Вьетнам. Ханой. Часть 1.
Надо сказать, что маршрут последней поездки был выбран нами несколько спонтанно, хотя и не сказать чтобы случайно. Потому что изначально в планах экспедиции стояло Перу с возможным заездом в Боливию, при этом единственным возможным временем, когда все члены шайки могли себе позволить себе отъезд из России более чем на две недели, оказался февраль месяц. Всё бы ничего, но на поверку оказалось, что в феврале в Перу стоят неустойчивые погоды, то-есть морозов и проливных дождей там нет, но бОльшую часть времени может быть пасмурно. Ну а что такое пасмурно в Андах на высоте 3 тысяч метров - можно себе вообразить, это означает провести отпуск в тумане. Понятно, что ради этого сомнительного удовольствия лететь через полмира никому не захотелось, поэтому остро встал вопрос смены маршрута (благо время подумать ещё имелось - дело было в сентябре). В итоге плодотворную дебютную идею подарил obskurant, неоднократно бывавший в Лаосе и сохранивший самые тёплые воспоминания о стране, населяющих её людях и приготавливаемых там блюдах и напитках. Ну а где Лаос, там и север Вьетнама, благо никто из участников экспедиции там не бывал. Так что билеты забронировали по маршруту Москва-Ханой-Вьентьян-Луангпрабанг-Ханой-Москва. Вьетнамскими, разумеется, авиалиниями, которые пока что, слава Богу, не подчиняются указаниям Министерства транспорта РФ, если вы понимаете, о чём я.
Поездка началась уже традиционным нарушением Правил внутреннего распорядка аэропорта Домодедово, потому что мы не гипербореи, чтоб пережить ночной девятичасовой перелёт в трезвом виде.
Утренний Ханой (подробности перелёта опущу) встретил нас пасмурной нежаркой погодой и предпраздничной суетой. Дело в том, что, как выяснилось уже после бронирования всех авиаперелётов, именно на дни нашего пребывания во вьетнамской столице пришлось празднование китайского Нового года, который во Вьетнаме называется Тэт и является самым главным и всенародно любимым праздником. Кстати, тайцы и лаосцы отмечают новый год в в другое время - в середине апреля. Поэтому каждое второе встреченное нами транспортное средство было нагружено либо деревом неизвестной мне породы, усыпанным крупными розовыми цветами (символ обновления жизни), либо саженцем мандарина (символ плодородия), опять же с плодами. Кстати, мандарины с этих ритуальных древ есть совершенно невозможно: видимо, это какой-то специально несъедобный сорт.
Вьетнам, кстати, ощутительно богатеет, ну по крайней мере столичные города: у нас рассказывают анекдоты, как в багажниках мерседесов-шесть соток возят семенную картошку на дачи-шесть соток, ну а тут это почитай, реальность:
Самые же прагматичные, разумеется, запасаются впрок напитками.
Самым же фееричным зрелищем был мотоциклист, перевозивший перекинутую через сиденье довольно крупную живую свинью, запакованную в мелкую полиэтиленовую сетку так, что только пятачок торчал. В такие сетки, только размером поменьше, в наших магазинах фасуют лук и картофель. К моему глубочайшему сожалению, я наблюдал сие дивное зрелище из окна такси всего лишь в течение двух-трёх секунд, так что сфотографировать его не успел.
Но вернёмся к Ханою. Хотя в нём и живёт почти семь миллионов человек, это не самый крупный город страны - пальму первенства в этом плане держит Хо Ши Мин, он же Сайгон, который по совместительству является экономическим центром страны, так сказать, вьетнамским Нью-Йорком. Все крупные компании, занимающиеся бизнесом во Вьетнаме, держат свой "флаг" именно там, на Юге же расположена бОльшая часть промышленных производств. В Сайгоне нам случилось побывать четыре года назад, так что сравнивать эти два города я буду постоянно, а пока что скажу, что благодаря относительно низкой экономической активности Ханой в настоящее время считается самым дешёвым мегаполисом мира. Например, номер в гостинице Hanoi Style, которая была заблаговременно выбрана нами посредством электрического интернета, обошёлся каждому всего в 22 доллара за ночь, включая питательный и нажористый завтрак. Причём не надо думать, что это какой-то там клоповник - номера большие, чистые, недавно отремонтированные, с хорошей деревянной мебелью, вайфаем и всеми прочими пирогами. И то сказать - при поиске я не настраивался на самый дешёвый вариант, так-то можно было и в 10 долларов уложиться. На фото гостиница - белое здание на втором плане.
Район, в котором мы поселились, относится к старой части города. Точнее сказать, к бывшей азиатской части старого Ханоя - как и все колониальные города, Ханой делился на застроенный красивыми современными зданиями "белый город" и гораздо более скученный и менее презентабельный "жёлтый", в котором проживали всевозможные мастеровые, рикши, гулящие девы и тому подобные туземцы. Сейчас бывший "белый" город занят в основном учреждениями и дорогими гостиницами, а бывший "жёлтый" отдан на поток и разграбление бэкпекерам, которых к нашему удивлению, здесь оказалось превеликое множество, и состоит практически исключительно из гостиниц от одной до трёх звёзд, сувенирных лавок, харчевен и баров. Конечно, попадаются тут и обычные жилые дома, причём их обитатели научились настолько рачительно использовать окружающее их скудное жизненное пространство, что разбивают огороды даже на крышах.
и держат ледащих кур, которые частенько путаются под ногами у посетителей мелких магазинчиков. Кстати, раз уж зашла речь про магазинчики. В бытность мою в Южном Вьетнаме я заметил, что аборигены относятся к алкогольным брэндам очень просто и спокойно - практически в любом торгующем спиртным заведении продаются виски, джины, ромы и коньяки самых известных марок - и всё за необременительную цену в пределах пяти-семи долларов. В Ханое ситуация несколько иная - хоть тут на полках и стоит всё что твоей душе угодно, импортные напитки (по крайней мере импортные по этикеткам) стоят уже сравнительно дорого: долларов, ну скажем, пятнадцать или что-то вроде того. Зато вьетнамские водки продаются по цене, начинающейся примерно долларов от полутора за бутылку. Вот там на фото в нижнем ряду стоит пятилитровая пластиковая бутыль - в таких у нас продают псевдородниковую воду - так вот в ней тоже водка под незамысловатым названием "Ханой". Стоит это счастье примерно 200 тысяч местных донгов, или 10 долларов, или 300 рублей за все пять литров. Но мы, видимо, с возрастом научились ценить своё здоровье по крайней мере настолько, чтоб не расставаться с ним за такие гроши, и методом проб и ошибок (к счастью, недолгих проб и небольших ошибок) остановились на водке под названием Men's (третья справа в верхнем ряду), которую в магазинах торговали по 60000 донгов за поллитру, а в кабаках спрашивали сотню тысяч, т.е. 150 рублей. Да, кстати, крепость у неё 30 градусов, а не 40, но под вьетнамскую погоду и еду это оказался самый оптимальный вариант.
Поселившись в гостинице, первым делом, конечно, отправились Лопать, и конечно же, говяжью лапшу фо бо. Это блюдо вообще можно считать национальным достоянием Вьетнама, но если на Юге её едят в основном в обед, то на Севере это и завтрак, и обед, и ужин, и так все 365 дней в году. Рецепт крайне прост: говяжый бульон, мелконарезанное коровье мясо, лапша, зелень и по желанию острый соус-вырвиглаз. Туристическая цена этого счастья - 40 тысяч донгов (60 рублей)
ну а бутылка местного Пива (какая же вьетнамская лапша без местного Пива?) обойдётся вам от 25 до 40 рублей за бутылку, в зависимости от места.
После питательного завтрака команда отправилась осматривать город.
Продолжение следует.