Чечня. Озеро Кезеной-Ам и заброшенное горное село Хой
После дня в Грозном я поехал в горы, к озеру Кезеной-Ам.
Если Грозный можно было вполне изучать самостоятельно, что я и делал, то для поездки к озеру Кезеной-Ам я обратился к тем, кто хорошо знает этот маршрут. Туризм в Чечне сейчас практически отсутствует, соответственно до последнего времени не было и туристических компаний, работающих на прием. Сейчас ситуация стала понемногу меняться, и появилась компания "Чечня трэвел", которая может организовать для желающих поездки по республике. Работают эти люди во многом на энтузиазме.
Я списался с представителем компании Элиной Батаевой, и мы договорились о поездке на день к озеру Кезеной-Ам. 2 января мы отправились из Грозного на "Калине" втроем: за рулем - грозненский таксист Аслан, сопровождающий Магомед и я.
Кезеной-Ам - горное озеро на юге Чечни, почти на границе с Дагестаном. От Грозного до него всего сто десять или чуть больше километров, но зимой они преодолеваются порой за несколько часов, а после снегопадов озеро может даже стать недоступным. Причиной тому - горная часть трассы, с которой мы познакомимся чуть позже.
Дорога от Грозного проходит по местам, связанным со второй чеченской войной, которая началась в 1999 году. К этому времени Чечня представляла собой криминализированную территорию с непонятным статусом. Со сменой главы российского правительства в августе 1999 года российские власти приступили к исправлению ситуации, в которую республика была заведена почти за десять предшествующих лет (в том числе и ими же). На территории республики начались боевые действия российских войск против боевиков.
Вторая война была жесткой и бескомпромиссной. К сожалению, часто это приводило к гибели и без того измученных войнами и безвластием мирных жителей, которые страдали от действий обеих сторон. Один из таких случаев произошел в городе Шали, где мы сделали небольшую остановку по пути.
В январе 2000 года по рыночной площади города был нанесен точечный ракетный удар комплекса "Точка-М". В донесениях говорилось о высокой точности попадания, в результате которого было уничтожено скопление боевиков. При этом не упоминается, что кроме боевиков погибли более ста мирных жителей Шали, в основном женщин и детей. Очевидцы говорили о том, что картина после ракетного удара была такой жуткой, что не выдерживали нервы даже у видавших виды людей.
Во вторую чеченскую войну мало кто из населения поддерживал боевиков. Людям просто хотелось, чтобы это наконец закончилось...
Проезжаем через село Ца-Ведено с большой мечетью около трассы.
Село Ведено, где мы остановились, чтобы купить немного еды, наверняка известно многим по неспокойным сводкам в новостях. Действительно, это древнее село бывало в центре всех чеченских войн, включая и Кавказскую войну XIX столетия, когда в Ведено размещалась резиденция предводителя горцев Шамиля. А недалеко отсюда, в селе Дышне-Ведено, родился и жил современный террорист Шамиль Басаев.
В Ведено сохранилась крепость, построенная в XIX веке царскими властями. Хотя сохранилась она не вся. Например, в 1999 году российские военные из соображений безопасности взорвали уникальный с инженерной точки зрения подземный тоннель, который вел из крепости к реке.
Следующая остановка - село Харачой.
Село Харачой - родина Зелимхана Гушмахукаева, известного больше как Зелимхан Карачоевский или абрек Зелимхан. Личность эта в Чечне легендарная. Зелимхан, или, как его еще называют, "Чеченский Робин Гуд", вел войну против властей, убивая чиновников, притеснявших местное население, и грабя банки и поезда. Он не был лишен определенных принципов. Например, всегда предупреждал о готовящемся нападении (а иногда и о сумме, которую он собирается взять при ограблении - не больше, не меньше). После таких предупреждений обычно принимались серьезнейшие меры безопасности, вроде бы исключавшие шансы Зелимхана на успех операции. Но он каждый раз в точности выполнял задуманное, проявляя порой не только виртуозное владение оружием, но и применяя разные остроумные решения.
В заложниках у него, правда, недолго, побывал и гастролировавший на Кавказе Федор Шаляпин. По легенде, певец спел Зелимхану песню, после чего растроганный абрек отпустил его.
Зелимхан был убит в 1913 году около села Шали. На родине абрека установлен памятник ему, а точнее, небольшой мемориал.
Чеченцы уважают Зелимхана не только за его успешные операции, но и за то, что он строго следовал определенным принципам, например, не действовал исподтишка. Чеченцы уважают хороших воинов: мне приходилось слышать от них уважительные слова по поводу, например, российских морских пехотинцев, которые ожесточенно сражались в Грозном. Также они уважают и человеческие принципы при ведении войны, отмечая мужество российских офицеров, некоторые из которых при боях в Грозном, чтобы не подставлять необстрелянных призывников, сами занимали их места в боевых машинах. При этом слышал и то, как чеченцы неодобрительно отзываются о тех чеченских полевых командирах, которые своих действиях не считались ни с какими принципами. А примеров и того, и другого поведения в той войне было много с обеих сторон.
Вообще у меня создалось впечатление, как по живому общению с чеченцами, так и по прочтению дискуссий на чеченских форумах, что во многих вопросах это принципиальные люди, но принципы эти не совсем такие прямолинейные, как это принято считать. И вот два, на мой взгляд, характерных примера, один на тему национальности, другой - на тему ислама.
Обсуждается вопрос: друг чеченца - русский, у него возник конфликт с другими чеченцами. Что делать - он хочет остаться на стороне друга, но не будет ли это предательством по отношению к своим? В обсуждении не обошлось без удивления, как это тебя угораздило подружиться с русским. Но все были единодушны: если это твой друг, стой за него до конца, и национальность здесь уже не важна.
Второй пример такой: чеченская девушка хочет выйти замуж за русского и пишет, что это не только хороший человек, но он еще и готов поменять религию и принять ислам. Вот здесь реакция оказалась очень негативная. Как можно отказаться от своей веры, православия, что же это за человек, если он может это совершить, спрашивают чеченцы.
От села Харачой дорога проходит через блок-пост и уходит в горы, превращаясь в неширокий горный серпантин.
Еще один взгляд, уже с высоты, на Харачой, и мы едем дальше. Аслан и Магомед - отличные попутчики, интересные и отзывчивые люди. Но Аслан еще и порадовал меня классным вождением по заснеженному серпантину. Он вел машину, не теряя ни скорости, ни уверенности, но и без лихачества. Когда-то я проходил курс вождения на льду, где помимо разных "полицейских разворотов" учился выводить автомобиль из заносов и не допускать их, и мог оценить, насколько красиво это делает Аслан.
Аслан живет в Грозном, трудится в такси. У него семь детей, в том числе усыновленный русский мальчик (сейчас уже взрослый человек). Обе войны он был в Чечне, работал водителем КАМАЗа.
Чем дальше мы едем, тем интереснее виды. Но главная красота еще впереди.
На почти двухкилометровой высоте показалось озеро Кезеной-Ам...
... и вот мы уже вышли из машины и смотрим на эту красоту.
Озеро это довольно длинное, и мы сделали несколько остановок, чтобы полюбоваться им.
Глубина озера официально достигает 74 метров, а неофициально говорят, что в нем есть неизученные более глубокие места. Но даже если говорить об официальной глубине, то Кезеной-Ам - самое глубокое озеро на Северном Кавказе.
Несмотря на всю красоту озера, людей здесь мало, и это понятно: туристы пока не торопятся ехать в Чечню. Но для чеченцев эти места - одни из самых любимых в республике. Правда, ездить на Кезеной-Ам принято летом. Летом в озере можно и искупаться, можно и порыбачить (в озере водится огромных размеров форель), хотя чеченцы в основном рыбалкой не увлекаются.
На озере есть летнее кафе, не действующее зимой, и даже два катамарана на прокат. Я хотел было подбить своих попутчиков взять один такой катамаран и покататься по озеру, но энтузиазма в их глазах не увидел, и не стал настаивать. Думаю, впрочем, что это и вправду была бы несколько экстремальная прогулка, при всей моей любви к воде.
В советское время озеро служило тренировочной базой для команд по гребле. Для них была построена большая гостиница, уничтоженная во время второй чеченской войны. Сейчас на озере строится небольшая база отдыха. Дом снаружи уже имеет законченный вид, но на самом деле он еще не доделан.
Окрестности хороши для прогулок. Летом склоны гор покрывает разноцветная растительность. Говорят, что это фантастически красиво. Грустно: в девяностые годы республика могла не воевать, а развивать туризм...
Садимся в машину и пытаемся проехать дальше, но через сто метров становится понятно, что занесенный снегом перевал нам не преодолеть. Что поделать. Мы оставляем Аслана в машине, и дальше идем с Магомедом пешком по узкому горному серпантину. Хорошо, красиво, воздух! И полезно: каждый день бы такую нагрузочку, физическая форма стала бы идеальной!
Километра через полтора мы пришли к небольшому селу Хой, состоящему из нескольких недавно построенных домов и мечети.
Когда-то в этих местах существовало большое высокогорное село Хой. В 1944 году, когда чеченцев и ингушей выселили из республики, оно опустело и было заброшено.
В прошлый раз, рассказывая о Грозном и о войне в Грозном, я порекомендовал прочитать роман Канты Ибрагимова "Детский мир". А сейчас, упомянув про выселение чеченцев, хочу порекомендовать прочитать книгу Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая". Книга местами не просто жесткая, а жестокая, но при этом и добрая. Она дает хорошее ощущение происходившего в этих краях сразу после выселения.
Так вот, когда в 1950-е годы чеченцы стали возвращаться в родные места, селиться в горах им запретили, официально мотивируя это нецелесообразностью существования высокогорных аулов. Поэтому в село Хой никто не вернулся. Но его хорошо сохранившиеся развалины можно увидеть и сегодня. Они находятся чуть дальше упомянутых новых домов. Кстати, эти новые дома - часть программы по возвращению желающих в горные районы Чечни.
А вот и старое село, точнее, то, что от него осталось.
Стены некоторых домов неплохо сохранились. Кладка делалась без использования строительного раствора; камни хорошо подгонялись один к другому.
Не остатки ли это сторожевой башни? Башня существовала до недавнего времени. Но поскольку в руинах села, и в башне тоже, во время второй чеченской войны иногда скрывались боевики, то российские военные от греха решили ее взорвать. И взорвали.
Магомед бывал в этих местах много раз, но чаще всего летом.
Хорошо сохранились подвалы домов с каменными сводами.
А здесь видно, что дома над обрывом сооружены на каменных плитах.
На каменных плитах домов нанесены знаки, похожие на петроглифы. Один из знаков - повернутая вниз рука. Это означает, что хозяин дома совершил кровную месть.
Обычай кровной мести в Чечне существовал даже в советские времена, заменяя собой работу правоохранительных органов. Суть кровной мести - в том, что если человек совершает убийство, то родственники убитого должны убить убийцу или его родственника. Такая развязка, как убийство, необязательна, так как возможно и примирение. Но возможность примирения зависит от множества обстоятельств, в том числе и от обстоятельств убийства. Убийство с целью ограбления вряд ли сможет закончиться примирением, а гибель человека в ДТП по неосторожности другого человека - вполне.
Уважаемые люди - имамы, старейшины сел, чаще всего делают все возможное для того, чтобы примирение состоялось. Но конечное решение принимают родственники убитого. Кстати, если примирение произошло, то прощенный кровник все равно обязан заботиться о семье своей жертвы до конца жизни.
Несмотря на кажущуюся жестокость и архаичность обычая, он на протяжении веков эффективно предохранял чеченское общество от тяжелых преступлений внутри него. Кровная месть в Чечне существует и сейчас, хотя уже далеко не в таких объемах, как прежде. В республике проводится политика примирения враждующих семей, и чаще всего это делать удается.
Да, многовато в моем сегодняшнем рассказе такого, что может быть не очень приятно моим соотечественникам. Про войну, про жестокий обычай... Но на самом-то деле эмоциональный фон этого дня был очень хорошим. И от красивой природы, и от общения с людьми. А если говорить про обычаи, то лучший чеченский обычай - это гостеприимство. Быть гостем у чеченца - это очень здорово. Открытые и дружелюбные люди, чеченцы умеют так позаботиться о своих гостях, как это может мало кто делать, при этом национальность гостя не имеет значения.
Обратная дорога по горному серпантину, и вот снова показалось село Харачой. Дорога до Грозного прошла уже в сумерках.
Вечером, гуляя по улицам Грозного, я расстраивался, что завтра надо улетать. Тянуло еще хотя бы денек побродить по городу. Даже не знаю, почему. Как-то там мне было комфортно. Это ощущение трудно представить, не побывав в Грозном. Так что думаю туда через несколько лет вернуться. Надеюсь, что большие планы по развитию и застройке Грозного удастся к этому времени реализовать, и будет чему удивиться. И, кроме того, в Чечне есть что посмотреть и за пределами Грозного.
А назавтра перед вылетом я сфотографировал красивую мечеть в аэропорту Грозного при дневном освещении (в день прилета уже было темно).
И - до свидания, Чечня.
Большое спасибо всем, с кем я общался в Чечне - этих людей было не так много, но каждое общение доставляло большую радость. Ну и спасибо всем, кто дочитал мой рассказ до конца. :))
Если Грозный можно было вполне изучать самостоятельно, что я и делал, то для поездки к озеру Кезеной-Ам я обратился к тем, кто хорошо знает этот маршрут. Туризм в Чечне сейчас практически отсутствует, соответственно до последнего времени не было и туристических компаний, работающих на прием. Сейчас ситуация стала понемногу меняться, и появилась компания "Чечня трэвел", которая может организовать для желающих поездки по республике. Работают эти люди во многом на энтузиазме.
Я списался с представителем компании Элиной Батаевой, и мы договорились о поездке на день к озеру Кезеной-Ам. 2 января мы отправились из Грозного на "Калине" втроем: за рулем - грозненский таксист Аслан, сопровождающий Магомед и я.
Кезеной-Ам - горное озеро на юге Чечни, почти на границе с Дагестаном. От Грозного до него всего сто десять или чуть больше километров, но зимой они преодолеваются порой за несколько часов, а после снегопадов озеро может даже стать недоступным. Причиной тому - горная часть трассы, с которой мы познакомимся чуть позже.
Дорога от Грозного проходит по местам, связанным со второй чеченской войной, которая началась в 1999 году. К этому времени Чечня представляла собой криминализированную территорию с непонятным статусом. Со сменой главы российского правительства в августе 1999 года российские власти приступили к исправлению ситуации, в которую республика была заведена почти за десять предшествующих лет (в том числе и ими же). На территории республики начались боевые действия российских войск против боевиков.
Вторая война была жесткой и бескомпромиссной. К сожалению, часто это приводило к гибели и без того измученных войнами и безвластием мирных жителей, которые страдали от действий обеих сторон. Один из таких случаев произошел в городе Шали, где мы сделали небольшую остановку по пути.
В январе 2000 года по рыночной площади города был нанесен точечный ракетный удар комплекса "Точка-М". В донесениях говорилось о высокой точности попадания, в результате которого было уничтожено скопление боевиков. При этом не упоминается, что кроме боевиков погибли более ста мирных жителей Шали, в основном женщин и детей. Очевидцы говорили о том, что картина после ракетного удара была такой жуткой, что не выдерживали нервы даже у видавших виды людей.
Во вторую чеченскую войну мало кто из населения поддерживал боевиков. Людям просто хотелось, чтобы это наконец закончилось...
Проезжаем через село Ца-Ведено с большой мечетью около трассы.
Село Ведено, где мы остановились, чтобы купить немного еды, наверняка известно многим по неспокойным сводкам в новостях. Действительно, это древнее село бывало в центре всех чеченских войн, включая и Кавказскую войну XIX столетия, когда в Ведено размещалась резиденция предводителя горцев Шамиля. А недалеко отсюда, в селе Дышне-Ведено, родился и жил современный террорист Шамиль Басаев.
В Ведено сохранилась крепость, построенная в XIX веке царскими властями. Хотя сохранилась она не вся. Например, в 1999 году российские военные из соображений безопасности взорвали уникальный с инженерной точки зрения подземный тоннель, который вел из крепости к реке.
Следующая остановка - село Харачой.
Село Харачой - родина Зелимхана Гушмахукаева, известного больше как Зелимхан Карачоевский или абрек Зелимхан. Личность эта в Чечне легендарная. Зелимхан, или, как его еще называют, "Чеченский Робин Гуд", вел войну против властей, убивая чиновников, притеснявших местное население, и грабя банки и поезда. Он не был лишен определенных принципов. Например, всегда предупреждал о готовящемся нападении (а иногда и о сумме, которую он собирается взять при ограблении - не больше, не меньше). После таких предупреждений обычно принимались серьезнейшие меры безопасности, вроде бы исключавшие шансы Зелимхана на успех операции. Но он каждый раз в точности выполнял задуманное, проявляя порой не только виртуозное владение оружием, но и применяя разные остроумные решения.
В заложниках у него, правда, недолго, побывал и гастролировавший на Кавказе Федор Шаляпин. По легенде, певец спел Зелимхану песню, после чего растроганный абрек отпустил его.
Зелимхан был убит в 1913 году около села Шали. На родине абрека установлен памятник ему, а точнее, небольшой мемориал.
Чеченцы уважают Зелимхана не только за его успешные операции, но и за то, что он строго следовал определенным принципам, например, не действовал исподтишка. Чеченцы уважают хороших воинов: мне приходилось слышать от них уважительные слова по поводу, например, российских морских пехотинцев, которые ожесточенно сражались в Грозном. Также они уважают и человеческие принципы при ведении войны, отмечая мужество российских офицеров, некоторые из которых при боях в Грозном, чтобы не подставлять необстрелянных призывников, сами занимали их места в боевых машинах. При этом слышал и то, как чеченцы неодобрительно отзываются о тех чеченских полевых командирах, которые своих действиях не считались ни с какими принципами. А примеров и того, и другого поведения в той войне было много с обеих сторон.
Вообще у меня создалось впечатление, как по живому общению с чеченцами, так и по прочтению дискуссий на чеченских форумах, что во многих вопросах это принципиальные люди, но принципы эти не совсем такие прямолинейные, как это принято считать. И вот два, на мой взгляд, характерных примера, один на тему национальности, другой - на тему ислама.
Обсуждается вопрос: друг чеченца - русский, у него возник конфликт с другими чеченцами. Что делать - он хочет остаться на стороне друга, но не будет ли это предательством по отношению к своим? В обсуждении не обошлось без удивления, как это тебя угораздило подружиться с русским. Но все были единодушны: если это твой друг, стой за него до конца, и национальность здесь уже не важна.
Второй пример такой: чеченская девушка хочет выйти замуж за русского и пишет, что это не только хороший человек, но он еще и готов поменять религию и принять ислам. Вот здесь реакция оказалась очень негативная. Как можно отказаться от своей веры, православия, что же это за человек, если он может это совершить, спрашивают чеченцы.
От села Харачой дорога проходит через блок-пост и уходит в горы, превращаясь в неширокий горный серпантин.
Еще один взгляд, уже с высоты, на Харачой, и мы едем дальше. Аслан и Магомед - отличные попутчики, интересные и отзывчивые люди. Но Аслан еще и порадовал меня классным вождением по заснеженному серпантину. Он вел машину, не теряя ни скорости, ни уверенности, но и без лихачества. Когда-то я проходил курс вождения на льду, где помимо разных "полицейских разворотов" учился выводить автомобиль из заносов и не допускать их, и мог оценить, насколько красиво это делает Аслан.
Аслан живет в Грозном, трудится в такси. У него семь детей, в том числе усыновленный русский мальчик (сейчас уже взрослый человек). Обе войны он был в Чечне, работал водителем КАМАЗа.
Чем дальше мы едем, тем интереснее виды. Но главная красота еще впереди.
На почти двухкилометровой высоте показалось озеро Кезеной-Ам...
... и вот мы уже вышли из машины и смотрим на эту красоту.
Озеро это довольно длинное, и мы сделали несколько остановок, чтобы полюбоваться им.
Глубина озера официально достигает 74 метров, а неофициально говорят, что в нем есть неизученные более глубокие места. Но даже если говорить об официальной глубине, то Кезеной-Ам - самое глубокое озеро на Северном Кавказе.
Несмотря на всю красоту озера, людей здесь мало, и это понятно: туристы пока не торопятся ехать в Чечню. Но для чеченцев эти места - одни из самых любимых в республике. Правда, ездить на Кезеной-Ам принято летом. Летом в озере можно и искупаться, можно и порыбачить (в озере водится огромных размеров форель), хотя чеченцы в основном рыбалкой не увлекаются.
На озере есть летнее кафе, не действующее зимой, и даже два катамарана на прокат. Я хотел было подбить своих попутчиков взять один такой катамаран и покататься по озеру, но энтузиазма в их глазах не увидел, и не стал настаивать. Думаю, впрочем, что это и вправду была бы несколько экстремальная прогулка, при всей моей любви к воде.
В советское время озеро служило тренировочной базой для команд по гребле. Для них была построена большая гостиница, уничтоженная во время второй чеченской войны. Сейчас на озере строится небольшая база отдыха. Дом снаружи уже имеет законченный вид, но на самом деле он еще не доделан.
Окрестности хороши для прогулок. Летом склоны гор покрывает разноцветная растительность. Говорят, что это фантастически красиво. Грустно: в девяностые годы республика могла не воевать, а развивать туризм...
Садимся в машину и пытаемся проехать дальше, но через сто метров становится понятно, что занесенный снегом перевал нам не преодолеть. Что поделать. Мы оставляем Аслана в машине, и дальше идем с Магомедом пешком по узкому горному серпантину. Хорошо, красиво, воздух! И полезно: каждый день бы такую нагрузочку, физическая форма стала бы идеальной!
Километра через полтора мы пришли к небольшому селу Хой, состоящему из нескольких недавно построенных домов и мечети.
Когда-то в этих местах существовало большое высокогорное село Хой. В 1944 году, когда чеченцев и ингушей выселили из республики, оно опустело и было заброшено.
В прошлый раз, рассказывая о Грозном и о войне в Грозном, я порекомендовал прочитать роман Канты Ибрагимова "Детский мир". А сейчас, упомянув про выселение чеченцев, хочу порекомендовать прочитать книгу Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая". Книга местами не просто жесткая, а жестокая, но при этом и добрая. Она дает хорошее ощущение происходившего в этих краях сразу после выселения.
Так вот, когда в 1950-е годы чеченцы стали возвращаться в родные места, селиться в горах им запретили, официально мотивируя это нецелесообразностью существования высокогорных аулов. Поэтому в село Хой никто не вернулся. Но его хорошо сохранившиеся развалины можно увидеть и сегодня. Они находятся чуть дальше упомянутых новых домов. Кстати, эти новые дома - часть программы по возвращению желающих в горные районы Чечни.
А вот и старое село, точнее, то, что от него осталось.
Стены некоторых домов неплохо сохранились. Кладка делалась без использования строительного раствора; камни хорошо подгонялись один к другому.
Не остатки ли это сторожевой башни? Башня существовала до недавнего времени. Но поскольку в руинах села, и в башне тоже, во время второй чеченской войны иногда скрывались боевики, то российские военные от греха решили ее взорвать. И взорвали.
Магомед бывал в этих местах много раз, но чаще всего летом.
Хорошо сохранились подвалы домов с каменными сводами.
А здесь видно, что дома над обрывом сооружены на каменных плитах.
На каменных плитах домов нанесены знаки, похожие на петроглифы. Один из знаков - повернутая вниз рука. Это означает, что хозяин дома совершил кровную месть.
Обычай кровной мести в Чечне существовал даже в советские времена, заменяя собой работу правоохранительных органов. Суть кровной мести - в том, что если человек совершает убийство, то родственники убитого должны убить убийцу или его родственника. Такая развязка, как убийство, необязательна, так как возможно и примирение. Но возможность примирения зависит от множества обстоятельств, в том числе и от обстоятельств убийства. Убийство с целью ограбления вряд ли сможет закончиться примирением, а гибель человека в ДТП по неосторожности другого человека - вполне.
Уважаемые люди - имамы, старейшины сел, чаще всего делают все возможное для того, чтобы примирение состоялось. Но конечное решение принимают родственники убитого. Кстати, если примирение произошло, то прощенный кровник все равно обязан заботиться о семье своей жертвы до конца жизни.
Несмотря на кажущуюся жестокость и архаичность обычая, он на протяжении веков эффективно предохранял чеченское общество от тяжелых преступлений внутри него. Кровная месть в Чечне существует и сейчас, хотя уже далеко не в таких объемах, как прежде. В республике проводится политика примирения враждующих семей, и чаще всего это делать удается.
Да, многовато в моем сегодняшнем рассказе такого, что может быть не очень приятно моим соотечественникам. Про войну, про жестокий обычай... Но на самом-то деле эмоциональный фон этого дня был очень хорошим. И от красивой природы, и от общения с людьми. А если говорить про обычаи, то лучший чеченский обычай - это гостеприимство. Быть гостем у чеченца - это очень здорово. Открытые и дружелюбные люди, чеченцы умеют так позаботиться о своих гостях, как это может мало кто делать, при этом национальность гостя не имеет значения.
Обратная дорога по горному серпантину, и вот снова показалось село Харачой. Дорога до Грозного прошла уже в сумерках.
Вечером, гуляя по улицам Грозного, я расстраивался, что завтра надо улетать. Тянуло еще хотя бы денек побродить по городу. Даже не знаю, почему. Как-то там мне было комфортно. Это ощущение трудно представить, не побывав в Грозном. Так что думаю туда через несколько лет вернуться. Надеюсь, что большие планы по развитию и застройке Грозного удастся к этому времени реализовать, и будет чему удивиться. И, кроме того, в Чечне есть что посмотреть и за пределами Грозного.
А назавтра перед вылетом я сфотографировал красивую мечеть в аэропорту Грозного при дневном освещении (в день прилета уже было темно).
И - до свидания, Чечня.
Большое спасибо всем, с кем я общался в Чечне - этих людей было не так много, но каждое общение доставляло большую радость. Ну и спасибо всем, кто дочитал мой рассказ до конца. :))