Путевые заметки. Гранада.
«От Севильи до Гренады» - это не оперная ария, а простой автобусный маршрут. Три часа, 20 евро, и вот тебе пожалуйста Сьерра-Невада.
Гранада сразу с автобуса встречает нас свадьбой у собора, и мы, позабыв всякий стыд, бросаемся фотографировать всех этих испанских женщин.
А потом два дня того, что со стороны выглядит, как ленивые прогулки по улицам, а сейчас вспоминается, почему-то, как непрерывный неистовый угар.
- You come to Granada, you remember it all your life, - объясняет мне веселая аргентинская женщина в ночном баре, набитом неграми, танцующими под реггей и сальсу в клубах дыма с весьма однозначным запахом, - Granada is like a witch. Black magic, you understand? - Ай андерстенд, олрайт. Я чувствую вибрацию, вдыхаю дым, беру еще одно пиво, музыка щекочет кожу, со стены улыбается лев - Conquering Lion of Judah - я танцую, я могу оставаться здесь навсегда. - You have a very happy face. You always have such a happy face? - No, ma’am. Только сейчас. Только в Гранаде.
Ведьма. Всё, что мне слышалось в названии Севильи («Имена городов. Имя.» - простите, grazdanochka, опять Марсель ;) на самом деле происходит здесь. «Жарят мясо бычье на кострах», ночь сочится музыкой, и над невидимыми в черном небе вершинами гор висит уже вот-вот почти полная la luna.
…
Тяжелая хмельная магия растворяется коротким сном и парой таблеток от головной боли. Идем осматривать окрестности.
Арабский район Альбайсин, где мы жили, выглядит примерно так:
Сакромонте - гора, где лет 200 назад изгнанные подальше из города цыгане выкопали себе пещеры и так в них и живут. Есть пещерный хостел, вот где нужно было останавливаться, жаль раньше не знали. Или можно просто снять на долгий срок комфортабельную трехкомнатную пещеру с кондиционером и прочими удобствами.
Крепость Альгамбра с обязательными для посещения сказочными садами Хенералифе, которыми мы все-таки погнушались, отправившись на поиски иных наслаждений.
- Будьте осторожны, гуляя по Альбайсину и Сакромонте - рассказывал нам путеводитель - следите за кошельком и документами, карманники многочисленны и изобретательны. Для того, чтобы обчистить вам карманы, могут идти на всякие уловки. Например отвлекают жертву импровизированным шоу фламенко… На этом месте меня заклинило на остаток дня. Нет, вы подумайте, у нас в Шабанах жертву отвлекают импровизированной подачей с ноги, а там - шоу. Женщины. Гитары. Vale! Mira!
Бойся, турист, и берегись, никогда не знаешь за каким углом тебя может ждать импровизированное шоу фламенко.
Тем более, что фламенко там действительно везде. Не только в виде туристического аттракциона, а просто так на улицах, в кабаках, в жилых домах. Ночью в Сакромонте музыка натурально звучала из густых зарослей на крутом нежилом склоне горы.
Все женщины чреваты танцем, все мужчины песней.
Днем на площади у лавки с безделушками сидит мальчик лет десяти, напевает себе что-то под нос, а потом выдает вполне себе настоящую сегирийю (ну назовем ее так, все равно никто не проверит, хоть и случись тут какой знаток фламенко).
Ночью (это уже в Кадисе, о котором позже) мужчины выпивают пиво ночью на лавке, двое слушают, один поет. Подсаживаемся. - Вы музыканты? - Нет, мы землекопы. Так отдыхаем. Гильермо, Хуан Антонио… Где ты научился так петь, Хуан Антонио? - Нигде. - пожимает плечами - я цыган, это в крови. Нигде специально не выступает, конечно. Поет по праздникам для семьи. и тут же открывает бумажник с фотографиями - А вот моя семья: папа, мама, жена, дочь…
Специальное туристическое выступление в ресторане. Девушка танцует уже по всем правилам. Длинная юбка, каблуки по деревянному настилу, фигуры разные и непостижимо как она делает вот это всё руками! Не улыбается и взгляд такой, что страшно подойти поближе к сцене - порвет в тряпки, припечатает каблуком и не заметит. Какие там вальсы, какие танго. В женщину, танцующую фламенко, невозможно не влюбиться... А после выступления переоделась - и обычная веселая девочка, болтает себе с друзьями, как ни в чем ни бывало. Ей ничего, а я после этого с опаской посматривал на всех прохожих, особенно, если кто с веером, в красном платье или с розой в волосах. Кто теперь знает, которая из них способна в любой момент устроить такое вот спонтанное воспламенение.
Но туристических шоу нам, конечно, было недостаточно, и на следующий вечер мы пошли искать настоящее фламенко для местных. Выбрали самый захолустный бар в безлюдном закутке Сакромонте - пара пластмассовых стульчиков на улице, подозрительного вида цыгане, бутылочное пиво из горлышка - то что надо. Музыканты - клейма негде ставить. Один жгучий цыган, коня сведет, моргнуть не успеешь, второй - совершенный гопник с района, так и ждешь как он сплюнет окурок и так: «Э, ты, в очках, сюда иди…». Гитара ему тоже не лишняя - петь песни про зону и как пацана девчонка ждет. Долго настраиваются, лениво раскуривают гашиш, и наконец начинают петь. Хоть и не канте хондо, как я к вящему раздражению друга Паши нашептывал ему на ухо, а какие-то, может, и на самом деле дворовые песни, но все, что я слышал на пластинках Агухетаса и надеялся встретить вживую там есть. Даже «Бамболео», которую они совсем раздухарившись начали жарить к концу вечера, хихикая и перемигиваясь (типа, ну а чё еще помнишь? цоя помнишь? а по полю танки грохотали? ну понеслась... ) звучала, как крик страдающей цыганской души, и каждый из певцов в своем куплете рассказывал личную историю.
Дым сгущается, подтягиваются новые люди. Напротив нас такой типичный браток в цепуре, мастях и с квадратным затылком. Снисходительно слушает, похлопывает, а потом подхватывает куплет и поет так, что пробирает до ребер. Когда с той же силой и страстью запело вот такое:
я понял, что правильнее места этим вечером нам найти бы не удалось.
К поздней ночи люди потихоньку разошлись, и мы остались наедине с музыкантами и парой робких девушек, которых цыган-конокрад безуспешно пытался раскрутить на танцы. К этому моменту я накидался уже достаточно крохотных пив по два евро штучка (разливное во всех остальных кабаках стоило не больше полутора, но нас предупреждали, что у цыган все иначе, независимо от того, турист ты или местный) подпевал, отбивал ритм до онемения ладоней и остро ощущал полное погружение в иную культуру, до тех пор пока дружелюбный цыган не передал мне через Пашу, что чем так хлопать, лучше не хлопать вообще, и непринужденно развел меня, не понимающего по-испански ни слова, на коктейль за четыре евро, за что я долго жал ему руку и говорил спасибо, не очень соображая что происходит. Когда сообразил, приуныл на некоторое время. Чё, турист, думал в сказку попал? Хлопать при цыганах удумал? Дома хлопай, а здесь не выёбывайся и тихо будь - вот и все погружение.
Но если немного подумать, то расстраиваться нечего. Это ведь получается, нам посчастливилось увидеть знаменитое гранадское Импровизированное Шоу Фламенко. Заманили в какую-то подворотню, полночи поили напитками по двойной цене, вместо аутентичного канте хондо подсунули хиты ансамбля «Джипси Кингз» и на прощанье выпили за наш счет. И на самом деле благодарить и жать руки есть за что. Будет что вспомнить и отделались совсем дешево.
...
Adios, Granada, третий город в компанию Кёльна и Одессы. Буду скучать. Уже начал, собственно.
Ну и так немножко духовности напоследок.
Гранада сразу с автобуса встречает нас свадьбой у собора, и мы, позабыв всякий стыд, бросаемся фотографировать всех этих испанских женщин.
А потом два дня того, что со стороны выглядит, как ленивые прогулки по улицам, а сейчас вспоминается, почему-то, как непрерывный неистовый угар.
- You come to Granada, you remember it all your life, - объясняет мне веселая аргентинская женщина в ночном баре, набитом неграми, танцующими под реггей и сальсу в клубах дыма с весьма однозначным запахом, - Granada is like a witch. Black magic, you understand? - Ай андерстенд, олрайт. Я чувствую вибрацию, вдыхаю дым, беру еще одно пиво, музыка щекочет кожу, со стены улыбается лев - Conquering Lion of Judah - я танцую, я могу оставаться здесь навсегда. - You have a very happy face. You always have such a happy face? - No, ma’am. Только сейчас. Только в Гранаде.
Ведьма. Всё, что мне слышалось в названии Севильи («Имена городов. Имя.» - простите, grazdanochka, опять Марсель ;) на самом деле происходит здесь. «Жарят мясо бычье на кострах», ночь сочится музыкой, и над невидимыми в черном небе вершинами гор висит уже вот-вот почти полная la luna.
…
Тяжелая хмельная магия растворяется коротким сном и парой таблеток от головной боли. Идем осматривать окрестности.
Арабский район Альбайсин, где мы жили, выглядит примерно так:
Сакромонте - гора, где лет 200 назад изгнанные подальше из города цыгане выкопали себе пещеры и так в них и живут. Есть пещерный хостел, вот где нужно было останавливаться, жаль раньше не знали. Или можно просто снять на долгий срок комфортабельную трехкомнатную пещеру с кондиционером и прочими удобствами.
Крепость Альгамбра с обязательными для посещения сказочными садами Хенералифе, которыми мы все-таки погнушались, отправившись на поиски иных наслаждений.
- Будьте осторожны, гуляя по Альбайсину и Сакромонте - рассказывал нам путеводитель - следите за кошельком и документами, карманники многочисленны и изобретательны. Для того, чтобы обчистить вам карманы, могут идти на всякие уловки. Например отвлекают жертву импровизированным шоу фламенко… На этом месте меня заклинило на остаток дня. Нет, вы подумайте, у нас в Шабанах жертву отвлекают импровизированной подачей с ноги, а там - шоу. Женщины. Гитары. Vale! Mira!
Бойся, турист, и берегись, никогда не знаешь за каким углом тебя может ждать импровизированное шоу фламенко.
Тем более, что фламенко там действительно везде. Не только в виде туристического аттракциона, а просто так на улицах, в кабаках, в жилых домах. Ночью в Сакромонте музыка натурально звучала из густых зарослей на крутом нежилом склоне горы.
Все женщины чреваты танцем, все мужчины песней.
Днем на площади у лавки с безделушками сидит мальчик лет десяти, напевает себе что-то под нос, а потом выдает вполне себе настоящую сегирийю (ну назовем ее так, все равно никто не проверит, хоть и случись тут какой знаток фламенко).
Ночью (это уже в Кадисе, о котором позже) мужчины выпивают пиво ночью на лавке, двое слушают, один поет. Подсаживаемся. - Вы музыканты? - Нет, мы землекопы. Так отдыхаем. Гильермо, Хуан Антонио… Где ты научился так петь, Хуан Антонио? - Нигде. - пожимает плечами - я цыган, это в крови. Нигде специально не выступает, конечно. Поет по праздникам для семьи. и тут же открывает бумажник с фотографиями - А вот моя семья: папа, мама, жена, дочь…
Специальное туристическое выступление в ресторане. Девушка танцует уже по всем правилам. Длинная юбка, каблуки по деревянному настилу, фигуры разные и непостижимо как она делает вот это всё руками! Не улыбается и взгляд такой, что страшно подойти поближе к сцене - порвет в тряпки, припечатает каблуком и не заметит. Какие там вальсы, какие танго. В женщину, танцующую фламенко, невозможно не влюбиться... А после выступления переоделась - и обычная веселая девочка, болтает себе с друзьями, как ни в чем ни бывало. Ей ничего, а я после этого с опаской посматривал на всех прохожих, особенно, если кто с веером, в красном платье или с розой в волосах. Кто теперь знает, которая из них способна в любой момент устроить такое вот спонтанное воспламенение.
Но туристических шоу нам, конечно, было недостаточно, и на следующий вечер мы пошли искать настоящее фламенко для местных. Выбрали самый захолустный бар в безлюдном закутке Сакромонте - пара пластмассовых стульчиков на улице, подозрительного вида цыгане, бутылочное пиво из горлышка - то что надо. Музыканты - клейма негде ставить. Один жгучий цыган, коня сведет, моргнуть не успеешь, второй - совершенный гопник с района, так и ждешь как он сплюнет окурок и так: «Э, ты, в очках, сюда иди…». Гитара ему тоже не лишняя - петь песни про зону и как пацана девчонка ждет. Долго настраиваются, лениво раскуривают гашиш, и наконец начинают петь. Хоть и не канте хондо, как я к вящему раздражению друга Паши нашептывал ему на ухо, а какие-то, может, и на самом деле дворовые песни, но все, что я слышал на пластинках Агухетаса и надеялся встретить вживую там есть. Даже «Бамболео», которую они совсем раздухарившись начали жарить к концу вечера, хихикая и перемигиваясь (типа, ну а чё еще помнишь? цоя помнишь? а по полю танки грохотали? ну понеслась... ) звучала, как крик страдающей цыганской души, и каждый из певцов в своем куплете рассказывал личную историю.
Дым сгущается, подтягиваются новые люди. Напротив нас такой типичный браток в цепуре, мастях и с квадратным затылком. Снисходительно слушает, похлопывает, а потом подхватывает куплет и поет так, что пробирает до ребер. Когда с той же силой и страстью запело вот такое:
я понял, что правильнее места этим вечером нам найти бы не удалось.
К поздней ночи люди потихоньку разошлись, и мы остались наедине с музыкантами и парой робких девушек, которых цыган-конокрад безуспешно пытался раскрутить на танцы. К этому моменту я накидался уже достаточно крохотных пив по два евро штучка (разливное во всех остальных кабаках стоило не больше полутора, но нас предупреждали, что у цыган все иначе, независимо от того, турист ты или местный) подпевал, отбивал ритм до онемения ладоней и остро ощущал полное погружение в иную культуру, до тех пор пока дружелюбный цыган не передал мне через Пашу, что чем так хлопать, лучше не хлопать вообще, и непринужденно развел меня, не понимающего по-испански ни слова, на коктейль за четыре евро, за что я долго жал ему руку и говорил спасибо, не очень соображая что происходит. Когда сообразил, приуныл на некоторое время. Чё, турист, думал в сказку попал? Хлопать при цыганах удумал? Дома хлопай, а здесь не выёбывайся и тихо будь - вот и все погружение.
Но если немного подумать, то расстраиваться нечего. Это ведь получается, нам посчастливилось увидеть знаменитое гранадское Импровизированное Шоу Фламенко. Заманили в какую-то подворотню, полночи поили напитками по двойной цене, вместо аутентичного канте хондо подсунули хиты ансамбля «Джипси Кингз» и на прощанье выпили за наш счет. И на самом деле благодарить и жать руки есть за что. Будет что вспомнить и отделались совсем дешево.
...
Adios, Granada, третий город в компанию Кёльна и Одессы. Буду скучать. Уже начал, собственно.
Ну и так немножко духовности напоследок.