Ахтамар, самое красивое место в Турции
Возобновляю рассказы о турецкой поездке. Сегодня речь пойдёт об Ахтамаре - острове на озере Ван, на котором стоит старая армянская церковь Сурб Хач. Это совершенно точно самое красивое место, из всех, которые мне довелось увидеть в этой поездке.
Редко можно найти такое живописное озеро как Ван, редко можно встретить такое совершенное по своему замыслу и воплощению сооружение как церковь Сурб Хач и уж совершенно невероятным предстаёт этот ансамбль творения природы и человека, когда видишь его воочию.
К Ахтамару я устремился, покинув Ван, о котором я рассказывал раньше. Спустя час после выезда из Вана автобус остановился у небольшой пристани, расположенной рядом с шоссе. После непродолжительного ожидания катер с десятком пассажиров на борту отходит от берега и направляется к острову, виднеющемуся в трёх километрах от берега. Туристы то и дело щёлкают затворами фотоаппаратов, глядя, как приближается древний храм. Он действительно смотрится живописно на этом островке посреди огромного озера. Но ещё более невероятные картины встают перед глазами, если напрячь воображение и вспомнить историю этого острова.
Храм, построенный архитектором Трдатом Мендетом в годы расцвета Васпураканского царства, был далеко не единственным украшением острова. Здесь находился целый город с царским дворцом и множеством церквей, окружённый крепостной стеной. Предполагают, что дворец был роскошным многоэтажным строением с коллонадами и галереями. Храм был воздвигнут по распоряжению васпураканского царя Гагика Арцруни рядом с дворцом между 915 и 921 годом.
Для исполнения всех градостроительных замыслов царь распорядился привозить с берегов озера каменные глыбы и, наваливая их в воду, расширять остров. Позже здесь развился целый город, и крепостная стена окружала его по периметру острова. Гости прибывали на остров через порт, также защищённый стеной с воротами.
С тех времён сохранилась только церковь. Говорят, есть ещё руины порта (которые я не распознал среди камней), остатки фруктовых садов и осколки стен. Очертания остальных строений можно разглядеть только в прозрачном воздухе, только очень сильно напрягая воображение.
Но вот миражи рассеиваются, катер подходит совсем близко, уже различимы барельефы, украшающие стены церкви.
Заметно, что колокольня, пристроенная к храму с южной стороны, намного моложе него: она была сооружена в 1763 году. В XVIII же веке был пристроен и притвор, примыкающий к храму с западной стороны (на снимке слева). В армянской архитектурной традиции это полуцерковное-полумирское помещение называется жаматун или гавит.
С 1116 года по 1895 остров был резиденцией местного католикоса, в 1895 местные епархии перешли под управление константинопольского католикоса. В 1915 году после обострения отношений с турками армяне покинули остров, и храм пришёл в запустение, в котором пребывал до реставрации в 2007 году. С тех времён сохранилось несколько фотографий.
Фрагмент резьбы, изображающей развитие ветхозаветного сюжета про Иону. В правом нижнем углу обнажённый Иона, извергнутый рыбой, отдыхает, раскинувшись на деревьях.
Спас Вседержитель. Многочисленные барельефы церкви - их десятки - очень интересны, и я не буду перегружать ими рассказ. Лучше я сделаю отдельную подборку, описывающую и барельефы, и фрески, украшающие храм (и сделал: она здесь).
Внутренний вид церкви тоже очень интересен. Если закрыть глаза на застеклённые балкончики, то атмосфера волнующая. Полуистёртые фрески с трудом различимы в полумраке, разрезаемом лучами света, которые проникают через узкие окна. Я читал, что фрески нетипичны для армянских церквей, и это ещё одна особенность церкви Сурб Хач. Я не настолько хорошо знаком с армянскими храмами, чтобы эта особенность дополнительно впечатлила меня, но если это правда, то знатокам будет тем более интересно здесь побывать.
Впрочем, как незнаком... В Армении я ещё не был, это правда. Но армянских церквей повидал немало - в России и на Украине, в Молдове и Азербайджане, в Сирии и Ливане, в Египте и Иордании, в Турции и Иране, во Франции и Швейцарии, да и ещё наверняка где-нибудь. Пора бы уже и до самой Армении добраться. Кстати, те церкви, которые я видел в Исфахане, были богато украшены фресками, а вот в Алеппо - последние, которые я видел - действительно фресок не было.
Ещё одной особенностью острова являются во множестве разбросанные вокруг церкви хачкары. Хачкары - это каменные стелы с резным изображением креста и, иногда, с надписью. Их ставили в монастырях, в храмах, у дорог. В данном случае они напоминают о располагавшемся к востоку от храма кладбище, ныне разорённом. Датируются ахтамарские хачкары XIV-XV веками.
Как раз в те дни, когда я ходил по Ахтамару и любовался хачкарами, хачкары, точнее, искусство их создания было внесено ЮНЕСКО в репрезентативный список по нематериальному культурному наследию человечества.
По хачкарам я тоже сделаю отдельную фотоподборку.
Интересная деталь: на церкви установлен крест. Первоначально турецкое правительство категорически отказывалось в завершение реставрации воздвигать над церковью крест. Для обоснования этого подхода выдвигались самые разные доводы вплоть до того, что воздвижение креста здесь повлечёт необходимость увенчать крестами все бывшие церкви, включая Святую Софию в Стамбуле. Зная об этом, я был удивлён, увидев крест над храмом. Оказалось, что его установили лишь за месяц до моего приезда, спустя три года после завершения реставрации и после многочисленных протестов армян.
Кстати, на переднем плане руинированная стена ещё одного храма, который обычно упоминают как неизвестный, хотя, по идее, где-то его название должно было бы сохраниться. Так или иначе, от него осталась только апсида и невыразительные фрагменты стен.
Остров, надо сказать, сам по себе удивительно живописный. Я вообще очень люблю острова, люблю это ощущение пребывания на маленьком пространстве суши, окружённом водой, а здесь, на Ахтамаре, ощущение невероятной благодати просто переполняло меня. Собственно, только вот ради таких моментов и имеет смысл выходить из дома и пускаться в дальний путь.
Единственное разочарование, которое постигло меня, заключалось в отказе на просьбу остаться на острове на ночь. Когда я только собирался сюда, я даже не думал о том, чтобы заночевать на острове. Но переполняясь этой благодатью, я вдруг вспомнил, что путеводитель прямо упоминал о кемпинге на острове. Я уже представлял, как я буду фотографировать закат с прибрежных валунов и встречать рассвет, но увы: нет, нельзя.
Поэтому мне остаётся бросить пару взглядов на прозрачную воду, тихо набегающую на камни...
...И вот освещённый вечерним солнцем храм уже уменьшается за кормой катера.
Как добраться
Путеводители описывают дорогу как-то муторно: поехать на какой-то специальный автовокзал, найти долмуш до Геваша, а потом на долмуше из Геваша (который ходит редко, поэтому, скорее всего, на такси) до пристани... На самом деле просто надо сесть на любой автобус, который идёт по южному берегу озера Ван и сказать "Ахтамар", вот и вся наука. Автобус остановится около пристани. От пристани регулярно отправляются катера, при отправлении надо заплатить 7 лир (около 140 рублей), это включает оплату поездки туда и обратно. При прибытии на остров оплачивается входной билет - 3 лиры.
Другие мои рассказы по этой теме:
Барельефы и фрески церкви Сурб Хач
Ахтамарские хачкары
Ахтамар в XIX веке (старые фотографии)
Полезные ссылки
Ахтамар на GoogleMap.
Ахтамар в Википедии.
Церковь Сурб Хач в Википедии.
Церковь Сурб Хач на westernarmenia.
Легенда об Ахтамар на ararat-online.
Много интересных материалов на сайте armenica.org.
Архитектурный анализ на virtualani.
Реставрация храма (критика)
Материалы на форуме turkey-info.
Ахтамар писателя-пророка.