Кагбени. Ворота в королевство Ло. Река Кали Гандаки
Продолжаю про осеннюю поездку к Аннапурне...
Из Джомсома ходьбы до Кагбени часа три- четыре. Вообщем, как ты адаптирован к высоте. Мы шли неспеша, фотографируя, рассматривая встречных и попутных, еще вчера мы были в Катманду, а сегодня бредем по самому глубокому ущелью в мире... Смотрю на Гришу и радуюсь за него, для него все вокруг - открытие... первая встреча... и видно как ему все это очень даже нравится... Высота 2700 и постепенно набираем еще немного.
На левом снимке проложенная тропа ведет к дому. Точка на вершине ближней горы, в тени облака, это и есть этот домик.
Мустанг оставался недосягаемым для посторонних до тех пор, пока в 1991 году массовое народное восстание в Катманду не привело Непал к парламентской демократии. В это же время все ранее закрытые территории снова были частично открыты, и в 1992 году первые иностранцы - не считая французского писателя Мишеля Песселя, который в 1964 году получил гранд на единовременное посещение Мустанга - смогли совершить свое нелегкое путешествие в Ло.
То, что обнаруживают здесь западные люди, можно назвать анахронизмом: мизерное феодальное королевство едва ли изменилось со Средних Веков. Один из последних центров тибетской культуры никоим образом не был подвергнут внешним воздействиям. Мустанг по-прежнему остается строго буддистским; его люди сохраняют свою тибетскую тождественность и обычаи.
Он и по сей день «и дик, и чуден».
История Ло - миф и загадка, реальность и миф.
Впервые упомянутая в тибетских и ладакхских хрониках VII века, земля Ло, кажется, была одной из территорий, подконтрольных Лхасе и управляемых гангтангскими королями, которые с позволения Лхасы исконно правили в Западном Тибете. Так же, как и в Тибете, население практиковало распространенную в этом регионе религию Бон. Мустанг принял буддизм вместе со своей родиной. Некоторые анимистские верования были забыты, остальные просто были ассимилированы новой религией.
Самые важные из древних тибетских мудрецов и реформаторов жили и творили в Ло. Наиболее заметным из них является великий основатель тибетского буддизма Падмасамбхава...
Деревушка Кагбени. Место с которого проход только по разрешениям.
На окраине рядом с полицейским постом, стоит полузатертый металлический знак. На нем категоричная и одновременно крайне интригующая надпись: ТЕРРИТОРИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ. НИКОМУ НЕ ЗАХОДИТЬ ЗА ЭТУ ЛИНИЮ. Теперь вход приоткрыли, но специальное разрешение на посещение Верхнего Мустанга (который начинается после Кагбени) стоит от 700 долларов с человека. Кагбени - не просто проходной пункт, но точка нового отсчета. Далее дорога уходит на север, петляя по флангам Кали-Гандаки, и ведет в самое сердце запрещенного королевства. Начиная с Кагбени, местное наречие «тхакали» уступает место диалекту, невероятно похожему на классический тибетский язык, а каждый камень дышит тибетским буддизмом.
... Мы приходим сюда вечером и смотрим на реку, на горы и мечтаем попасть в это загадочное место. Может когда-нибудь?
Индусы верят, что здесь живет Черная Кали, богиня смерти и разрушения. С незапамятных времен путешественники носили с собой окаменелые аммониты как талисманы, защищающие от её гнева. Индусы считают салиграмы земным воплощением Великого бога Вишну, Хранителя всего живого.
Свыше ста миллионов лет назад здесь было море, салиграмы - окаменелые останки аммонитов юрского периода тому подтверждение. Черные камни с впечатанными в них морскими моллюсками ими торгуют все местные торговцы на треке, кучками лежат в витринах гостиничек, разложены на импровизированных прилавках. Мы поддержали пару тетушек. Но потом увлекилсь на обратном пути поисками аммонитов и я таки нашла парочку, один оказался как назло вполне увесистым булыжником (значительно утяжеляли мой рюкзак, но я их привезла таки в Москву)
Непальцы называют аммониты шалаграмами и относятся к ним с благоговением, так как это один из атрибутов, связанных с богом Вишну. Существует множество легенд о том, как Вишну превратился в камень, но все они неразрывно связаны с рекой Кали-Гандаки, также называемой рекой Шалаграми.
Хочу сюда, в это место придти снова и пожить не один-два дня...
Из Джомсома ходьбы до Кагбени часа три- четыре. Вообщем, как ты адаптирован к высоте. Мы шли неспеша, фотографируя, рассматривая встречных и попутных, еще вчера мы были в Катманду, а сегодня бредем по самому глубокому ущелью в мире... Смотрю на Гришу и радуюсь за него, для него все вокруг - открытие... первая встреча... и видно как ему все это очень даже нравится... Высота 2700 и постепенно набираем еще немного.
На левом снимке проложенная тропа ведет к дому. Точка на вершине ближней горы, в тени облака, это и есть этот домик.
Мустанг оставался недосягаемым для посторонних до тех пор, пока в 1991 году массовое народное восстание в Катманду не привело Непал к парламентской демократии. В это же время все ранее закрытые территории снова были частично открыты, и в 1992 году первые иностранцы - не считая французского писателя Мишеля Песселя, который в 1964 году получил гранд на единовременное посещение Мустанга - смогли совершить свое нелегкое путешествие в Ло.
То, что обнаруживают здесь западные люди, можно назвать анахронизмом: мизерное феодальное королевство едва ли изменилось со Средних Веков. Один из последних центров тибетской культуры никоим образом не был подвергнут внешним воздействиям. Мустанг по-прежнему остается строго буддистским; его люди сохраняют свою тибетскую тождественность и обычаи.
Он и по сей день «и дик, и чуден».
История Ло - миф и загадка, реальность и миф.
Впервые упомянутая в тибетских и ладакхских хрониках VII века, земля Ло, кажется, была одной из территорий, подконтрольных Лхасе и управляемых гангтангскими королями, которые с позволения Лхасы исконно правили в Западном Тибете. Так же, как и в Тибете, население практиковало распространенную в этом регионе религию Бон. Мустанг принял буддизм вместе со своей родиной. Некоторые анимистские верования были забыты, остальные просто были ассимилированы новой религией.
Самые важные из древних тибетских мудрецов и реформаторов жили и творили в Ло. Наиболее заметным из них является великий основатель тибетского буддизма Падмасамбхава...
Деревушка Кагбени. Место с которого проход только по разрешениям.
На окраине рядом с полицейским постом, стоит полузатертый металлический знак. На нем категоричная и одновременно крайне интригующая надпись: ТЕРРИТОРИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ. НИКОМУ НЕ ЗАХОДИТЬ ЗА ЭТУ ЛИНИЮ. Теперь вход приоткрыли, но специальное разрешение на посещение Верхнего Мустанга (который начинается после Кагбени) стоит от 700 долларов с человека. Кагбени - не просто проходной пункт, но точка нового отсчета. Далее дорога уходит на север, петляя по флангам Кали-Гандаки, и ведет в самое сердце запрещенного королевства. Начиная с Кагбени, местное наречие «тхакали» уступает место диалекту, невероятно похожему на классический тибетский язык, а каждый камень дышит тибетским буддизмом.
... Мы приходим сюда вечером и смотрим на реку, на горы и мечтаем попасть в это загадочное место. Может когда-нибудь?
Индусы верят, что здесь живет Черная Кали, богиня смерти и разрушения. С незапамятных времен путешественники носили с собой окаменелые аммониты как талисманы, защищающие от её гнева. Индусы считают салиграмы земным воплощением Великого бога Вишну, Хранителя всего живого.
Свыше ста миллионов лет назад здесь было море, салиграмы - окаменелые останки аммонитов юрского периода тому подтверждение. Черные камни с впечатанными в них морскими моллюсками ими торгуют все местные торговцы на треке, кучками лежат в витринах гостиничек, разложены на импровизированных прилавках. Мы поддержали пару тетушек. Но потом увлекилсь на обратном пути поисками аммонитов и я таки нашла парочку, один оказался как назло вполне увесистым булыжником (значительно утяжеляли мой рюкзак, но я их привезла таки в Москву)
Непальцы называют аммониты шалаграмами и относятся к ним с благоговением, так как это один из атрибутов, связанных с богом Вишну. Существует множество легенд о том, как Вишну превратился в камень, но все они неразрывно связаны с рекой Кали-Гандаки, также называемой рекой Шалаграми.
Хочу сюда, в это место придти снова и пожить не один-два дня...