Гватемала. Антигуа. Часть 1
Начало поездки. Гавана
Что мы знаем о Центральной Америке? Должен сказать, что уровень осведомлённости среднего обывателя об этих странах стремится к нулю. Старшее поколение по крайней мере помнит про Сальвадор и Никарагуа: помню, как в 80-е годы программа "Время" и школьные политинформаторы выедали нам мозг рассказами про сандинистов, контрас и героический фронт фарабунда-марти, - молодёжь же не знает и этого. Коста-Рика в последнее время худо-бедно позиционирует себя как место банано-кокосового отдыха, так что про неё все что-то слышали и наверняка в курсе, что она находится где-то далеко в тропиках. О Гондурасе средний российский человек знает только то, что он беспокоит и поэтому его надо меньше чесать, а что до Гватемалы - то дай Бог, если хотя бы вспомнят, что такая страна вообще существует в природе. Между тем, оказывается, как раз Гватемала и есть самая интересная и самобытная из всех пяти стран, в Сальвадоре и Никарагуа правят бывшие партизаны и давным-давно ни в кого не стреляют, Коста-Рика практически превратилась в 52-й штат США, в Гондурасе делают изумительные сигары, которые ничем не хуже кубинских - в общем, о каждой из стран есть что порассказать, что я и попытаюсь сделать
Въезд в Центральную Америку у нас получился довольно долгим - сначала два часа лёту из Гаваны в Сан-Хосе; потом 4 часа в аэропорту и ещё полтора часа до Гватемала-Сити. Но! Летать по Центральной Америке гораздо приятнее, чем по Европе. Для европейского пассажира, затурканного постоянными обысками на рамках, изъятием мелких предметов вплоть до пилочек для ногтей, конфискацией жидкостей и гелей вплоть до шампуня и "сухим" законом на борту многих авиакомпаний - полёт в банановые республики будет совершеннейшим удовольствием. Мы в Гаване протащили на борт две литровые бутылки рому, одна из которых была уже полувыпита - никто и ухом не повёл. Опять же всем было всё равно, когда мы приканчивали пронесённое в течение следующего часа - ведёшь себя прилично, не буянишь - ну и ладушки.
Понятно, что в аэропорт Сан-Хосе мы прилетели в приподнятом настроении духа. Запомнились там по большому счёту две вещи. Первая - там ни под каким видом не принимают стодолларовые купюры (том выяснилось, что в Коста-Рике везде так). И вторая - завтрак в толпе гринго в Бургер-Кинге (остальное либо безумно дорого, либо несъедобно, а чаще и то и другое). В принципе, что меня больше всегда напрягало и напрягает в американских фастфудах - так это необходимость есть руками. Ну картошку фри ещё туда-сюда, но вот лопать булку с котлетой, чьё содержимое норовит выдавиться тебе на рубашку, руки и в придачу на стол со всех четырёх сторон одновременно - это не спорт для европейца. И хотя в Старом Свете (включая Россию) публика в основном старается запихивать в себя это дьявольское изобретение осторожно и тщательно, переводя при этом массу салфеток - всё равно в целом получается как-то неаккуратно. За что и не люблю Мак и прочую бургерню, а тут... А тут мы оказались в центре толпы оголодавших американских свиней вместе со своими подсвинками и свинятами граждан Империи Добра, которые вовсю чавкали, глотали, шуршали пакетами, роняли на столы и на пол содержимое гамбургеров и громко высасывали до суха бумажные стаканчики с газированными напитками - короче, вовсю наслаждались жизнью. Если бы я предварительно не сотворил маленькое Чудо и не превратил кока-колу в наших стаканах в довольно крепкий коктейль куба-либре, примириться с окружающим мы не смогли бы несмотря на голод.
Перелёт до Гватемала-Сити прошёл довольно бодро. В самой столице нам делать было нечего, поэтому мы практически сразу выдвинулись в находящийся в часе езды город Антигуа - бывшую столицу генерал-капитанства Гватемала, памятник ЮНЕСКО мирового значения и главное место проживания иностранных туристов. Lonely Planet опять не подвёл - уже в темноте, экспромтом, мы быстро нашли приличную гостиницу в самом центре по цене 40 долларов за дабл.
Вот так выглядел вход в наше жилище при свете дня.
Номера отеля располагались вокруг неизменного для здешних краёв патио - внутреннего дворика с цветами, деревьями и даже фонтаном.
Постоянными обитателями патио были две мелкие собаки неопределённой породы и попугай, который наотрез отказался разговаривать, но никуда и не улетал.
Сам же город на поверку оказался совершенно расслабленным местом, и если бы не шуршащие по брусчатке автомобили, можно было легко представить себя в веке, скажем, 18. До 1773 года это место называлось Сантьяго и, как я уже сказал, было главным городом всей Центральной Америки. Тогда в нём жило вдвое больше народу чем сейчас. После землетрясения город был порядком разрушен и испанские власти решили перенести столицу в менее тряское место, туда, где она находится и поныне. Уцелевшим жителям, понятное дело, приказали перебраться на новое место, но изрядная часть их приказание игнорировала, и Сантьяго, хотя и полуразрушенный, избег участи многих забытых и заброшенных городов, разве что сменил имя на Антигуа-Гватемала (Старая Гватемала). Власти страны со временем смекнули, что город, в котором нет ни одной постройки постколониального периода, может стать местом, приносящим неплохой доход, и вложили деньги в восстановление по крайней мере центральной части города и стали всячески стимулировать туристическую активность. Сейчас большинство приезжающих с страну останавливается именно здесь, совершая одно- и двухдневные экскурсионные вылазки на вулканы, Индейские рынки, в Тикаль и прочие достопримечательные места. Кроме того, здесь полюбили селиться североамериканские и европейские пенсионеры.
Вот самый центр города - Центральный Парк, Паласио де лос Капитанес. До 1773 года здесь была резиденция испанских губернаторов Гватемалы и всей Центральной Америки. Сейчас здесь находятся мэрия, полиция и туристический офис
Другую сторону площади занимают торговые ряды. Здесь, что тогда, что сейчас - лавки и цирюльни. На заднем фоне - вулкан Агуа (действующий). До него всего десять километров. Кстати, всего таких вулканов возле Антигуа три. Не самое спокойное соседство.
На третьей стороне площади расположен кафедральный собор Сантьяго, точнее, его жалкие остатки. После землетрясений худо-бедно восстановили главный вход и переднюю часть собора, причем оштукатурили только фасад. Всё остальное не сохранилось
А вообще типичный городской квартал выглядит так. Каждый по-особому окрашенный кусок стены на самом деле представляет собой отдельное домовладение. Часть из этих владений - магазинчики, крохотные бары и туристические офисы, которые в глубину занимают ровно столько же, сколько в ширину, а часть представляет собой входы в более крупные дома с патио, причем зачастую эти дома не имеют общих стен с улицей и находятся целиком внутри квартала, как это было и в случае с нашей гостиницы.
Чтобы было понятно, о чём я говорю, посмотрите на город через гугль-мап - так всё становится наглядно и ясно
Просмотреть увеличенную карту
Продолжение следует