Гвалиор.
Начало тут
На следующее утро мы наконец-то покинули "Золотой Треугольник", по которому толпами передвигаются нестриженные белошёрстные бараны, что давало некоторую надежду на то, что впредь первоначальные аппетиты местного населения, с которым мы пересекаемся, будут несколько умереннее. Конечно, места, по которым мы путешествовали впоследствии, тоже нельзя назвать зоной без иностранцев, но по крайней мере они попадают туда в основном на поездах и самолётах, и далеко не в таком количестве, как в Агру с Джайпуром. Хуже было другое - эти территории были для Притпала незнакомы точно так же, как и для нас. Дело в том, что Нанак, первый гуру сикхского народа, не только заповедал своим духовным сыновьям всегда носить пять сакральных предметов (тюрбан, расчёску, стальной браслет, трусы до колен и меч) но и категорически возбранил им пользоваться электронными средствами навигации. Только этим я могу объяснить, что наш благочестивый Притпал, обладавший не только смартфоном с мобильным интернетом, но и встроенной в панель приборов системой ЖПС, так ни разу ими не воспользовался, предпочитая вместо этого спрашивать дорогу у встречных индусов. Причём делал он это так. Заблудившись в очередной раз (а учитывая обычное для Индии отсутствие дорожных указателей в городах, это происходило очень часто), он останавливался где-нибудь на углу, вперивал немигающий взгляд в какого-либо злосчастного индуса, прохлаждавшегося в тени своего придорожного магазинчика, и подзывал его к себе резким кивком тюрбана. Индус при этом, как правило, снимался с места в карьер, что твоя борзая, и мчался к нашему автобусу на полусогнутых. Доминирующий Притпал, задрав нос как можно выше и не глядя на собеседника, задавал ему отрывистый лающий вопрос. Индус, подобострастно кланяясь, рассыпался в объяснениях, после чего милостивый Притпал отпускал его восвояси живым важным кивком тюрбана, и индус, не разогнувшись, мчался обратно. А поскольку задавать уточняющие вопросы нашему водителю не позволяло всё то же чувство превосходства, я не помню случая. чтобы мы нашли нужное место менее чем с пятой попытки. Вот такое магическое воздействие оказывает на простолюдинов народ, традиционно поставляющий лучшие кадры для армии и полиции. На моей памяти окорот Притпалу был дан только однажды, зато по-крупному.
Впервые мы увидели эти процедуры во всей совершенной красе в городе Гвалиоре, куда мы решили завернуть, поскольку полагали, что расстояние между пунктами ночлега невелико и грех не посмотреть достопримечательности по дороге, тем более что дорога между Агрой и Гвалиором была пока ещё автострадой
Заехали мы туда ради очередного форта. Это был уже третий за четыре дня, но больше там смотреть всё равно нечего. Правда, он расположен на вершине скалы и такой большой, что точки, с которой можно снять его панораму, мы просто не нашли. Его полные размеры - два километра на шестьсот метров, то есть это опять-таки был целый город, причём значительно бОльший, по площади, чем крепость имперской столицы Агры.
Как некоторым, наверное, известно, далеко не вся Британская Индия находилась под прямым колониальным управлением. Значительная часть местных князей принесли присягу короне и их владения управлялись как протектораты. Гвалиор был как раз центром одного из таких государств, и его махараджи правили из форта аж до 1947 года.
Про город с таким названием вы наверняка не слышали. Действительно, он не относится к крупным административным, культурным и промышленным центрам. Тем не менее проживает здесь два с лишним миллиона человек - примерно столько же, сколько и в Киеве.
Сверху, от входа в форт, очень удобно наблюдать, насколько хаотична застройка в современных индийских городах. Другой такой возможности нам не предоставилось.
Урбанизация в Индии идёт бешеными темпами. Тот же гвалиор 50 лет назад имел порядка ста тысяч населения, при этом такой рост скорее правило, чем исключение. При этом города по сути своей представляют собой большие деревни, так что если до этих мест дойдёт Реновация (а рано или поздно придётся), побоища будут конкретные, да и денег скроят немало.
Гвалиорский форт не только большой и редко посещаемый, но ещё и очень старый. Укреплять это место начали ещё с пятого века, а главная его постройка - дворец Маан Мандир - датируется тринадцатым. Это самое старое здание, которое мы видели на настоящий момент.
Нанятый нами за сходный кошт местный гид (благо недорого) рассказал, что раньше здесь всё было украшено разными статуями и инкрустациями, но поскольку крепость регулярно переходила от индуистов к мусульманам и обратно, то Б-гопротивные фигуры в итоге посбивали. Ворота, разумеется, сделаны для того, чтобы въезжать в них на слонах.
Во время сипрайского восстания, про который я уже упоминал, местный махараджа решил не бузить и с высоты стен показывал инсургентам дулю. Они не стерпели такого унижения и взяли крепость штурмом. Причём командовала ими женщина по имени Лакшми Баи - дело по тем временам совершенно неслыханное, по крайней мере для этих краёв. Она погибла в сражении, когда британцы отбивали форт обратно.
Наш проводник много и бестолково рассказывал нам про местные особенности, но я запомнил не очень много. В частности про то, что местные правители очень любили певцов и плясуний, тратили на них большие деньги, а жёны и наложницы смотрели на них через решётчатые окна. Как везде, в общем.
Всюду, конечно, преобильная каменная резьба
А ещё кто-то из раджей очень увлекался китайщиной, выписал оттуда зодчих, которые всюду понатыкали своих родимых драконов.
И точно такие колоннады мы видели и в Джайпуре, и в Фатехпуре, и в Агре. Правда, использовалось это место не как зал приёмов, а в качестве тюрьмы. Раньше между колоннами были перегородки, которые при переведении форта в музейный фонд разобрали для восстановления первоначального облика.
Поскольку всё хозяйство находится на самом высоком месте на многие киломентры вокруг, проблема водоснабжения, особенно во время осад, была весьма острой. Её решили устройством громадного резервуара. куда собирали воду во время сезона дождей. Во что она превращалась к концу сухого, учитывая индийское природное разнообразие, тропическую жару и своеобразные понятия о гигене, даже и подумать страшно.
Поскольку туристический поток в этом месте невелик, и это я ещё мягко выразился, реставрировать стены форта никто особо и не собирается. Да может, оно и к лучшему, так даже красивее. Туристы посещают только северный угол крепости, а на остальной территории размещаются частная школа, пара полувоенных учреждений и ещё невесть что.
Выезжали из города долго, часа полтора, благодаря описанному в начале рассказки феномену. Хоть Гвалиор и называется почему-то туристической столицей штата Мадхья-Прадеш (что, кстати, совсем непавда), мы единогласно решили, что это не то место, где мы бы хотели встретить старость.
Продолжение следует.
На следующее утро мы наконец-то покинули "Золотой Треугольник", по которому толпами передвигаются нестриженные белошёрстные бараны, что давало некоторую надежду на то, что впредь первоначальные аппетиты местного населения, с которым мы пересекаемся, будут несколько умереннее. Конечно, места, по которым мы путешествовали впоследствии, тоже нельзя назвать зоной без иностранцев, но по крайней мере они попадают туда в основном на поездах и самолётах, и далеко не в таком количестве, как в Агру с Джайпуром. Хуже было другое - эти территории были для Притпала незнакомы точно так же, как и для нас. Дело в том, что Нанак, первый гуру сикхского народа, не только заповедал своим духовным сыновьям всегда носить пять сакральных предметов (тюрбан, расчёску, стальной браслет, трусы до колен и меч) но и категорически возбранил им пользоваться электронными средствами навигации. Только этим я могу объяснить, что наш благочестивый Притпал, обладавший не только смартфоном с мобильным интернетом, но и встроенной в панель приборов системой ЖПС, так ни разу ими не воспользовался, предпочитая вместо этого спрашивать дорогу у встречных индусов. Причём делал он это так. Заблудившись в очередной раз (а учитывая обычное для Индии отсутствие дорожных указателей в городах, это происходило очень часто), он останавливался где-нибудь на углу, вперивал немигающий взгляд в какого-либо злосчастного индуса, прохлаждавшегося в тени своего придорожного магазинчика, и подзывал его к себе резким кивком тюрбана. Индус при этом, как правило, снимался с места в карьер, что твоя борзая, и мчался к нашему автобусу на полусогнутых. Доминирующий Притпал, задрав нос как можно выше и не глядя на собеседника, задавал ему отрывистый лающий вопрос. Индус, подобострастно кланяясь, рассыпался в объяснениях, после чего милостивый Притпал отпускал его восвояси живым важным кивком тюрбана, и индус, не разогнувшись, мчался обратно. А поскольку задавать уточняющие вопросы нашему водителю не позволяло всё то же чувство превосходства, я не помню случая. чтобы мы нашли нужное место менее чем с пятой попытки. Вот такое магическое воздействие оказывает на простолюдинов народ, традиционно поставляющий лучшие кадры для армии и полиции. На моей памяти окорот Притпалу был дан только однажды, зато по-крупному.
Впервые мы увидели эти процедуры во всей совершенной красе в городе Гвалиоре, куда мы решили завернуть, поскольку полагали, что расстояние между пунктами ночлега невелико и грех не посмотреть достопримечательности по дороге, тем более что дорога между Агрой и Гвалиором была пока ещё автострадой
Заехали мы туда ради очередного форта. Это был уже третий за четыре дня, но больше там смотреть всё равно нечего. Правда, он расположен на вершине скалы и такой большой, что точки, с которой можно снять его панораму, мы просто не нашли. Его полные размеры - два километра на шестьсот метров, то есть это опять-таки был целый город, причём значительно бОльший, по площади, чем крепость имперской столицы Агры.
Как некоторым, наверное, известно, далеко не вся Британская Индия находилась под прямым колониальным управлением. Значительная часть местных князей принесли присягу короне и их владения управлялись как протектораты. Гвалиор был как раз центром одного из таких государств, и его махараджи правили из форта аж до 1947 года.
Про город с таким названием вы наверняка не слышали. Действительно, он не относится к крупным административным, культурным и промышленным центрам. Тем не менее проживает здесь два с лишним миллиона человек - примерно столько же, сколько и в Киеве.
Сверху, от входа в форт, очень удобно наблюдать, насколько хаотична застройка в современных индийских городах. Другой такой возможности нам не предоставилось.
Урбанизация в Индии идёт бешеными темпами. Тот же гвалиор 50 лет назад имел порядка ста тысяч населения, при этом такой рост скорее правило, чем исключение. При этом города по сути своей представляют собой большие деревни, так что если до этих мест дойдёт Реновация (а рано или поздно придётся), побоища будут конкретные, да и денег скроят немало.
Гвалиорский форт не только большой и редко посещаемый, но ещё и очень старый. Укреплять это место начали ещё с пятого века, а главная его постройка - дворец Маан Мандир - датируется тринадцатым. Это самое старое здание, которое мы видели на настоящий момент.
Нанятый нами за сходный кошт местный гид (благо недорого) рассказал, что раньше здесь всё было украшено разными статуями и инкрустациями, но поскольку крепость регулярно переходила от индуистов к мусульманам и обратно, то Б-гопротивные фигуры в итоге посбивали. Ворота, разумеется, сделаны для того, чтобы въезжать в них на слонах.
Во время сипрайского восстания, про который я уже упоминал, местный махараджа решил не бузить и с высоты стен показывал инсургентам дулю. Они не стерпели такого унижения и взяли крепость штурмом. Причём командовала ими женщина по имени Лакшми Баи - дело по тем временам совершенно неслыханное, по крайней мере для этих краёв. Она погибла в сражении, когда британцы отбивали форт обратно.
Наш проводник много и бестолково рассказывал нам про местные особенности, но я запомнил не очень много. В частности про то, что местные правители очень любили певцов и плясуний, тратили на них большие деньги, а жёны и наложницы смотрели на них через решётчатые окна. Как везде, в общем.
Всюду, конечно, преобильная каменная резьба
А ещё кто-то из раджей очень увлекался китайщиной, выписал оттуда зодчих, которые всюду понатыкали своих родимых драконов.
И точно такие колоннады мы видели и в Джайпуре, и в Фатехпуре, и в Агре. Правда, использовалось это место не как зал приёмов, а в качестве тюрьмы. Раньше между колоннами были перегородки, которые при переведении форта в музейный фонд разобрали для восстановления первоначального облика.
Поскольку всё хозяйство находится на самом высоком месте на многие киломентры вокруг, проблема водоснабжения, особенно во время осад, была весьма острой. Её решили устройством громадного резервуара. куда собирали воду во время сезона дождей. Во что она превращалась к концу сухого, учитывая индийское природное разнообразие, тропическую жару и своеобразные понятия о гигене, даже и подумать страшно.
Поскольку туристический поток в этом месте невелик, и это я ещё мягко выразился, реставрировать стены форта никто особо и не собирается. Да может, оно и к лучшему, так даже красивее. Туристы посещают только северный угол крепости, а на остальной территории размещаются частная школа, пара полувоенных учреждений и ещё невесть что.
Выезжали из города долго, часа полтора, благодаря описанному в начале рассказки феномену. Хоть Гвалиор и называется почему-то туристической столицей штата Мадхья-Прадеш (что, кстати, совсем непавда), мы единогласно решили, что это не то место, где мы бы хотели встретить старость.
Продолжение следует.