ничего не зная друг о друге. И это при безвизовых отношениях. Я же, в свою очередь, поинтересовался у них о нравах местных гаишниках. Подтвердили - беспринципные и беспардонные звери:(
Хоссейн вернулся очень быстро. Очень довольный собой. Судя по тому, что нас никто не досматривал, а пограничников интересовали только паспорта, можно было спокойно выезжать из Ирана и без помощников, и без возврата «Карнета», и без взяток. Но, в таком случае, проблемы были бы у фирмы, которая выступала нашим поручителем, а это - не очень хорошо.
Расставание с Хоссейном было недолгим и не на долго:) Оказалось, что пассажиры проходят паспортный контроль пешим порядком, поэтому нашему другу пришлось отвести моих девчонок в соответствующий терминал. Со мной пограничник разобрался быстро, и я припарковался у нейтральной полосы, разглядывая, что происходит на азербайджанской территории.
Уже на нейтральной территории Маша с остервенением содрала с себя одежду ненавистные «халат» и платок:) Притормозили в хвосте небольшой очереди на таможенный досмотр. Боже, как приятно слышать русскую речь, даже с заметным акцентом:) На терминале таможенники учтиво поставили нас в тени, а меня пригласили пройти для оформления документов в помещение. Персонал - очень доброжелательный, никаких намёков на вознаграждение, что меня очень удивило. Но оформление деклараций, страховки и оплаты за транзит - невыносимо длительная процедура. Радует, что прямо здесь же сидит и пограничник. Для оплаты за страховку и дороги меня отправили в другое здание. Там предложили заплатить 25 манат. Я сказал, что местных денег у меня нет, но могу дать, к примеру, 30$(около 24 манат). Таможенники с радостью согласились. Странно, где это видано, чтобы таможня брала к оплате сумму меньше запрошенной? Уже дома, внимательно изучив все документы, я разобрал, что с меня должны были взять 15$ за трёхдневный транзит (дорожная такса) и 2,5 маната за месячную страховку. То есть, «развели» меня таможенники где-то на 12$. Сделано это было настолько ненавязчиво и аккуратно, что я на них не в обиде:) После формального досмотра, нам пожелали: «Счастливого пути!» и впустили на территорию Азербайджана. Прохождение ирано-азербайджанское границы заняло около трёх часов.
Первым делом мы собирались наведать пляж, поскольку таможенники сказали, что в районе Астары (Astara, ﺍﺭﺎﺘﺳﺁ) - самое чистое море. Выехав с территории таможни, следуя за местными «Жигулями» «огородами» по ужасному просёлку мы попали в город. Далее, руководствуясь интуицией и подсказками местных жителей, добрались до пляжа. Летним рестораном, а, возможно и всем пляжем, заведовал человек, которого в другой ситуации я принял бы за «братка». Обнадёжили его перспективой нашего обеда, на что он предложил устроиться под одним из навесов. Маша с Таней бросились в море.
Я же остался поболтать с одним из местных отдыхающих. Мужчина с семьёй долгое время жил и работал в Москве, но, из соображений личной безопасности, вынужден был вернуться на родину, затаив при этом на русских глубокую обиду:( Рассказали друг другу про жизнь в наших странах. Получилось взаимно грустно:( После этого он предостерёг меня от длительного пребывания на пляже - вечером сюда частенько заглядывает местная гопота и ведёт себя вызывающе. Сразу же захотелось побыстрее уехать. Увы, но это не Иран:( Я призвал своих девчонок покинуть море. «Браток» был поставлен в тупик пожеланием накормить нас «быстро и недорого», после чего мы спокойненько покинули морской берег.
Далее наш путь лежал в Баку. Едем очень аккуратно, опасаясь местных ментов. Поначалу на пути - сплошные сёла. Не успевает закончиться одно, как начинается другое. Ведётся активная придорожная торговля: рыба, арбузы, дыни. Пейзаж очень напоминает черноморский. Качество дорог - посредственное, как в Украине, но без ям. Автопарк можно разделить на две категории. Либо советские ВАЗы в хорошем состоянии, либо немолодые Мерсы. Отдельную нишу занимает «Волга» ГАЗ-3110. Эти автомобили используются исключительно для перевозки бахчевых, причём загружают их так, что рессоры выгибаются вверх:)
Город Ленкорань (Lənkəran) проезжаем без остановок. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, огромные плакаты с ликами святого Алиева-старшего. Далее подобные плакаты будут преследовать нас повсюду. У меня было желание сфотографировать хотя бы один из них, но затем я передумал - тошно всё это видеть. С культами всяких «личностей» мы уже пожили немало. Но этот беспардонно навязываемый культ покойника, за которым умело скрывается вполне себе здравствующий хитрющий сыночек - это уже какое-то особое извращение:( Во-вторых, удивили до блеска вылизанные и тщательно отреставрированные городские центры с неизменными парками культуры и отдыха имени «великого» покойника. Я предполагал, что азербайджанская глубинка будет выглядеть убого. Ошибался.
Дорога, на какое-то время врезающаяся в глубь страны, по мере продвижения на север снова возвращается к морскому берегу. Хорошо, что мы заехали на пляж в Астаре. Здесь уже и ветрено и места совсем неуютные.
На только что построенном участке шикарного автобана висит знак ограничения скорости 80км/час. И, что удивительно, все едут, не превышая скорости даже на 1км/час. Особенно удивительно видеть среди этих «тихоходов» дорогущие джипы, за рулём которых сидят успешные мужики с полными карманами «бабла». И это не законопослушность, а страх перед силовиками (в данном случае гаишниками), которых в азербайджане, как мне позднее говорили бакинцы, 30% населения. Я, конечно, не смог ехать в таком ритме и, рискуя быть пойманным, осмелился ехать быстрее. О засаде вовремя предупредили встречные, так что сегодня у нас контактов с ментами не случилось.
Ближе к Баку дорога стала напоминать иранскую: огромная ширина, отсутствие разметки - всё это способствовало хаотичному движению машин. Массовая придорожная торговля только усиливала это впечатление. В море стали появляться нефтяные вышки, а прибрежная территория превратилась в сплошную портовую зону.
На въезде в Баку (Bakı) парк автомобилей резко изменился - в основном, белые и чёрные джипы. Сразу же образовались пробки, водители ведут себя высокомерно, агрессивно и по-хамски, как по отношению к соседям по потоку, так и - к пешеходам. Но и мы не лыком шиты:) Обращают на себя внимание объёмы строительных работ. Особенно выделяются новые мечети с ребристыми куполами и мощными коренастыми минаретами, не похожие ни на иранские, ни на турецкие.
Сориентировались мы сравнительно быстро, попав на искомый проспект Нефтяников. Но вот попасть в старый город не удалось, так как въезды в него перекрыты шлагбаумами. Развернувшись, выезжаем на более спокойную улицу Независимости и пробуем найти въезд уже с северо-запада. И тут нам повезло. Как только мы притормозили у очередного шлагбаума, к нам подошёл местный пенсионер, который когда-то работал таксистом. Он приходит «потусоваться» со своими прятелями в скверик рядом с крепостной стеной и дружит с местным парковщиком. Нас временно запустили за шлагбаум. Наш новый знакомый объяснил систему въезда автомобилей в старый город и вызвался помочь вызвонить владельца хостела, в котором мы планировали остановиться. Оказывается, въехать на территорию старого города можно через любой шлагбаум. Вот только стоимость ощутимо разнится. Если там, где мы стояли, такса составляла 2 маната за сутки, то с проспекта Нефтяников - что-то около одного маната в час.
Владелец хостела прибежал очень быстро. Молодой человек, приехавший в Баку из провинции, неплохо владел английским, но вот уровень русского был никакой. Достаточно сказать, что Таню он называл «мальчиком»:) Переулками, закоулками пришли на место. Хостелом оказалась одна из двух комнат квартиры на выбор в типичном бакинском старом доме с внутренним двором-колодцем.
Чистенько, просторненько. Стол, стулья, шкаф и двухярусные кровати. Хозяин скинул нам за «мальчика» 10 баксов, так что в итоге сошлись на 50$. В Баку для центра города - это мизер. Правда, из-за ремонта, не было воды, но обещали к концу дня включить. После купания в солёном Каспии для Маши с Таней это было сверхактуально. Пришёл приятель хозяина, отлично говоривший по-русски. Очень обаятельный, приветливый и шустрый коренной бакинец с азербайджанско-еврейскими корнями. Предложил называть его Толяном. Он учился в школе вместе с русскоговорящими, поэтому, несмотря на свои 25 лет, хорошо знает русский язык, что для современного азербайджана - нонсенс. Толян очень тепло относится к русским, поэтому вызвался помочь и нам. Помог принести вещи из машины, заплатил за нас за стоянку, отказавшись впоследствии взять деньги. Машину мы поставили непосредственно у крепостной стены.
Толян знает всех жителей старого города. Когда идёт поулицам, громко говорит, смеётся, многих цепляет. С ним реально весело, как со старым другом:) Заселившись, мы попросили его отвести нас на ужин в какое-нибудь недорогое заведение для местных. Толян привёл в явно нетуристическое кафе с очень туристическим названием «Чёрт побери!» Его хозяин, Назовём его Малик, оказался очень гостеприимным человеком. Впрочем, от коренного бакинца другого ожидать и невозможно. Поваром у него работает украинка, а помощником - ещё один коренной бакинец. (На фото - он и Толян.)
Накормили нас незатейливым гуляшом с картофельным пюре, салатом и компотом. После трёх недель иранского однообразия этот ужин показался нам королевским:) А вот стоимость оказалась иранской - около 10$. После непродолжительного общения Малик пригласил нас вечером к себе в гости посидеть на крыше, обещал хорошие виды.
После ужина Толян повёл нас показывать вечерний город. Первые впечатления - это шок! Шикарные торговые центры.
Роскошная набережная.
Большое количество фонтанов с подсветкой.
Огромные многолюдные идеально чистые пешеходные зоны.
Ну, и в заключение - таинственная Девичья башня.
Сказать, что вечерний Баку удивил - это ничего не сказать. Город просто до неприличия роскошен и богат. В Европе я ничего подобного не видел.
Сделав небольшой круг, мы, несколько подавленные увиденным, вернулись в стены уютного старого города. Я попросил Толяна вызвонить Малика. Малика мы нашли в магазине. На ногах он держался едва-едва, но от своего предложения не отказался. Сначала это нас смутило, но отказываться мы не стали. Решили рискнуть:) Малик показал свою широкую натуру: купил пиво, мороженое, орехи. И мы пошли к нему. Полуразрушенный подъезд, плохонькая квартира и шикарная крыша, которую он называет своим двором.
Виды и, правда, с неё открываются превосходные. С одной стороны - возвышающаяся над городом телевышка и громады недостроенных небоскрёбов.
С другой - как на ладони, Девичья башня.
Живёт Малик со своей бывшей второй женой, очень хваткой и юркой туркменкой. Она соблюдает пост, поэтому с нами за стол не садилась, но периодически подходила поучаствовать в разговоре. Коренные бакинцы очень ностальгируют по советским временам, когда они вместе с армянами, русскими и евреями жили одной дружной интернациональной семьёй. После известных печальных событий времён развала СССР, город заполонили бездуховные и малообразованные провинциалы. И Баку стал превращаться в бездушный город, где бал правит только «бабло». Вспоминал Малик и про своё «воровское» прошлое. Возможно, и приврал по-пьяни:) Говорил, что старую «гвардию воров» давно похоронил. Но свято место пусто не бывает. На смену им пришли «новые» воры с другими «понятиями», принципами и подходами. Кто такие эти «новые», мы все хорошо знаем:( Показал нам и дом, в котором, якобы, была когда-то его квартира (может и сочинил). Продал он её в своё время за 50.000, а сейчас она стоит 1.000.000. Такие вот времена… Было немного грустно всё это слушать, но очень интересно. Таня уже явно переутомилась, поэтому пришлось прощаться. Вернулись в наш «притон». Воду так и не дали:(
Итог дня: пробег 327 км, время в пути 6 часов 10 минут.