Секретный визит в «Обитель зла». Часть 22.
День двадцать четвёртый. 15.08.2010. Воскресенье.
Улица под окнами шумела всю ночь. Я даже и не понял: спал или не спал? Утром всё это вылилось в сплошную пробку.
Вышли в город очень рано. Так рано, что знаменитая подземная прачечная, которую наметили для посещения, оказалась ещё закрыта. Решили не терять времени даром и отправились на базар. Этот базар нам понравился больше всех остальных иранских вместе взятых. Тихий, уютный, малолюдный, без лишнего пафоса и прицела на туриста. Большой выбор свежих фруктов и овощей, орехов и семечек. Закупились на целых десять долларов.
Пришлось возвращаться с покупками в гостиницу. Встретившаяся по пути мечеть Расул-Улла обаяла своими необычайно пёстрыми минаретами.
Позавтракав фруктами, предприняли новую попытку попасть в прачечную Рахатшор-Хане. На этот раз успешную. Это уникальное сооружение было построено в 1926 году. Под сводом из пары десятков куполов, поддерживаемым мощными колоннами, скрыт огромный подземный зал. Внутри помещения водные каналы проложены таким образом, чтобы можно было обустроить общественную прачечную. Многочисленные женские восковые фигуры в деталях иллюстрируют то, каким процесс стирки был до изобретения автоматических стиральных машин.
При прачечной находятся сувенирный магазин и обувная мастерская, где можно воочию понаблюдать за процессом изготовления обуви.
Есть здесь и симпатичный садик с бассейном.
Завершили мы наше скоротечное знакомство с Зенджаном покупкой продуктов на центральной площади.
Прежде, чем следовать по намеченному маршруту, я не смог удержаться от того, чтобы не заехать в маленький городок Сольтание, мимо которого мы проскочили накануне вечером.
Этот малозаметный провинциальный населённый пункт был заложен в конце XIII века в качестве столицы государства Ильханидов. (Складывается впечатление, что, как минимум, половина городов Ирана в разное время успели побывать столицами тех или иных государств, возникавших и исчезавших на этой огромной территории). Живым свидетелем тех времён является выдающийся архитектурный шедевр, внесённый в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - Мавзолей Олджейту.
Ехали мы по бесплатной дороге в сплошном потоке чадящих грузовиков - сказывается близость Тегерана. Не заметить поворот в Сольтание (Soltaniyeh , سلطانيه) невозможно - громада мавзолея заметна издалека.
Деньги, выделенные на реставрацию сооружения, осваиваются полным ходом. По крайней мере, купол уже полностью освобождён от строительных лесов и предстаёт во всём своём блеске.
Этот заострённый двухслойный свод является крупнейшим в мире куполом, построенном из кирпича. Его высота составляет 20 метров, а диаметр - 25 метров. Общая высота мавзолея - 52 метра. Мавзолей Олджейту послужил образцом для гробницы Тимура Гур Эмир в Самарканде, а некоторыми исследователями в связи с неординарностью украшений интерьера характеризуется как «предвосхищение Тадж-Махала». Посещение Самарканда в конце 80-х произвело на меня очень сильное впечатление, и это послужило заметным толчком к осуществлению автотура в Иран.
Всё внутреннее пространство мавзолея вплоть до купола - это сплошная чехарда из строительных лесов. Рассмотреть что-либо через них практически невозможно.
Гигантизм и мощь несущих конструкций сооружения поражают воображение.
Говорят, что султан Олджейту менял религии так же часто, как голливудские звёзды меняют жён:) Вероятно, по этой причине в отделке мавзолея можно обнаружить последствия этих «колебаний».
Одним из самых заметных экспонатов выставки, иллюстрирующей процесс восстановления и реставрации мавзолея, является мраморная панель, через которую может проникать свет.
Мы уже собирались уходить, когда снова отличилась Таня, обратив внимание на то, что можно ещё и подняться на верхние галереи здания. Туда ведут винтовые лестницы, скрытые в толще стен. Галереи второго яруса открыты внутрь и имеют мощное ажурное каменное ограждение.
К сожалению, своды галерей почти утратили свою былую отделку.
Галереи третьего яруса открыты наружу.
Очень красивы хорошо сохранившиеся своды, отделанные терракотой.
Невысокое ограждение позволяет обозревать окрестности.
Глядя на этот маловпечатляющий пейзаж, трудно поверить, что 600-700 лет тому назад Сольтание имел большое торговое значение. А ведь в этот город, находившийся на пересечении караванных маршрутов, привозился шёлк из Азербайджана, ткани и ковры из Южной Персии, индийские товары из Ормуза. Торговля здесь была свободной для арабских, еврейских и христианских купцов, прибывавших из Азии, Африки и Европы.
Бросив прощальный взгляд на мавзолей,...
...отправляемся к следующему пункту назначения - деревне Мазуле. Для этого нам предстоит преодолеть сложные дороги, проложенные через горную цепь Богровдаг.
Снова начались умопомрачительные серпантины.
По мере спуска, на смену скудной горной растительности,
приходит пышная зелень полей и садов.
Постепенно окружающие ландшафты приобретают инопланетные формы и краски.
Дополняет картину пронзительная зелень огромного искусственного озера.
Дорога, проложенная над обрывом по краю водохранилища, кажется настолько хлипкой, что я невольно еду по принципу правостороннего движения. Маша, глядя вниз, стонет от ужаса:)
Вся эта масса воды сдерживается скромной плотиной.
Дальше дорога пошла по речной долине, периодически перебираясь с одного берега на другой.
Забавно было наблюдать в одном из городков на женскую автошколу. У женщины - курсанта и инструктор - женщина. Интересно, чему такой инструктор может научить? :)
Как-то незаметно изменился пейзаж - все горы покрыты густой растительностью. Сказывается близость Каспия.
При въезде на платный участок дороги «билетёр», узнав откуда мы приехали, пустил скупую слезу и пропустил нас бесплатно. Мелочь, но приятно:)
Ещё через какое-то время пейзажи до боли стали напоминать Украину:) Как раз на территории «Украины» меня и поймали «гаишники». Во время одного из обгонов я заканчивал маневр уже на участке со сплошной разделительной полосой. Что и было мне продемонстрировано с помощью «видеофильма».
Ох, и долго я от них отбивался! Главное, «включая дурака» и жалуясь на отсутствие финансов в связи с окончанием пребывания в их замечательной стране, ни в коем случае не давать им в руки свои «права». В очередной раз европейская нордическая выдержка превзошла южно-азиатскую нетерпеливость:) Недовольный жест рукой означал, что я могу «валить отсюда и, как можно, быстрее».
Миновав курортный городок Фуман, мы через некоторое время притормозили у шлагбаума на въезде в горную деревню Масуле (Masuleh, ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ). Въезд оказался платным, но с нас, уже традиционно, плату взимать не стали. Тут же тусовался шустрый малый, который вызвался сопроводить нас до гостиницы. Поднявшись по крутейшему серпантину на небольшой «пятачок» на краю деревни и, оставив Машу в качестве сторожа, мы с Таней, еле успевая догонять, поспешили за пацаном. «Гостиницей» оказался дом нашего провожатого:)
Сначала он лепетал, что это дом его друга, но позднее появилась щупленькая, но очень энергичная мама и всё расставила по местам:) Нам была предложена огромная комната площадью 25 квадратных метров
с шикарными видами из окна.
Плюс туалет с горячим душем. Спальные места можно было организовать на полу, используя внушительный арсенал тюфяков. И всё это - за скромные 20$. Отказываться, как и торговаться, было бессмысленно. Оставалось только принести из машины необходимый минимум вещей. Парковать машину на обочине горной улицы-дороги помогал местный «участковый». Он же, для подстраховки, подложил под каждое колесо по крупному булыжнику. Вспомнились наши менты:(
Заселившись, мы отправились гулять по деревенским крышам улицам.
Тысячелетняя Масуле считается одной из самых красивых иранских деревень. К сожалению, огромное число туристов и, открывшиеся под них, многочисленные сувенирные лавки и рестораны лишили её аутентичности, которую в полной мере мы могли наблюдать в Ураман-Тахт в Курдистане.
Но провести вечер и ночь даже в такой деревне гораздо приятнее, чем в любом городе с круглосуточно шумящими под окнами машинами.
Помимо обычных глинобитных домов,
в Масуле сохранилось и несколько традиционных домов с непрочными балконами второго этажа, подобно тем, которые мы видели в деревне Абьяне.
Особое умиление вызывает вид местной мечети. Хрупкая и несграбная, стоящая на краю одной из крыш - кажется, что она развалится при малейшем дуновении ветра.
В ожидании заката, мы исходили деревню из конца в конец и вверх, и вниз.
Местные жительницы почтенного возраста прямо на крышах, не сходя с насиженных мест, продолжают изготавливать свои нехитрые сувениры.
Наконец, стемнело. Рамазан «скрылся за горизонтом», и счастливые туристы разбрелись по ресторанам. В последний раз в Иране мы заказали наш любимый дизи:)
Вернулись домой. Таню перехватила хозяйка дома и заволокла в свою комнату, чтобы вместе со своими гостями потискать и потеребить за волосы:)
Мы ещё долго сидели у открытого окна, слушая тишину, вдыхая невероятно ароматный воздух и наслаждаясь видами из окна.
Было немного грустно, ведь завтра - последний день нашей иранской программы.
Итог дня: пробег 290 км, время в пути 5 часов 10 минут.
Улица под окнами шумела всю ночь. Я даже и не понял: спал или не спал? Утром всё это вылилось в сплошную пробку.
Вышли в город очень рано. Так рано, что знаменитая подземная прачечная, которую наметили для посещения, оказалась ещё закрыта. Решили не терять времени даром и отправились на базар. Этот базар нам понравился больше всех остальных иранских вместе взятых. Тихий, уютный, малолюдный, без лишнего пафоса и прицела на туриста. Большой выбор свежих фруктов и овощей, орехов и семечек. Закупились на целых десять долларов.
Пришлось возвращаться с покупками в гостиницу. Встретившаяся по пути мечеть Расул-Улла обаяла своими необычайно пёстрыми минаретами.
Позавтракав фруктами, предприняли новую попытку попасть в прачечную Рахатшор-Хане. На этот раз успешную. Это уникальное сооружение было построено в 1926 году. Под сводом из пары десятков куполов, поддерживаемым мощными колоннами, скрыт огромный подземный зал. Внутри помещения водные каналы проложены таким образом, чтобы можно было обустроить общественную прачечную. Многочисленные женские восковые фигуры в деталях иллюстрируют то, каким процесс стирки был до изобретения автоматических стиральных машин.
При прачечной находятся сувенирный магазин и обувная мастерская, где можно воочию понаблюдать за процессом изготовления обуви.
Есть здесь и симпатичный садик с бассейном.
Завершили мы наше скоротечное знакомство с Зенджаном покупкой продуктов на центральной площади.
Прежде, чем следовать по намеченному маршруту, я не смог удержаться от того, чтобы не заехать в маленький городок Сольтание, мимо которого мы проскочили накануне вечером.
Этот малозаметный провинциальный населённый пункт был заложен в конце XIII века в качестве столицы государства Ильханидов. (Складывается впечатление, что, как минимум, половина городов Ирана в разное время успели побывать столицами тех или иных государств, возникавших и исчезавших на этой огромной территории). Живым свидетелем тех времён является выдающийся архитектурный шедевр, внесённый в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - Мавзолей Олджейту.
Ехали мы по бесплатной дороге в сплошном потоке чадящих грузовиков - сказывается близость Тегерана. Не заметить поворот в Сольтание (Soltaniyeh , سلطانيه) невозможно - громада мавзолея заметна издалека.
Деньги, выделенные на реставрацию сооружения, осваиваются полным ходом. По крайней мере, купол уже полностью освобождён от строительных лесов и предстаёт во всём своём блеске.
Этот заострённый двухслойный свод является крупнейшим в мире куполом, построенном из кирпича. Его высота составляет 20 метров, а диаметр - 25 метров. Общая высота мавзолея - 52 метра. Мавзолей Олджейту послужил образцом для гробницы Тимура Гур Эмир в Самарканде, а некоторыми исследователями в связи с неординарностью украшений интерьера характеризуется как «предвосхищение Тадж-Махала». Посещение Самарканда в конце 80-х произвело на меня очень сильное впечатление, и это послужило заметным толчком к осуществлению автотура в Иран.
Всё внутреннее пространство мавзолея вплоть до купола - это сплошная чехарда из строительных лесов. Рассмотреть что-либо через них практически невозможно.
Гигантизм и мощь несущих конструкций сооружения поражают воображение.
Говорят, что султан Олджейту менял религии так же часто, как голливудские звёзды меняют жён:) Вероятно, по этой причине в отделке мавзолея можно обнаружить последствия этих «колебаний».
Одним из самых заметных экспонатов выставки, иллюстрирующей процесс восстановления и реставрации мавзолея, является мраморная панель, через которую может проникать свет.
Мы уже собирались уходить, когда снова отличилась Таня, обратив внимание на то, что можно ещё и подняться на верхние галереи здания. Туда ведут винтовые лестницы, скрытые в толще стен. Галереи второго яруса открыты внутрь и имеют мощное ажурное каменное ограждение.
К сожалению, своды галерей почти утратили свою былую отделку.
Галереи третьего яруса открыты наружу.
Очень красивы хорошо сохранившиеся своды, отделанные терракотой.
Невысокое ограждение позволяет обозревать окрестности.
Глядя на этот маловпечатляющий пейзаж, трудно поверить, что 600-700 лет тому назад Сольтание имел большое торговое значение. А ведь в этот город, находившийся на пересечении караванных маршрутов, привозился шёлк из Азербайджана, ткани и ковры из Южной Персии, индийские товары из Ормуза. Торговля здесь была свободной для арабских, еврейских и христианских купцов, прибывавших из Азии, Африки и Европы.
Бросив прощальный взгляд на мавзолей,...
...отправляемся к следующему пункту назначения - деревне Мазуле. Для этого нам предстоит преодолеть сложные дороги, проложенные через горную цепь Богровдаг.
Снова начались умопомрачительные серпантины.
По мере спуска, на смену скудной горной растительности,
приходит пышная зелень полей и садов.
Постепенно окружающие ландшафты приобретают инопланетные формы и краски.
Дополняет картину пронзительная зелень огромного искусственного озера.
Дорога, проложенная над обрывом по краю водохранилища, кажется настолько хлипкой, что я невольно еду по принципу правостороннего движения. Маша, глядя вниз, стонет от ужаса:)
Вся эта масса воды сдерживается скромной плотиной.
Дальше дорога пошла по речной долине, периодически перебираясь с одного берега на другой.
Забавно было наблюдать в одном из городков на женскую автошколу. У женщины - курсанта и инструктор - женщина. Интересно, чему такой инструктор может научить? :)
Как-то незаметно изменился пейзаж - все горы покрыты густой растительностью. Сказывается близость Каспия.
При въезде на платный участок дороги «билетёр», узнав откуда мы приехали, пустил скупую слезу и пропустил нас бесплатно. Мелочь, но приятно:)
Ещё через какое-то время пейзажи до боли стали напоминать Украину:) Как раз на территории «Украины» меня и поймали «гаишники». Во время одного из обгонов я заканчивал маневр уже на участке со сплошной разделительной полосой. Что и было мне продемонстрировано с помощью «видеофильма».
Ох, и долго я от них отбивался! Главное, «включая дурака» и жалуясь на отсутствие финансов в связи с окончанием пребывания в их замечательной стране, ни в коем случае не давать им в руки свои «права». В очередной раз европейская нордическая выдержка превзошла южно-азиатскую нетерпеливость:) Недовольный жест рукой означал, что я могу «валить отсюда и, как можно, быстрее».
Миновав курортный городок Фуман, мы через некоторое время притормозили у шлагбаума на въезде в горную деревню Масуле (Masuleh, ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ). Въезд оказался платным, но с нас, уже традиционно, плату взимать не стали. Тут же тусовался шустрый малый, который вызвался сопроводить нас до гостиницы. Поднявшись по крутейшему серпантину на небольшой «пятачок» на краю деревни и, оставив Машу в качестве сторожа, мы с Таней, еле успевая догонять, поспешили за пацаном. «Гостиницей» оказался дом нашего провожатого:)
Сначала он лепетал, что это дом его друга, но позднее появилась щупленькая, но очень энергичная мама и всё расставила по местам:) Нам была предложена огромная комната площадью 25 квадратных метров
с шикарными видами из окна.
Плюс туалет с горячим душем. Спальные места можно было организовать на полу, используя внушительный арсенал тюфяков. И всё это - за скромные 20$. Отказываться, как и торговаться, было бессмысленно. Оставалось только принести из машины необходимый минимум вещей. Парковать машину на обочине горной улицы-дороги помогал местный «участковый». Он же, для подстраховки, подложил под каждое колесо по крупному булыжнику. Вспомнились наши менты:(
Заселившись, мы отправились гулять по деревенским крышам улицам.
Тысячелетняя Масуле считается одной из самых красивых иранских деревень. К сожалению, огромное число туристов и, открывшиеся под них, многочисленные сувенирные лавки и рестораны лишили её аутентичности, которую в полной мере мы могли наблюдать в Ураман-Тахт в Курдистане.
Но провести вечер и ночь даже в такой деревне гораздо приятнее, чем в любом городе с круглосуточно шумящими под окнами машинами.
Помимо обычных глинобитных домов,
в Масуле сохранилось и несколько традиционных домов с непрочными балконами второго этажа, подобно тем, которые мы видели в деревне Абьяне.
Особое умиление вызывает вид местной мечети. Хрупкая и несграбная, стоящая на краю одной из крыш - кажется, что она развалится при малейшем дуновении ветра.
В ожидании заката, мы исходили деревню из конца в конец и вверх, и вниз.
Местные жительницы почтенного возраста прямо на крышах, не сходя с насиженных мест, продолжают изготавливать свои нехитрые сувениры.
Наконец, стемнело. Рамазан «скрылся за горизонтом», и счастливые туристы разбрелись по ресторанам. В последний раз в Иране мы заказали наш любимый дизи:)
Вернулись домой. Таню перехватила хозяйка дома и заволокла в свою комнату, чтобы вместе со своими гостями потискать и потеребить за волосы:)
Мы ещё долго сидели у открытого окна, слушая тишину, вдыхая невероятно ароматный воздух и наслаждаясь видами из окна.
Было немного грустно, ведь завтра - последний день нашей иранской программы.
Итог дня: пробег 290 км, время в пути 5 часов 10 минут.